Как дерево сделать гладким: 12 Секретов шлифовки деревянных изделий

5 Мар

Содержание

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Вторник, 03 августа 2021

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook или Telegram и читайте наши статьи первыми.

Шлифовка — это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Читайте также: Зернистость наждачной бумаги: что стоит знать перед покупкой

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

 

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Читайте также: Как использовать шпатлевку по дереву?

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги. 

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки. 

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Читайте также: 15 Советов от профессионалов о покраске межкомнатной двери

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон.

Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Читайте также: 15 Крутых проектов, которые можно сделать из одного листа фанеры

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. 

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы — это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. 

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Читайте также: 15 Лучших проектов рабочих мест и верстаков

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика.

Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге — вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш — главный помощник 

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается.

Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне. 

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

  • Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
  • Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
  • Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
  • Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

  1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
  2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
  3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
  4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

Полировка лака | Профессиональные советы и основные правила

Полировка дерева происходит в результате сглаживания неровностей и получения идеально ровной поверхности. Чем твёрже порода дерева, тем лучше она полируется. Мягкие породы полируются плохо, хвойные породы не полируются вообще. Как бы тщательно не обрабатывалась хвойная древесина шлифовальными материалами, на её поверхности всегда остаются микроскопические неровности и ворсинки. Исключение составляет лишь древесина кипариса.

Дерево – материал гигроскопичный, легко впитывает атмосферную влагу, всевозможные загрязнения, запахи. Чистое дерево с открытыми порами повреждается плесневыми грибами и жуками древоточцам. Все эти обстоятельства вынуждают покрывать дерево всевозможными защитными плёнками – специальными маслами, восками, олифами, лаками.

Масла впитываются в древесину, снижают её гигроскопичность, но действие их недолгое и отделку маслами приходится периодически повторять, к тому же масла темнеют и загрязняются. Последующие слои фиксируют и углубляют загрязнения, в результате чего старинная мебель с каждым годом становится темнее.

Воски дают красивую отделку, но так же не долговечны. Натуральный воск мягкий и липкий, он легко прилипает к древесине, выравнивает микроскопические неровности, быстро даёт эффект дорогой отделки. Современные отделочные материалы на восковой основе прочны, приятны в работе, хорошо пахнут, дают красивую поверхность, но не долговечны. Восковая отделка способствует прилипанию пыли, загрязнению поверхности и нуждается в постоянном обновлении.

Самым долговечным и прочным видом отделки остаётся лак. (ссылка) Лак наносится на хорошо вышлифованную древесину тонким слоем, затем шлифовальными материалами снимаются ворсинки, снова наносится необходимое число слоёв лака, вышлифовывается и только после этих операций начинается полировка предмета. В настоящее время именно полировку лаковой плёнки и называют полировкой дерева.

Полировка дерева, покрытого лаком, происходит с помощью разравнивающих жидкостей, полировочных жидкостей или полировочных паст. При реставрации мебели используются, как правило, только шлифовальные материалы и разравнивающие и полировочные жидкости, так как полировочные пасты имеют в своём составе абразивные порошки: окись алюминия, окись хрома, меловая пудра. В результате полировки дерева эти порошки могут проникнуть в мельчайшие углубления поверхности резьбы, в виде белых включений, которые в последствии трудно удаляются.

Древесина является довольно нежным материалом, поэтому плохой подбор несоответствующих продуктов для обработки дерева может привести к необратимому повреждению изделий и поверхностей. Хотя или могут быть сделаны из самых разных материалов, чаще всего для их изготовления используется древесина. К счастью, существует много натуральных способов, которые использует полировка деревянных поверхностей, восстанавливающих её блеск.

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Рекомендации по полировке дерева в домашних условиях

По долгу службы деревянный пол вынужден регулярно испытывать колоссальные нагрузки. В гостиницах, офисах и других помещениях с высокой проходимостью полировку проводят ежемесячно. Применительно к домашним условиям сеансы сокращают до одного-двух в год: этого вполне достаточно, чтобы замедлить износ древесины и предупредить истирание верхнего слоя. Полироли проникают во все труднодоступные уголки паркета, восполняя пробелы ухода, подчеркивая сочность цветов и многократно продлевая срок эксплуатации пола. Средства для полировки зачастую их называют полишами могут выпускаться в виде жидкого концентрата или спрея, все они абсолютно безопасны для лакокрасочной отделки и не образуют разводов на поверхности. В основе таких составов лежат натуральный воск и набор полимеров: они образуют невидимую пленку, оберегающую дерево от механических травм, переувлажнения и разрушительного ультрафиолета.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Трем, шуруем, лакируем

Полировка разных видов поверхностей – необработанной, окрашенной или лакированной имеет свои нюансы. Обязательно понадобятся специальные вещества и приспособления для достижения хороших результатов. В общем процесс предполагает нанесение нескольких слоев лака с последующей сушкой и ошкуриванием каждого кроме последнего.

Читать также: Синтез натурального каучука в растениях

Обработайте шкуркой каждую ложбинку

Работа, проделанная с блеском

Прежде чем полировать лак на дереве необходимо приготовить политуру, пемзу, тампон/велюровый валик (в идеале – краскопульт), денатурированный спирт.

  1. На сухую лакированную поверхность тампоном густо наносится политура и шлифуется пемзой до блеска.
  2. После 3-суточного высыхания следует второй слой для выравнивания шероховатостей и оставляется для просушки на 5 дней.
  3. Наносится третья порция политуры.
  4. Проводится полировка спиртом до зеркального блеска.

Старая красивая мебель обязательно нуждается если не в починке, то в реставрации лакового слоя, который вытирается и покрывается залысинами.

Восстановительный процесс включает в себя следующие этапы обработки поверхности:

  1. Удаление старого лакового слоя, используя аммиак, денатурированный спирт, скипидар или другой растворитель.

Обратите внимание! Полировка лака после покраски связана с применением ядовитых веществ – не забудьте максимально защититься. Не пренебрегайте халатами, перчатками, очками и респираторами или марлевыми повязками.

Здоровье превыше всего

  1. Обработка крупной, а потом мелкозернистой наждачной бумагой.
  2. Втирание порозаполнителя (круговыми движениями).
  3. Обработка несколько раз морилкой, каждый слой должен полностью высохнуть.
  4. Непосредственно полировка лака по дереву – воском, лаком (в несколько слоев, каждый высушивается, обрабатывается наждаком; последний слой не ошкуривать).

Технологии из глубины веков

Интересно, а как во времена старины глубокой резчики по дереву, столяры, зодчие умудрялись сохранять свои изделия от влаги и пересыхания? Секреты далеких предков дошли до наших дней и естественно вписались в современное производство.

Издавна было известно, как полировать дерево воском, который придавал изделию мягкое спокойное свечение и гарантированно оберегал от капризов погоды.

Процедура вощения выглядит так:

  1. На дерево наносится тканью или кистью материал.
  1. Воск слегка подсыхает.
  2. Втирание его до исчезновения крупинок.
  3. Финишная полировка чистой тканью до блеска.

С воском нет проблем – зачерпнул и втирай

Второй способ как отполировать дерево без вреда для здоровья — это использование натуральной олифы, основным компонентом которой является льняное масло. Ее просто втирают до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Она не дает блеска, но защищает поверхность, делая ее цвет более насыщенным (см.также статью «ОСБ на деревянный пол: подготовка и монтаж покрытия»).

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Народные методы ухода за полированной древесиной

Выбор разнообразных полиролей очень велик, и не всегда вам может попасться хорошее, качественное средство. Если вы не хотите рисковать или глубоко вникать в состав каждого представленного в магазине средства, можно воспользоваться народными методами.

  • Винный уксус следует смешать с оливковым маслом в пропорции один к одному. Получившимся раствором можно протирать полированную древесину, нанеся его на салфетку.
  • Чтобы удалить пятна и заставить полированное дерево блестеть, как новенькое, используйте репейное масло. Им нужно намочить мягкую тряпочку и протирать поверхность, после чего протереть ее сухой тканью.
  • Еще один способ вернуть блеск потускневшей полировки предполагает использование трех компонентов. А именно – масла льна и скипидара по пятьдесят миллилитров и уксуса тридцать. Получившимся раствором нужно обработать полированную древесину, используя мягкую тряпочку или ватные диски.

Полировка лака выполняется, чтобы поверхности, даже деревянные, выглядели зеркальными. Самые популярные варианты и решения, позволяющие дереву стать блестящим, словно зеркало, включают в себя полирование, лакировку и покрытие поверхности воском.

Полировка лакированных изделий – это процесс со множеством этапов, требующих рассмотрения.

Процесс не обходится без использования абразивных материалов и самого полировочного материала, который в данном случае носит название политуры. Окончание обработки приводит к появлению следующих типов поверхностей:

  • Нитролаки и шеллаки – это способ получить сверкающий глянец.
  • Водные, пентафталевые либо полиуретановые лаки делают покрытия полуматовыми.
  • Результатом использования масляно-лаковых или только масляных составов становится матовый блеск. Это идеальный вариант для пользователей, которым надо разобраться, как отполировать лак.

Изделие покрывается лаком в несколько слоёв, далее ждут полного высыхания.

Как правильно шлифовать дерево?

Шлифование деревянных поверхностей – сложный технологический процесс, который предусматривает применение специальных расходных материалов и инструментов. Среди особенностей отметим следующие моменты:

  1. Шлифовка дерева предусматривает тщательную подготовку поверхности к рассматриваемой операции. Заготовка должна иметь точные размеры с учетом припуска.
  2. Шлифовка предусматривает использование абразива с различным показателем зернистости. Распространенным вопросом можно назвать то, как отшлифовать сложное изделие, состоящее из нескольких плоскостей.
  3. При работе заготовка должна быть надежно закреплена. В противном случае существенно снижается качество обработки.

Дерево считается легко обрабатываемым материалом. Именно поэтому проблем со шлифованием, как правило, не возникает.

Чем лучше шлифовать дерево

Для обработки древесины могут использоваться самые различные инструменты. В многих мастерских и гаражах можно встретить практически все необходимое для проведения подобной работы. Есть несколько инструментов, которые являются ответом на вопрос, чем шлифовать дерево:

  1. Дрель.
  2. Болгарка.
  3. Ленточная шлифовальная машина.
  4. Плоскошлифовальная машина.


Шлифование дерева болгаркой

Довольно большое распространение получила болгарка. Она является универсальным инструментом, для шлифования требуется специальная насадка лепесткового типа. К другим особенностям проводимого процесса отнесем следующие моменты:

  1. Для изготовления насадки потребуются кусочки наждачной бумаги. Они должны закрепляться на жесткой основе.
  2. В продаже встречаются круги с различным показателем жесткости, каждый подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование круга №40 для удаления лакокрасочного покрытия. Для придания гладкости используется круг с зерном №120.


Шлифовальные круги

Распространен вопрос также связанный с тем, как шлифовать дерево при использовании дрели. Подобный инструмент может оснащаться специальной насадкой, которая имеет в центральной част штырь для патрона. Среди особенностей применения подобного инструмента отметим следующие моменты:

  1. Все круги имеют небольшой диаметр, самый большой показатель составляет 125 мм.
  2. Различная зернистость позволяет также проводить различного рода работы: от черновых, до чистовых.

Как добиться зеркального глянца

Если хотите, чтобы отделанная нитролаком или шеллаком поверхность блестела как зеркало, сначала выровняйте ее, как описано ранее. Затем продолжайте полировать, постепенно переходя к более мелким абразивам, пока не будет достигнут желаемый результат. Можно применять абразивную бумагу зернистостью 800-1500 единиц, полировочные пасты и микроабразивы, зернистость которых измеряется многими тысячами единиц.

Выравнивающие и полировочные пасты, а также полирующие жидкости (полироли) для автомобилей, подходящие и для наших задач, нетрудно найти в продаже, и они отлично справляются с мебельными покрытиями. Большинство выравнивающих паст, имеющих оранжевый или розовый цвет, позволяют добиться матового блеска. После их применения переходите к белым полировочным пастам для получения глянцевой поверхности.

Эти пасты можно растирать по поверхности вручную или с помощью машины. Для их нанесения подойдет кусок фетра или тампон с коротким ворсом. Полировать покрытие лучше валиком из овечьей шерсти (фото G). Такие валики обычно используются при отделке паркетных полов, и их можно найти в хозяйственных магазинах. Ускорить обработку больших плоских поверхностей поможет специальная полировочная машина, но можно использовать и обычную эксцентриковую. Многие модели эксцентриковых шлифмашин комплектуются дополнительной подошвой для полировки (загляните в инструкцию производителя).

Фото 2: F: Если пленка покрытия тонкая, ее легко протереть наждачной бумагой насквозь и обнажить древесину, как это случилось с оправой для зеркальца. G: Валик из овечьей шерсти удобно держать двумя руками, производя давление в нужных местах. Полирующие составы продаются в магазинах автокосметики, автосалонах.

Работая с машинами, следует быть осторожным, чтобы не протереть покрытие насквозь, оголив чистую древесину, и не допустить перегрева, который может разрушить любое покрытие. Наконец, нанесите слой восковой пасты и тщательно его располируйте. Он предохранит покрытие от износа.

По материал журнала для столяров и краснодеревщиков “Вуд мастер”

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ болгаркой

Чаще всего для шлифовки дерева применяется специальная плоскошлифовальная машина или УШМ болгарка. Подобные инструменты характеризуются высокой производительностью, а также простотой в эксплуатации. При выборе наиболее подходящей насадки для подобных устройств учитываются нижеприведенные моменты:

  1. Если нужно снять краску с дерева в домашних условиях, то уделяется внимание крупному абразиву. Он характеризуется высокой производительностью, может быстро снимать довольно толстый слой материала с дерева.
  2. В случае, когда нужно удалить тонкий поверхностный слой по причине его высокой шероховатости, то требуется абразив со средней зернистостью. Подобный вариант исполнения получил самое широкое распространение.
  3. Особую гладкость можно достигнуть при применении мелкозернистого абразива. Зачищают дерево до подобного качества при установке большой скорости вращения насадки.


Плоскошлифовальная машинка по лереву

При применении этого инструмента следует учитывать, что снятие древесины проводится не вдоль волокон, так как используемая насадка вращается по кругу вокруг оси крепления. Только некоторые модели имеют функцию регулировки скорости вращения, подача регулируется только на глаз. Использовать УШМ рекомендуют только в том случае, если не нужна высокая производительность.

Специальное оборудование представлено плоскошлифовальной машиной. Среди ее особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:

  1. Насадка совершает возвратно поступательное движение, и поверхностный слой снимается вдоль волокон. За счет этого достигается высокое качество.
  2. Наждачная бумага перемещается с высокой скоростью. Этот показатель позволяет достигнуть гладкость.

Конструкция плоскошлифовальной машины довольно проста, проблем с ее использованием, как правило, не возникает. Но в случае обработки дерева с большой площади возникают трудности. Некоторые модели имеют большую рабочую поверхность, за счет которой повышается качество изделия.

Нанесение грунтового покрытия

Грунтование поверхности необходимый этап полировки дерева. При грунтовке составом заполняются все трещинки и поры дерева, выравнивается поверхность, снижается гигроскопичность дерева, что позволяет экономить полирующий состав и делает его нанесение легким, а результат более качественным. Грунтовочные смеси улучшают адгезию материалов, поэтому окончательное покрытие держится гораздо дольше. Грунтовые составы защищают дерево от гниения, заплесневения и вредителей, увеличивают его прочность и гладкость. В зависимости от степени обработки поверхности и от того, какое будет нанесено финишное покрытие, используют несколько видов грунтовых смесей. Если поверхность плохо отшлифована, можно купить алкидную грунтовку, образующую плотный защитный слой, обеспечивая матовую и гладкую поверхность. Из-за токсичности лучше не использовать алкидные смеси в помещении. Время высыхания изделия составляет от 12 до 16 часов. Теми же свойствами обладает акриловая грунтовка. Ее используют перед окрашиванием латексными, водоимульсионными и акриловыми красками. Этот грунтовочный состав имеет преимущества, так как быстро сохнет, разбавляется водой, нетоксичен. Перед нанесением паркетного лака дерево грунтуют полеуретановой грунтовкой, состоящей из синтетических смол и растворителя.

Шеллаковый грунт применяется для обработки сучков и древесины хвойных пород, так как нейтрализует воздействие смол на финишное покрытие. Различные антисептические составы предназначены для борьбы с болезнями и вредителями, консервации дерева. Неокрашенные изделия рекомендуется обрабатывать не реже чем раз в 5 лет. Если нужен хорошо проникающий в глубокие слои состав, то можно использовать олифу или алкидную эмаль. Олифа является хорошим основанием для нанесения масляных красок. Обработка горячей олифой защитит дерево от влаги. Такой состав наносится в два слоя. Шпаклевка защищает дерево от растрескивания при низких температурах. При полировке дерева в домашних условиях можно приготовить шпаклевку самому из клея ПВА и опилок. Такой состав используется перед нанесением лака.

Наносятся грунтовые смеси при помощи льняных тампонов на небольшие изделия. Для обработки больших площадей используются валики, а для труднодоступных мест применяют аэрозольное напыление. Грунтовые смеси наносятся в два слоя, вторым слоем грунтуют после высыхания первого. После высыхания второго слоя поверхность шлифуется мелкообразивной наждачной бумагой.

Шлифовальная машина ленточного типа

Как ранее было отмечено, высокой производительностью характеризуется шлифовальная машина ленточного типа. В этом случае шлифовка древесины происходит с высокой скоростью, однако применяемое оборудование обходится дорого. Среди особенностей применения шлифовальной машины отметим следующие моменты:

  1. Воздействие на обрабатываемую поверхность оказывается круглой шлифовальной лентой. При этом зернистость может быть самой различной.
  2. Конструкция проводит снятие дерева вдоль волокон.

При применении ленточной машины следует учитывать, что конструкция не может обрабатывать углы, так как лента обладает низкой гибкостью. Зачастую инструмент используется для шлифования пола, стен и мебели.

Последующая шлифовка

Дайте грунтовке высохнуть, то есть затвердеть. Даже если через некоторое время поверхность дерева на ощупь кажется сухой, нужно подождать двенадцать часов, прежде чем переходить к следующему этапу обработки.

Основательная шлифовка

После нанесения грунтовки концы надрезанных волокон древесины могут приподняться, встать торчком. Их нужно аккуратно зачистить. Если грунтовка нанесена не очень равномерно, то поверхность сглаживают тонкой наждачной бумагой (зернистость 240) или мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000). При этом движения должны быть только в направлении волокон древесины. При шлифовке наждачной бумагой следует время от времени постукивать бобышкой о какой-нибудь твердый предмет и таким образом стряхивать с бумаги древесную пыль. Также периодически надо передвигать бумагу на бобышке, меняя тем самым обработанный участок абразивного покрытия на свежий. Если вы шлифуете загрунтованную поверхность мотком проволоки, то проследите за тем, чтобы тонкие стальные нити находились поперек волокон древесины.

С отшлифованной поверхности нужно тщательно удалить пыль, особенно после работы мотком тонкой стальной проволоки, чтобы не осталось частичек металла. Иначе через какое-то время они могут заржаветь, а это приведет к изменению цвета полировки.

После грунтовки неровности устраняют мелкозернистой наждачной бумагой или мотком тонкой стальной проволоки.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

При отсутствии специального инструмента провести шлифовку можно при ручной обработке поверхности. Для этого требуется лишь специальный брусок, а также шкурки зернистостью, подходящей для конкретного вида работы. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:

  1. Конструкция имеет специальный крепежный элемент, за счет которого обеспечивается крепление наждачной бумаги.
  2. Грубой шкуркой можно шлифовать изделие с высокой шероховатостью. Это связано с тем, что мелкая быстро изнашивается. Шлифование должно проводится в несколько этапов, за счет чего и достигается высокий показатель гладкости.
  3. Ручная шлифовка зачастую проводится в случае, когда изделие имеет небольшую площадь.
  4. При использовании бруска различных размеров и формы можно провести обработку сложных изделий.


Ручная терка для шлифовки дерева

Ручной метод применялся на протяжении достаточно длительного периода. Стоит учитывать, что достигнуть требующего результата можно только в случае наличия большого опыта работы.

Зачем полировать поверхность?

Полированная поверхность становится абсолютно гладкой, сверкающей. С ее помощью можно подчеркнуть природную красоту дерева, выгодно выделив фактурный рисунок, придать массиву нужный оттенок, защитить поверхность от механических повреждений, воды, впитывания запахов, химикатов моющих средств, а также развития грибковых процессов и потемнения. Вдохнуть жизнь в старые деревянные изделия, избавив их от сколов, загрязнений и придать первозданный лоск.

Какие преимущества ручной шлифовки?

Если нет специальных инструментов для того, чтобы отшлифовать дерево, то можно сделать эту вручную. Для работы достаточно иметь только шкурку и специальный брусок, который можно изготовить и своими руками. К преимуществам отнесем следующие моменты:

  1. Низкие денежные затраты.
  2. Можно шлифовать любую поверхность и труднодоступные места.
  3. Шлифовка может быть проведена и в случае отсутствия источника энергии.

Однако есть и несколько существенных недостатков, среди которых можно отметить низкую производительность.

Обработка смесью из политуры и пемзовой пудры

Следующий этап обработки является решающим. На загрунтованную поверхность наносится смесь из жидкой политуры (разведенной растворителем) и пемзовой пудры в соотношении 1:1.

Разведите политуру в достаточно большой емкости. Рядом положите гладкую дощечку или планку.

На нее насыпьте немного пемзовой пудры. Пропитайте тампон разведенной политурой, слегка обмакните его в пудру и нанесите получившуюся пастообразную смесь на древесину.

Сначала пасту распределяют на поверхности широкими круговыми движениями, затем втирают, ведя тампон поперек волокон древесины. Этим достигается заполнение пемзовой пудрой всех пор и мельчайших срезов на поверхности дерева.

Не рекомендуется замешивать пасту слишком жидко: в таком виде она плохо удерживается порами. Не стоит также втирать пасту слишком долго — результат окажется тот же.

Доводка

Удачное завершение этого этапа работы — совершенно ровная гладкая поверхность, на которой не заметны поры. Следующий шаг — нанесение тампоном слоя политуры уже без растворителя и пемзовой муки.

На получившейся слегка блестящей поверхности оставшиеся неровности и углубления хорошо просматриваются: их следует вновь заполнить политурой и отшлифовать. После этого поверхность дерева должна «отдыхать» хотя бы один день, чтобы покрытие затвердело. Если продолжить работу слишком рано, следующий слой политуры может нарушить целостность предыдущего.

Также следует подождать один день, прежде чем устранять погрешности, обнаруженные после нанесения смеси из пемзовой пудры и политуры. То есть любой нанесенный слой должен полностью затвердеть, и только после этого можно приступать к дальнейшему полированию.

Моток тонкой стальной проволоки применяют только для обработки покрытой грунтовкой или первым слоем политуры поверхности.

Чтобы заполнить поры, смочите тампон в разведенной политуре и обмакните его в пемзовую пудру. Затем втирайте смесь в дерево.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Самым простым инструментом можно назвать шлифовальные колодки. Они могут применяться для работы с самыми различными заготовками. Среди особенностей распространенных колодок можно выделить следующие моменты:

  1. Большинство вариантов исполнения состоит из трех основных частей: колодки и фиксирующим механизмом и ручки. Корпус используется в качестве основания, фиксирующий элемент не позволяет наждачной бумаге перемещаться на момент работы.
  2. Фирменные колодки изготавливают самых различных форм и видов. В большинстве случаев при изготовлении корпуса применяется пластик, который характеризуется небольшим весом, но и прочность также низкая.


Самодельная шлифовальная колодка

При желании подобный инструмент можно изготовить своими руками. Для этого применяется обычная деревянная колодка, к которой крепится шкурка при помощи гвоздей или шурупов. Рукоятка может крепится к бруску для упрощения процесса шлифования и полировки.

При изготовлении самодельной конструкции стоит учитывать то, каких размеров будет обрабатываться заготовка. При слишком больших размерах следует делать рабочую площадь больше, однако проблемы могут возникнуть с подбором наиболее подходящей шкурки.

В завершение

Ежедневно в течение всей жизни мы подвергаем вещи испытаниям – прикосновениям, ударам, ставим их на палящем солнце или сырой террасе. Зачастую благодаря декоративному покрытию удается надолго сохранить/восстановить мебель, элементы декора или предметы искусства.

Если вы хотите получить супер глянец на вашей мебели, видео в этой статье раскроет все секреты этого процесса.

Полировка дерева – один из сложнейших вариантов отделки. В то же время полировка придает деревянным изделиям особую красоту. Это прозрачное покрытие придает древесине зеркальный блеск, в то же время сохраняя и даже подчеркивая ее рисунок и фактуру. Сейчас полировка дерева уже не так популярна, как несколько десятков лет назад. Однако ее все еще используют в определенных стилях интерьера, и не только для мебели, но и для пола. В этой статье мы расскажем вам том, как произвести полировку древесины своими руками.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

При выборе расходного материала может учитываться довольно много различных моментов. Примером назовем:

  1. Размер зерна.
  2. Тип применяемого абразива.
  3. Для каких задач предназначен расходный материал.

Как правило, при маркировке указывается зернистость абразива согласно ISO. При выборе могут использоваться специальные таблицы. Обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой дерево при небольшом количестве дефектов и перед полировкой. Сухое или мокрое шлифование

Чаще всего проводится сухое шлифование. Подобная технология проста в исполнении, расходный материал обходится дешево. Также встречается и мокрое шлифование, которое предусматривает использование специальной бумаги.

Мокрое шлифование и полирование предусматривает подачу воды в зону обработки. За счет этого происходит размягчение древесины. Сегодня подобная технология применяется крайне редко.

Предварительная зачистка

Полирование будет удачным лишь в том случае, если поверхность дерева позволяет это. Зеркальный блеск возникнет только на шпоне или цельном дереве, не имеющем дефектов. Если изделие было обработано морилкой, то его следует отбелить, а затем снова равномерно покрыть морилкой. При этом цветовой тон должен быть чуть светлее, чем прежде, так как полирование немного затемняет древесину. На поверхности не должно быть неровностей. Небольшие вмятины можно выправить, обработав дефектные участки горячим паром (с помощью влажной тряпочки и утюга). Торчащие надрезанные волокна зачищают тонкой наждачной бумагой (зернистость 180). При этом работать нужно только в направлении волокон древесины, чтобы не поцарапать ее.

Цикля

Хорошие результаты при предварительной зачистке дает цикля — если она безупречно заточена. На ней не должно быть заусенца, который может оставить царапины на поверхности дерева.

В направлении волокон древесины

Циклей работают только в направлении волокон древесины. Если при циклевании стружки получаются разной толщины, значит, циклю надо заточить, чтобы ее режущая кромка стала равномерно острой.

Полирование начинают с выранивания поверхности древесины. Для этого используют циклю или мелкозернистую наждачную бумагу.

Технология шлифования

Работа с деревом для достижения требуемой шероховатости предусматривает выполнение нескольких основных этапов. Они следующие:

  1. Подготовка покрытия.
  2. Первичная черновая обработка.
  3. Тонкое шлифование.
  4. Шпаклевка мельчайших элементов.
  5. Финишная полировка и шлифование с нанесением финишного покрытия.

Завершающий этап предусматривает полировку. За счет подобных действий можно достигнуть высокого качества поверхности.

Подготовка покрытия

Этап подготовки предусматривает первичную обработку поверхности. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:

  1. Рекомендуется перед полировкой работать с абразивом Р120 и Р150. Выбор проводится в зависимости от того, насколько сильно проявляются дефекты.
  2. Следующий этап заключается в шлифовании шкуркой Р180 и Р240. За счет этого достигается требуемая шероховатость для покрытия изделия краской.


Первичная подготовка

На данном этапе главное удалить все дефекты, которые не позволят лакокрасочному покрытию равномерно распределиться по поверхности. При качественной подготовке дерева она после нанесения финишной отделки будет выглядеть привлекательно.

Первичная шлифовка

Первичное удаление дефектов предусматривает использование наждачной бумаги с небольшим показателем зернистости. Это связано с тем, что мелкая шкурка может износится быстро.

Поверхность, обработанная наждачной бумагой с крупным абразивом, подобным образом подготавливается к тонкому шлифованию.

Тонкое шлифование

Снизить степень шероховатости дерева можно при использовании мелкого абразива. При проведении подобной работы стоит учитывать нижеприведенные моменты:

  1. Шкурка будет быстро изнашиваться.
  2. Нужно обеспечивать быстрое движение абразива.

После тонкого шлифования в большинстве случаев дерево покрывается лаком или краской. Дальнейшая обработка проводится только в том случае, когда требуется более высокое качество.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

Больше всего проблем возникает с шпатлеванием зазоров и мельчащий дефектов. Как правило, подобная работа проводится вручную. Ее особенностями назовем нижеприведенные моменты:

  1. Выбирается шкурка с самым мелки зерном.
  2. Труднодоступные места обрабатываются руками.
  3. При работе периодически следует удалять образующуюся пыль.


Шпатлевка по древесине

Подобная работа проводится крайне часто в случае изготовления мебели и другой утвари из дерева.

Финишная шлифовка

Этот этап зачастую финишный. Среди его особенностей отметим:

  1. Удаляются все дефекты.
  2. Тщательно подбирается расходный материал в зависимости от того, какой шероховатости нужно достигнуть.
  3. Проводится при применении ручного и автоматизированного оборудования.

Финишная шлифовка позволяет получить весьма качественное покрытие, которое можно покрыть лакокрасочным материалом.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Нанести финишное покрытие можно различным образом. Чаще всего процесс проводится следующим образом:

  1. Краскопультом.
  2. Кистями.
  3. Мягким материалом.


Грунтование дерева

Грунтование проводится для сглаживания неровностей, финишное покрытие продлевает срок службы дерева.

Грунтовка

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

Полировка деревянных покрытий

Высокого качества можно достигнуть только при применении специальной шкурки. Полировку покрытий морилки проводят для того, чтобы не наносить финишное покрытие. Среди особенностей этой процедуры отметим:

  1. Выбирается шкурка с самым мелки зерном, подходящая для полировки.
  2. Может добавляться специальное вещество, предназначенное для полировки.
  3. Скорость перемещения абразива при полировке должна быть максимальным.

За счет этого и достигается самая низкая шероховатость.

Применение полировки для отделки

Полировка часто проводится в качестве отделки. Подобная технология характеризуется следующим особенностями:

  1. Нет необходимости в нанесении финишного материала, так как полировка делает изделие гладким.
  2. Применяется в случае, когда нужно сохранить фактуру, так как полировка не деформирует фактуру.


Полированное дерево

Сегодня отполированные изделия встречаются в продаже крайне часто. Они выглядят довольно привлекательно, комфортны в применении.

Плюсы и минусы полировки

Полированное дерево выглядит красиво, и неважно, будь то журнальный столик, шкаф или небольшие декоративные поделки. Полировка дерева может пригодиться, например, при реставрации мебели. Однако эксплуатация полированной мебели несет за собой некоторые сложности, и их мы рассмотрим в первую очередь.

Недостатки

  • Полированные поверхности имеют свойство притягивать пыль, соответственно, если не ухаживать за ними как следует, они будут быстро загрязняться.
  • На полированной древесине очень заметны следы от пальцев, от попадания капель воды и других видов загрязнений, так что протирать их придется часто.
  • Если изделие из полированного дерева стоит на солнце, то оно со временем потускнеет. Это же может случиться, если использовать не подходящие моющие или чистящие средства.
  • Полировка дерева имеет малую стойкость к механическим повреждениям, обращаться с ней нужно очень аккуратно. Учтите, что царапины и сколы на полированной древесине будут очень заметны.

Преимущества

  • Полированная мебель выглядит изысканно и дорого, и станет прекрасным дополнением в соответствующем интерьере. Кроме того, такое изделие будет выглядеть оригинально, так как сейчас полировка не применяется так часто, как раньше.
  • Отполированные до зеркального блеска предметы мебели или пол не только визуально расширят пространство комнаты, но еще и сделают ее светлее.
  • Если ухаживать за полированной мебелью правильно, то она прослужит несколько десятков лет, не теряя своего блеска.
  • В наше время существует множество самых разнообразных средств для чистки и ухода за полированной древесиной. Некоторые из них способны замаскировать мелкие царапины. Другие обладают антистатическими свойствами, благодаря чему пыль не будет притягиваться к полированной поверхности. Третьи при использовании создают защитный слой. Кроме этого существует несколько народных способов ухода за полированной древесиной, о которых мы поговорим позднее.

Технология полировки

Рассматриваемая технология весьма распространена Ее можно применять дома, представлена она несколькими основными этапами:

  1. Шлифовкой.
  2. Нанесением грунта.
  3. Располировкой.
  4. Отполировкой.

Каждому следует уделить много внимания, так как, к примеру, неправильная шлифовка не позволит провести качественную полировку.

Шлифование поверхности

Обработки деревянной поверхности предусматривает шлифование для подготовки поверхности. Проводится она в несколько этапов:

  1. Наждачной бумагой № 46-60.
  2. Шкуркой № 80-100.
  3. Абразивной бумагой № 140-170.

В итоге можно получить дерево глянцевого состояния. Для работы рекомендуется использовать специальное оборудование.

Нанесение грунта

Только после нанесения политуры можно провести полировку. Технология следующая:

  1. Наносится вещество тампоном, который нужно хорошо пропитать.
  2. Выдерживается некоторое время, требующееся для высыхания вещества на поверхности. Дерево протирается чистой ветошью.
  3. Наносят еще два слоя лака.


Грунтовка по дереву

На сушку древесины требуется около двух суток. После этого можно провести финишную полировку.

Располировка

После нанесения специального вещества проводится следующая работа:

  1. Тампон пропитывается растительным маслом. За счет этого повышается степень скольжения.
  2. Изделие покрывается равномерным слоем.
  3. После каждого этапа нанесения политуры нужно немного подождать.

После высыхания последнего слоя проводится обработка наждачной бумагой, протирается дерево ветошью для удаления пыли и полировании.

Как лакировать поверхность

Работы выполняются шеллачным или масляным лаком.

При нанесении первым составом:

  • Лак наносится двумя толстыми слоями. При этом все неровности хорошо заполняются составом.
  • Удаляется все лаковое покрытие материалами для шлифовки. Лак остается лишь в трещинах и порах.
  • Наносится второй слой. Это считается предварительной грунтовкой поверхности.
  • Тщательно удаляется пыль.
  • Наносится третий, самый тонкий слой лака и оставляется в закрытом помещении на двое суток.

Совет: После нанесения этого слоя лака, нельзя, чтобы на него попадала пыль.

  • Наносится один или два слоя финишного лакового покрытия.

Необходимо следить, чтобы на поверхности не было подтеков, которые впоследствии образуют пятна. Избежать это можно нанесением очень тонкого слоя лака, не разрушая пленку, образовавшуюся после предыдущей операции. Все делается быстро, равномерно, качественно, не останавливаясь.

Совет: При нанесении масляного лака необходимо учитывать, что состав долго сушится.

Для грунтовки масляным лаком применяется раствор из:

  • Лака -200 грамм.
  • Воды – один литр.

На высушенную и тщательно отшлифованную поверхность наносится толстой кистью жидкий лак. При загустении раствора, добавляется скипидар. Кисть нужно двигать равномерно, не применяя резких движений, лишнее покрытие убирается. Нельзя допускать образование пузырьков при перемещении кисти.

Как полировать поверхность

Порядок проведения процесса состоит в следующем:

  • Поверхность грунтуют в три слоя лаком. После нанесения первого слоя выполняется шлифовка и тщательно удаляется пыль. После этого по высушенной поверхности наносятся два слоя лака.
  • Тампоном выполняется располировка, тонким слоем наносится политура. Изделие сушится и подвергается шлифовке шлифовальной машиной или абразивными материалами. Этот роцесс достаточно длительный, лучше для этого использовать технику. Наносятся несколько слоев политуры, каждый из них подвергается сушке и шлифуется. В результате поверхность приобретает хороший глянец. Чтобы исключить прилипание тампона при выполнении работ добавляется две капли масла.
  • Производится отполировка изделия политурой, в которую добавляется небольшое количество масла, как на фото.

Тампоном поверхность натирается до получения нужного блеска. Чтобы предыдущие слои не растворялись, добавляется масло, из расчета две капли на 10 см². Процесс повторяется несколько раз. Каждый слой покрытия протирается ветошью, которая предварительно пропитывается раствором политуры с водой.

Чтобы цена работ была минимальной, а качество нанесенного покрытия хорошее необходимо соблюдать технологию и последовательность операций, и наносить требуемое количество слоев. Как правильно наносить краски, лаки по дереву, ухаживать в дальнейшем за изделием показывает видео в этой статье.

Этапы лакировки и методы нанесения лака на дерево

Шик, блеск, красота! Все эти слова как нельзя лучше подходят для лакированной деревянной мебели. Практически все поверхности из дерева, которые нас окружают, обработаны этим методом. Как массив приобретает благородный глянец, читайте ниже.

Этапы лакировки

Лакирование древесины – трудоемкий процесс, в котором важен каждый этап. Если что-то упустить, или сделать работу некачественно, то полученный результат вряд ли устроит заказчика. Лакируют дерево в следующей последовательности:

  • Удаление старого покрытия. Требуется в том случае, если старая мебель реставрируется. С поверхности снимают лак и краску.
  • Шлифовка. Ее основная задача – сделать структуру древесины гладкой, убрать все торчащие волокна и занозы.
  • Устранение дефектов древесины. Повреждения дерева могут привести к растрескиванию мебели, даже если она покрыта лаком. Поэтому щели и пустоты склеивают.
  • Предварительная сушка. Перед тем, как наносить на древесину лак, нужно тщательно ее просушить. Это главная гарантия того, что покрытие будет ровным.
  • Нанесение первого слоя лака. Собственно, самый важный и главный процесс, превращающий обычное дерево в прочную и красивую мебель. Наносят лак вдоль волокон древесины.
  • Сушка и шлифовка. Первый слой лака сушат около трех-четырех часов (впрочем, все зависит от типа лакокрасочного состава), а далее шлифуют шкуркой. Чтобы на поверхности не осталось пыли, ее протирают влажной губкой, а в завершении очищают чистой тканью.
  • Нанесение второго и третьего слоя лака. Лакирование древесины повторяют еще несколько раз, каждый слой просушивают и тщательно шлифуют.
  • Полировка поверхности. Применяется, когда нужно добиться еще более глубокого глянца. На тщательно отшлифованную поверхность наносят политуру.

Методы нанесения лака на дерево

Дерево можно лакировать при помощи тампона, кисти или распылителя. Вот как это происходит:

  • Метод лакирования с использованием тампона из хлопчатобумажной, шерстяной или льняной ткани. Его пропитывают определенным количеством лака. Основной недостаток – тампон оставляет частички ворса. А это значительно влияет на качество обработки дерева.
  • Кисть для лакировки. Когда лак наносят кисточкой, то делают слой как можно более тонким. Предварительно ее отжимают, чтобы убрать излишки лака. А чтобы кисточка не засохла, можно периодически окунать ее в спирт.
  • Метод распыления. Использование специального распылителя позволяет получить ровную лакировку. Но распылять лак можно только в хорошо проветриваемом помещении – поскольку иначе мелкие частицы пыли в воздухе будут ложиться на деревянную поверхность.

И последнее. Спешка – это то, что ни в коем случае недопустимо при лакировании дерева. Неаккуратно нанесенный лак, не до конца просушенная поверхность испортят даже самую ценную породу дерева.

Остались вопросы?

Звоните +7(499)703-38-10 или +7(812)309-54-69

Ваша заявка принята

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

чем шлифовать деревянные стены? Как отшлифовать торцы болгаркой и сделать их гладкими своими руками? Чем лучше шлифовать под покраску?

При проведении строительных и ремонтных работ используются различные деревянные материалы. Для внутренней и внешней отделки нередко берут брус. При этом конструкции из него обязательно нужно подвергать специальной обработке и шлифовке, которая сделает их поверхность ровной и более эстетичной. Сегодня мы поговорим о том, как правильно следует шлифовать брус, а также о том, чем это лучше сделать.

Необходимость шлифовки

Большинство построек делают из нестроганного материала с неровными фасками. Это может значительно испортить внешний вид сооружения, поэтому в данном случае обязательно проводят дополнительную финишную отделку как снаружи, так и внутри дома. Более эстетичный внешний вид имеет заранее обработанный брус. Нередко после его установки покрытия не отделывают другими декоративными материалами, поэтому использование этой древесины в большинстве случаев позволяет значительно сэкономить.

Обработку дерева необходимо сделать перед нанесением антисептика и других защитных составов. Процедура шлифовки значительно продлевает срок службы конструкции, так как различные защитные пропитки на поверхности такого дерева проникают гораздо глубже.

Кроме того, шлифовка способна подчеркнуть природную красоту древесины и подготовить поверхность к будущей покраске. Она удаляет все имеющиеся неровности и сколы, что позволяет красящим веществам равномерно ложиться на основу.

Чем можно шлифовать брус?

Данный материал можно обработать всевозможными методами и при помощи различных приспособлений. Каждый способ обладает своими плюсами и минусами. Чаще всего используют следующие инструменты.

  • Ленточная шлифмашинка. Данный вариант считается оптимальным для шлифования деревянной поверхности. Такой агрегат является самым мощным из всех ручных машинок. Он позволит сэкономить большое количество времени и сил, так как справляется с обработкой быстрее другого оборудования. Кроме того, аппарат позволяет выровнять все торцевые части конструкции, удалить даже самые большие неровности, сформировать при необходимости изогнутые формы.
  • Угловая шлифмашинка (болгарка). Данный инструмент окажется универсальным вариантом для обработки дерева. При этом нужно правильно подобрать насадки для шлифования. Чаще всего именно этими аппаратами производят работу с материалами под покраску. В процессе проведения процедуры технику лучше поддерживать на минимальных оборотах.
  • Электродрель. Этот инструмент используют вместе со специальным шлифовальным кругом. Оборудование, как правило, применяют только в том случае, когда не предъявляются особые требования к точности и ровности.

Помните, что перед началом работы со шлифовальным приспособлением поверхность материала стоит предварительно к этому подготовить. Для этого можно воспользоваться специальным пескоструем или взять простую наждачную бумагу (лучше использовать крупнозернистую).

В процессе предварительной обработки поверхность древесины постепенно выравнивается, количество сколов становится минимальным. Если вы используете клееный брус при строительстве, то тогда можно сразу воспользоваться мелким абразивом. В любом случае не забывайте, что у вас не получится полностью отшлифовать дерево при помощи инструмента. Практически любая такая конструкция имеет труднодоступные участки, которые придется выравнивать вручную.

Технология выполнения

Чтобы правильно отшлифовать брус своими руками, сделать его полностью гладким, следует учитывать некоторые важные нюансы проведения данной процедуры. Не забывайте, что шлифование только что спиленного бруса находится под строгим запретом, так как свежий материал быстро сможет забить все насадки. Если покрытия из дерева приобрели синеватый оттенок, то перед процедурой необходимо произвести отбеливание такой поверхности при помощи абразивных элементов. Сама технология шлифовки может различаться в зависимости от того, какая именно конструкция из бруса будет обрабатываться.

При выравнивании торцевых отделов шлифмашинкой работу следует проводить в несколько этапов, потому что именно эта часть изделия чаще всего подвергается негативным воздействиям влаги, начинает набухать, трескаться. Шлифовку торца нужно начинать с грубого выравнивания, затем можно будет приступать к финишной обработке и полировке (ее лучше проводить болгаркой).

Когда все этапы будут проведены, поверхность бруса обязательно в несколько слоев покрывают особой защитной пропиткой для древесины.

Грубое выравнивание предусматривает удаление с поверхности черного пигмента древесины. На этом этапе должен появиться небольшой ворс. Финишное шлифование предполагает избавление от ворса, механических повреждений и вмятин. Отшлифованный материал необходимо дополнительно обработать вибронасадкой, пескоструйным устройством. Это позволит окончательно избавиться от мелких царапин и других дефектов, возникших во время работы. Этап пропитки защитными веществами является обязательным для всех типов и пород дерева.

Немного другая технология предусмотрена для клееного бруса. Данная разновидность требует основной шлифовки сразу же после окончательной сборки конструкции, потому что эта древесина наиболее подвержена различным негативным атмосферным воздействиям. Кроме того, при высыхании волокна клееного бруса начинают постепенно задираться, и простой шлифовкой убрать их практически невозможно.

При выравнивании поверхности круглой брусовой стены потребуется угловая шлифовальная машинка, но для труднодоступных участков можно также применить электрическую дрель либо воспользоваться специальной мелкой насадкой для болгарки.

Помните, что даже при обработке изделий производителями все защитные пропитки аккуратно снимаются с помощью специальных абразивов, так как после шлифования придется наносить новые слои составов и антисептиков. Шлифование же профилированного бруса следует проводить в два этапа. Сначала выравнивание проводят при помощи грубого абразива. После полной усадки делают окончательную полировку.

Меры предосторожности

В процессе шлифовки бруса стоит придерживаться некоторых важных правил безопасности, так как образующиеся мелкие острые частицы дерева могут сильно поранить человека. Кроме того, мельчайшая пыль вполне способна легко проникнуть в дыхательные пути.

Для начала следует приобрести респиратор и специальные защитные очки. Также рекомендуется подготовить строительный пылесос, с помощью которого можно легко и быстро избавиться от пыли.

Рекомендации

Шлифовку лучше проводить после тщательной просушки материала (особенно это касается профилированных поверхностей), но до монтажа дверных и оконных конструкций, установки потолков и полов. Данное ограничение связано с обилием пыли, которая остается после выравнивания.

Перед началом работ необходимо тщательно подготовить настенные покрытия из бруса. Если вы будете проводить обработку внутри помещения, то в первую очередь нужно полностью избавиться от смолы, которая проступает наружу. Для этого можно воспользоваться небольшим скребком. Большие сгустки стоит убрать особыми растворителями. Если не удалить смолу, то она быстро приведет абразив в негодность, закупорив его структуру, а это станет причиной того, что краска в дальнейшем не сможет равномерно лечь на поверхность материала.

Перед началом шлифовки обязательно обратите внимание на параметры технического оборудования. Шлифмашинка должна иметь мощность не менее 1 кВт. Использование более слабого аппарата может привести к тому, что на поверхности будут образовываться борозды, удаление которых окажется довольно проблематичным. Чтобы шлифовка проходила максимально гладко и результат был качественным, следует следить за ходом машинки и направлением древесных волокон. Они должны совпадать друг с другом.

Не забудьте заранее запастись строительной краской для дальнейшего покрытия бруса. После шлифовки он быстро начинает терять свой привлекательный внешний вид, темнеет, что может негативно сказаться на будущем покрытии. Поэтому пигменты рекомендуется наносить быстрее. В противном случае придется повторно проводить шлифовку поверхности.

О том, как отшлифовать брус своими руками, смотрите в следующем видео.

Лак для дерева, описание лаков для покрытия дерева

С давних времен древесину успешно применяют в строительных работах, изготовлении мебели, внутренней и наружной отделке зданий. Материал отличается долговечностью, экологической чистотой и удобством в эксплуатации, но чтобы он прослужил много лет и не потерял свой привлекательный вид, для его обработки используются лаки для дерева, которые защищают поверхность от истирания, а также позволяют оставить открытой красивую текстуру древесного рисунка.

Виды лаков для дерева

Лаки для дерева представляют собой одно- или многокомпонентные тягучие составы, которые после нанесения на поверхность образуют прочную пленку с матовым или глянцевым блеском. На современном рынке представлен широкий спектр лакокрасочных материалов (ЛКМ), различающиеся между собой по содержанию, скорости высыхания, области применения:

  • Масляные – обладают высокой концентрацией масел, смол и органических соединений, поэтому имеют густую консистенцию и трудно наносятся кистью. После их нанесения на поверхности формируется толстая пленка с желтоватым оттенком.
  • Смоляные – содержат натуральные, термореактивные или термопластичные смолы. По свойствам и области применения аналогичны масляным лакам.
  • Акриловые – в их основе лежит вода, поэтому данные лаки для дерева относят к экологически чистым. ЛКМ обладают высокими показателями эластичности и имеют не слишком густую структуру, соответственно, их расход ниже, чем у многих других составов.
  • Эпоксидные – наиболее универсальный продукт, который можно использовать практически для любых работ. Имеют высокую твердость, стойкость к влаге и хорошо противостоят механическим повреждениям.
  • Спиртовые (политуры) – благодаря этиловому спирту сохнут буквально за полчаса. К их особенностям относят повышенную прочность и возможность получить поверхность с красивым блеском. Среди минусов стоит отметить низкую водостойкость.
  • Алкидные – имеют полностью синтетический состав и отличаются прочностью, устойчивостью к истиранию, огнеупорностью. Они не деформируются при перепадах температуры и позволяют замедлить процессы старения древесины.
  • Нитролаки – по составу схожи с алкидными, но высыхают намного быстрее. Поскольку они не отличаются стойкостью к влаге и разрушаются от ультрафиолетовых лучей, чаще всего их применяют в качестве лаков по дереву для внутренних работ.
  • Полиэфирные – относятся к многокомпонентным ЛКМ. При нанесении образуют толстую пленку, обладающую устойчивостью к влажности и химическим реагентам.
  • Алкидно-карбамидные – представляют собой двухкомпонентные составы, в которые необходимо добавлять кислотные отвердители. Отличаются повышенной прочностью и влагостойкостью.
  • Акрил-уретановые – имеют отличные адгезирующие свойства и практически лишены запаха, но разрушаются при отрицательных температурах.
  • Алкидно-уретановые – по сравнению с алкидными служат в 2 раза дольше, легко наносятся и распределяются по поверхности. Обладают высокой эластичностью, поэтому не растрескиваются в процессе эксплуатации.
  • Полиуретановые – характеризуются высокой стойкостью к износу и прочностью к воздействию внешней среды. Пользуются повышенным спросом благодаря низкой токсичности и способности придавать дереву устойчивый блеск.

Технические характеристики

Более подробно с техническими характеристиками лаков для дерева можно ознакомиться в таблице, представленной ниже.

Тип лака для дерева Состав Время высыхания Применение
Масляный Сгущенные высыхающие или натуральные масла 24–72 часа Покрытие мебели и других деревянных изделий, за исключением полов
Смоляной Искусственные и природные смолы 24 – 72 часа Использование аналогично масляным составам
Акриловый Акриловая дисперсия, пластификатор, водная основа 2–3 часа Финишная отделка полов, реконструкция изделий из древесины, наружные и внутренние работы, в том числе по мокрому дереву
Эпоксидный Эпоксидная смола 8–12 часов Покрытие поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки (деревянные полы, двери, паркет)
Нитролак Нитрат целлюлозы, пластификатор, растворитель, смолы 20–50 минут Музыкальные инструменты, карандаши
Алкидный Растворитель, сиккатив, алкидная смола до 48 часов Мебель, паркет, плавающие полы
Спиртовой Смола, этиловый спирт 20–30 минут Музыкальные инструменты, мебель
Полиэфирный Полиэфирная смола 3–6 часов Поверхности, требующие наличия толстой глянцевой пленки (к примеру, музыкальные инструменты)
Алкидно-карбамидный Карбамид, алкидная смола От нескольких часов до нескольких суток Любые виды древесных покрытий
Акрил-уретановый Уретаны, растворитель, акриловая дисперсия 1–2 часа Внутренние работы (паркет, стены и полы деревянных домов или бань)
Алкидно-уретановый (яхтный) Уретаны, растворитель, алкидная смола 6–12 часов Покрытие корабельных поверхностей
Полиуретановый Смолы и отвердитель 14–20 дней Покрытие садовых построек, паркета, наружных и внутренних стен деревянных зданий, морских яхт

Расход лака для дерева

В среднем расход лака для покрытия дерева составляет 1 литр на каждые 8–10 м². В случае последующих нанесений материал расходуется несколько меньше – 1 литр на 10–12 м², однако при обработке поверхностей следует учитывать ряд определенных критериев, которые оказывают непосредственное влияние на объем потребления составов:

Тип древесины. Для дерева, имеющего глубокие поры, потребуется больше продукта, чем для мелкопористой поверхности.
Вязкость. Чем гуще материал, тем больше его необходимо использовать для покрытия каждого квадратного метра. Чтобы снизить общий расход, в лак для дерева нередко добавляют растворитель (или воду, если материал имеет водную основу).
Качество обработки дерева. Если древесина хорошо ошлифована, она требует меньше состава.
Способ нанесения. При обработке поверхности валиком или кистью расходуется больше лака по дереву, чем при распылении краскопультом.

Как выбрать лак для дерева


Любой лак для покрытия дерева призван защищать обрабатываемую поверхность от механических повреждений, воздействия влаги и солнечных лучей, процессов гниения и разрушения. Выбор того или иного материала во многом зависит от его технических характеристик, состава и сферы использования, поэтому следует четко понимать, какой из продуктов подойдет в том или ином случае. При покупке рекомендуется обращать внимание на такие параметры:

  • Износоустойчивость. Самые высокие требования к стойкости на износ предъявляют напольные покрытия. Наиболее подходящими для них считаются полиуретановые лаки для дерева, отличающиеся оптимальной защитой от истирания. В эту же категорию входят акрил-уретановые и алкид-уретановые ЛКМ.
  • Степень глянца. Данный параметр играет существенную роль при оформлении интерьера. В каждом жилом помещении присутствуют предметы с одинаковым уровнем блеска, поэтому при покупке следует учитывать схожесть лака с общим дизайном.
  • Область применения. Если предстоит отделка внутри помещения, необходимо покупать лак по дереву для внутренних работ. Если на улице – для наружных.
  • Скорость высыхания. Каждый продукт имеет свое время высыхания, которое варьируется от 20 минут до нескольких недель. Быстрее всего сохнут составы на водной основе, дольше всего – полиуретановые.
  • Пожаробезопасность. Если внутренние работы выполняются в деревянных домах, желательно выбирать ЛКМ с хорошей устойчивостью к высоким температурам. В магазинах можно найти широкий выбор материалов, не поддерживающих горение. Они стоят дороже, чем обычные лаки для дерева, но расходы на пожаробезопасность все же не сравнить с затратами, которые могут потребоваться на восстановление после пожара.

Лак по дереву для внутренних работ

Главным критерием при покупке лака по дереву для внутренних работ является уровень его токсичности. Высокие требования к экологической чистоте диктуют свои условия, поэтому для обработки поверхностей внутри дома следует выбирать материал, который будет максимально безопасным для здоровья. В связи с этим предпочтение отдается масляным и акриловым составам, которые можно наносить на мебель, оконные рамы и другие изделия даже в детской комнате.

Когда лак для дерева подбирается для покрытия пола или ступенек на деревянной лестнице, учитывается его стойкость к износу. Если помещения имеют повышенный уровень проходимости (например, кухня или гостиная), наиболее оптимальным вариантом будут полиуретановые или алкидно-уретановые лаки. Для спальни или детской применяют акриловые и масляные продукты.

Существенное значение имеет время высыхания покрытия. Лучше покинуть дом на период ремонта, но если такой возможности нет, то обработку поверхностей проводят в теплый сезон, когда можно надолго открывать окна и проветривать комнаты. Исключение составляет лак для покрытия дерева на водно-дисперсионной основе, который используют без каких-либо ограничений.

Лак для наружных работ

С точки зрения итогового результата материалы для наружного покрытия мало чем отличаются от лаков по дереву для внутренних работ. Однако при выборе составов для внешней отделки следует учитывать, что любые поверхности на улице нуждаются в более высокой защите от влажности, плесени и гниения. По этой причине оптимальным вариантом станут продукты, которые после нанесения образуют водоотталкивающую и паропроницаемую пленку:

  • яхтные;
  • масляные;
  • алкидные;
  • акриловые.

Другим критерием выбора лака для дерева выступает его устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Влияние солнца – одна из главных причин быстрого износа покрытий, поскольку в процессе выгорания составы быстро утрачивают свои защитные характеристики. Следовательно, выбирая материал, необходимо отдавать предпочтение продуктам со специальными добавками, которые повышают стойкость лакокрасочных покрытий к ультрафиолету.

Как правильно работать с лаком по дереву, технология

Оптимальными условиями для нанесения лака для дерева является сухая безветренная погода с температурными показателями не ниже +10 °C. Лучше всего, если уровень влажности будет не выше 80 %, а температура – от 15 до 35 °C. Прежде чем приступать к обработке поверхности, следует подготовить маску, перчатки и защитные очки. Соответствующие аксессуары необходимы даже в том случае, если работы проводятся на улице, а материал является нетоксичным.

Нанесение составов предусматривает несколько последовательных этапов:

Выбор инструмента. Для покрытия обычно используют кисти, валик или пульверизатор. Кисти с натуральной щетиной подходят для нанесения масляных лаков, а с синтетическим ворсом – для получения гладкой поверхности. Валики являются актуальными, если необходимо покрыть большую площадь. Пульверизаторы считаются наиболее удобным инструментом, которым можно обработать не только фасады и заборы, но и труднодоступные места.

Подготовка поверхности. Чтобы добиться хорошей адгезии лака для дерева, поверхность следует подготовить. Для этого с нее удаляют старое покрытие (если имеется), а щели и трещинки заполняют шпаклевкой. Далее древесину очищают от пыли и отшлифовывают наждачной бумагой.

Грунтовка. Грунтование поверхности применяется не всегда, однако оно позволяет сделать поверхность более гладкой и снизить расход материала. Грунтовочные составы подбираются в зависимости от характеристик ЛКМ и пожеланий по конечному результату. В частности, для водно-дисперсионных лаков используют водную или акриловую грунтовку, а для повышения износоустойчивости дерева – алкидную.

Нанесение лака для дерева. Непосредственно процесс обработки начинается с подготовки состава и его разбавления растворителем (при необходимости). Далее наносится первый слой, причем на горизонтальную поверхность лак кладут полосами, на вертикальную поверхность – перекрестными движениями. После обработки нужно подождать, пока материал подсохнет, затем отшлифовать покрытие мелкозернистой наждачкой и нанести второй слой. Если необходимо, после высыхания состава древесину покрывают еще 1–2 слоями.

При правильном выборе лака для покрытия дерева и соблюдении правил по его нанесению можно добиться идеально гладкой и эстетичной поверхности, хорошо защищенной от воздействия внешней среды.

Как покрыть лаком деревянную мебель — работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком. Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

  • При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.
  • Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.
  • При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.
  • Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.
  • Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.
  • По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Рис. 1. Чтобы после покрытия лаком мебель была гладкой, лак следует положить минимум двумя слоями. Кроме того, после первого слоя необходимо шлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-180 единиц для удаления вспученных волокон древесины.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

  • Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.
  • Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.
  • Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.
  • При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 — 320.
  • При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.
  • Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

5 хитростей для гладкой шелковистой поверхности

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Вакуум. Лучший способ удаления шлифовальной пыли — с помощью пылесоса. Чистка щеткой распространяет пыль в воздухе, и вам нужно будет подождать, пока она не осядет, прежде чем начать. Клейкие ткани плохо проникают в углубления и оставляют следы, препятствующие приклеиванию покрытий на водной основе.

Добейтесь отличных результатов с наименьшим объемом работы.

Подумайте об этом: что вы делаете в первую очередь, оценивая чужую работу по дереву? Вы проведете рукой по нему, конечно. Если он кажется действительно гладким, вы восхищаетесь работой. Если он кажется шероховатым, вы не впечатлены, даже несмотря на то, что обработка дерева может быть впечатляющей.

Чтобы получить максимально гладкую и приятную на ощупь поверхность, нужно «содрать» последний слой с помощью наждачной бумаги и абразивных составов. О том, как это сделать, пишут часто. Это механическая процедура, мало чем отличающаяся от шлифовки дерева.

Штамм. Чтобы убедиться, что ранее открытые банки с лаком не содержат пыли и грязи, процедите лак перед использованием. Всегда процеживайте лак на водной основе, так как могут образовываться комки.

Начните с достаточно грубых абразивов, чтобы эффективно удалить проблемы, не оставляя ненужных больших царапин. Затем пройдитесь абразивной крошкой, пока не получите блеск (сияние) и желаемый вид.

Но стирать — это большой труд. Возможно, вы захотите сделать это на высококлассной столешнице, но маловероятно, например, что вы захотите возиться с набором кухонных шкафов.

Протрите. Непосредственно перед тем, как приступить к очистке кистью или распылением, протрите поверхность рукой, чтобы убедиться, что она чистая, и удалить небольшое количество пыли, которая могла осесть после уборки пылесосом.

Итак, как же получить максимально гладкие результаты, не прибегая к процессу затирания? Вот пять методов достижения гладкой поверхности с наименьшим объемом работы.

Шаг за шагом

Вы не можете полностью очистить помещение от пыли, а также полностью очистить от пыли отделочные материалы или инструменты для нанесения.Но ты можешь приблизиться. Итак, первая хитрость заключается в том, чтобы сделать все как можно более свободным от пыли. Вот несколько простых советов:

1. Подождите несколько часов после шлифования поверхности, прежде чем приступать к финишной обработке, чтобы пыль осела.

2. Удалите осевшую пыль с поверхности, лучше всего с помощью пылесоса. Клейкие салфетки также хорошо работают на плоских поверхностях, но их не следует использовать под отделку на водной основе, поскольку липкий остаток препятствует склеиванию. Не стряхивайте пыль, иначе вам придется снова дать ей осесть.

3. Процедить отделку, если вы только что не открыли банку. Всегда процеживайте лак на водной основе.

4. Убедитесь, что тряпка, щетка или пистолет-распылитель чистые. Очистите его, если это не так.

5. Непосредственно перед нанесением покрытия на горизонтальную поверхность протрите ее рукой, чтобы проверить ее чистоту и удалить мелкие осевшие частицы пыли.

Подождите, пока пыль осядет, а затем удалите ее из вашего проекта также при шлифовке между слоями.

Отшлифуйте первый слой

Песок. После высыхания первого слоя «герметика» отшлифуйте его очень мелкой наждачной бумагой. Невыполнение этого требования, вероятно, является единственной наиболее распространенной причиной того, что покрытие не кажется гладким после нанесения всех слоев.

Самое важное, что вы можете сделать для получения гладкого результата, это отшлифовать первый слой до гладкости. За исключением большого количества пыли и грязи в воздухе, когда вы выполняете отделку, основная причина, безусловно, шероховатых результатов заключается в том, что первый слой не шлифуется до гладкости.

Первый слой, называемый «герметизирующим» слоем любой отделки, поднимает текстуру древесины и фиксирует ее на месте. Если вы не отшлифуете этот слой до гладкости, шероховатость будет передаваться по всем слоям, что приведет к тому, что окончательная отделка будет казаться шероховатой.

Причина, по которой лучше шлифовать первый слой, а не последующий, заключается в том, что он тонкий. Чем тоньше покрытие, тем легче его шлифовать, не склеивая наждачную бумагу.

Используйте наждачную бумагу с зернистостью, которая эффективно удаляет шероховатость, не создавая царапин большего размера, чем необходимо.Обычно это означает зернистость #320 или #400. Обе эти крупы доступны в виде стеарата (сухая смазка), который лучше сопротивляется засорению, чем нестеаратированный. Слегка отшлифуйте, если слой герметика очень тонкий и под ним есть пятно, чтобы не отшлифовать и не удалить часть цвета.

Отделки на водной основе поднимают зернистость больше, чем на основе растворителя, поэтому для большей эффективности вам, вероятно, понадобится более крупная зернистость. Я предлагаю начать с зернистости #220 и посмотреть, как это работает. Отсюда вы можете двигаться тоньше или грубее.Пока отделка полностью сухая, наждачная бумага без стеара обычно работает хорошо, не забивая.

На точеных и других неровных поверхностях могут быть полезны абразивные губки на пенопластовой основе. Они хорошо подходят к изогнутым поверхностям. Использование механизированных шлифовальных инструментов потребует некоторой практики, во время которой вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми проходами песка во время обучения. Я всегда шлифую первый слой вручную для лучшего контроля.

Все, что необходимо при шлифовании первого слоя или шлифовании между слоями, если уж на то пошло, это сделать поверхность гладкой.Он не должен выглядеть идеально. На самом деле, это редко бывает. Вы просто хотите, чтобы следующий слой лег на ровную поверхность.

Песок Предпоследний слой

Если вы наносите в общей сложности более двух слоев, может оказаться полезным отшлифовать предпоследний слой до гладкости перед нанесением последнего слоя, распылением или кистью.

Шлифование придает поверхности шероховатость, благодаря чему следующий слой покрытия лучше выравнивается. (Подумайте о каплях воды на глянцевых поверхностях автомобилей или столешниц по сравнению с выравниванием воды на бетоне.) Таким образом, апельсиновая корка и следы от кисти будут меньше.

Разбавьте последний слой

Чем тоньше отделка, то есть чем ниже вязкость, тем лучше она выравнивается, поэтому следы от кисти и апельсиновая корка уменьшаются. Вы не обязательно чувствуете эти недостатки, но в отраженном свете они выглядят плохо.

Вам не нужно сильно худеть, чтобы получить значительный эффект, обычно всего 5 или 10 процентов. Но, за исключением покрытий на водной основе, которые могут плохо растекаться, если вы добавите слишком много воды, вы можете разбавлять столько, сколько хотите, без какого-либо негативного влияния на покрытие.

Причина, по которой в некоторых инструкциях к продуктам на основе растворителей указано, что разбавлять их не следует, заключается в том, чтобы соответствовать нормам по выбросам летучих органических соединений в более строгих регионах страны. Разбавление не вредит отделке.

Руб с коричневым бумажным пакетом

Бумажный пакет. В воздухе всегда есть немного пыли, которая оседает на высыхающем покрытии и прилипает. Обычно вы можете удалить шероховатость, не оставляя царапин, протирая высохшую поверхность сложенным коричневым бумажным пакетом.

Этот трюк весьма эффективен для удаления мелких частиц пыли, не оставляя царапин на отделке.Однако он неэффективен для выравнивания поверхности, на которой слой герметика не был отшлифован до гладкости.

Сложите небольшой коричневый бумажный пакет из супермаркета и протрите им покрытие после того, как оно хорошо высохнет. Покрытия затвердевают с разной скоростью, и температура значительно влияет на скорость. Поэтому вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы определить самое раннее время, когда отделка достаточно затвердеет, чтобы на сумке не оставалось царапин.

Бумажный пакет достаточно грубый, чтобы выровнять большинство пылевых перьев.Выравнивание этих перьев не равносильно их полному удалению. Вы все еще можете видеть дефекты в отраженном свете, но поверхность должна казаться значительно более гладкой.


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Как лучше всего сделать гладкую поверхность деревянной мебели для дома? – Новости Матери-Земли

В: Как я могу нанести гладкую отделку на внутреннюю поверхность дерева ? Я никогда не был доволен качеством отделки, которой мне удавалось достичь в своих внутренних проектах из дерева . Даже когда я протираю поверхность тряпкой и стараюсь не перегружать кисть, я всегда (имею в виду

ВСЕГДА!) получайте эти твердые маленькие выпуклости на поверхности, когда я закончу. Я пробовал много разных кистей и марок уретана и даже рассматривал возможность использования лака в виде спрея, если это поможет. Могу ли я каким-либо образом получить достойную отделку своих проектов мебели без установки профессиональной покрасочной камеры?

A: Мне жаль, что у вас возникли проблемы, но вы не должны чувствовать себя плохо.У большинства людей те же трудности, что и у вас. Вот рецепт отделки, который, как я знаю, отлично работает.

  1. Возьмите немного уретана на масляной основе (я предпочитаю сатиновый блеск) и щетку с натуральной щетиной и отшлифуйте голую древесину параллельно волокнам, используя наждачную бумагу с зернистостью до 220.
  2. Смочите поверхность мокрой тряпкой, чтобы поднять текстуру древесины, затем дайте высохнуть в течение 2 дней.
  3. Еще раз отшлифуйте только наждачной бумагой с зернистостью 220, затем пропылесосьте все частицы с изделия и всей области отделки.
     
  4. Нанесите кистью слой неразбавленного уретана и дайте ему высохнуть в течение суток. Нанесите кистью еще один слой и после того, как он полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 с помощью шлифовальной машины.
  5. Снова пропылесосить, снова нанести покрытие и снова отшлифовать, еще два слоя. Всего будет четыре.


После всего вышеперечисленного вы должны обнаружить, что поверхность довольно приятная. Любые оставшиеся затвердевшие частицы пыли можно удалить, протирая стальной ватой 000 или тряпкой 3M. Если вы хотите получить более изысканную поверхность, отшлифуйте область вручную влажной/сухой наждачной бумагой с зернистостью 400, смоченной большим количеством воды после нанесения последнего слоя.Закончите, отполировав область стальной ватой 0000. Вы получите наилучшую отделку, используя эксцентриковую шлифовальную машину поверх сверхтонкой шлифовальной тарелки 3M. Это дает впечатляющий результат.

Предупреждение: При шлифовке между слоями или влажной/сухой бумагой после нанесения всех слоев будьте осторожны в углах. В этих местах очень легко отшлифовать покрытие, обнажая голую древесину.

Стив Максвелл, самый умелый человек в Канаде, с 1988 года делится своими советами по самоделке, обучающими видеороликами и обзорами продуктов.Посетите его на www.SteveMaxwell.ca, Facebook или @Maxwells_Tips в Twitter.


Ответственный редактор Стив Максвелл уже более двух десятилетий помогает людям ремонтировать, строить и обслуживать свои дома. «Самый ловкий человек Канады» — отмеченный наградами орган по благоустройству дома и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , поставить лайк на Facebook  и найти его в Google+ .  

Как создать гладкую поверхность на мебели

Натирание поверхности:   Когда вы нанесли все необходимые слои, обычно три или более, включая слой герметика, пришло время сделать поверхность гладкой. Если перья для пыли неплохие, вы обычно можете значительно улучшить ощущение, просто слегка потирая сложенным бумажным пакетом. Если вы позволили покрытию хорошо затвердеть (так что вы больше не чувствуете никакого запаха, когда прижимаетесь к нему носом), пакет будет выравнивать перья, не повреждая и не изменяя блеск покрытия.

Чтобы сделать поверхность более совершенной и привлекательной, натрите ее стальной ватой #0000 или серым Scotch-Brite. Потрите по направлению волокон. Три-четыре дюйма, ближайшие к концам, протрите короткими движениями (чтобы меньше шансов натереть края и порезаться). Затем протрите всю длину, стараясь не доходить до краев. Вы можете добиться еще лучших результатов, используя смазку на основе мыла и воды или минерального масла со стальной ватой или Scotch-Brite. Масло вызывает наименьшие царапины на абразивной подушке, но резка будет медленнее, а блеск будет выше.Вы можете попробовать один, а затем другой на той же поверхности, чтобы увидеть, что вам больше нравится. Большинство профессионалов используют мыло и воду.

Будьте осторожны с любой смазкой, потому что если вы прорежете, вы не увидите повреждений, пока смазка не высохнет. Протирание абразивной подушечкой со смазкой или без нее улучшает ощущение и внешний вид, но не устраняет недостатки; он просто округляет их и маскирует мелкими царапинами. Чтобы добиться идеального финишного покрытия, вам необходимо сначала выровнять покрытие, а затем притереть его.

Выравнивание и шлифовка:  Выравнивание отделки — это механическое упражнение, в котором используется та же самая процедура, что и при шлифовке дерева, с двумя отличиями: вы используете наждачную бумагу более мелкого зерна и наносите смазку вместе с наждачной бумагой, чтобы предотвратить засорение. Вот процедура. Используя плоский шлифовальный блок в качестве основы для наждачной бумаги, отшлифуйте поверхность, пока она не станет идеально ровной. Используйте наждачную бумагу с зернистостью, которая эффективно прорезает дефекты, не создавая царапин большего размера, чем необходимо, которые затем необходимо зашлифовать, обычно с зернистостью от # 320 до # 600.

Используйте влажную/сухую наждачную бумагу (черного цвета) и смазку из минерального масла, уайт-спирита или их смеси. Чем маслянистее смазка, тем медленнее резка и тем меньше вероятность забивания наждачной бумаги. (Я обнаружил, что наждачная бумага быстро забивается водой или мыльным раствором, но вы можете использовать и один из них.)

На незаполненную древесину с открытыми порами вам может потребоваться нанести более трех слоев, чтобы избежать шлифовки. Поскольку отделки различаются по содержанию твердых веществ и, следовательно, строятся, и поскольку все наносят отделку по-разному, вам нужно будет поэкспериментировать с древесными отходами, чтобы узнать количество слоев, необходимых для того, чтобы вы не шлифовали.Думайте в терминах от четырех до семи.

Отделка не имеет зерна, поэтому вам не нужно шлифовать вместе с зерном. На самом деле, вы можете шлифовать по кругу, что мне кажется проще, и вы можете шлифовать поперек волокон возле концов (чтобы не шлифовать покрытие по краям). Каждый раз, когда вы переходите на наждачную бумагу с более мелкой зернистостью, меняйте направление (круги, по зерну, поперек волокон), пока не достигнете самой мелкой зернистости, которая должна соответствовать зерну. Удалив шлифовальный осадок нафтой или уайт-спиритом, вы сможете четко видеть, когда удалили все царапины от каждой предыдущей наждачной бумаги (большое преимущество перед шлифованием дерева).Вы будете лучше видеть свой прогресс, если будете использовать глянцевое покрытие, а не сатиновое.

После небольшой шлифовки соскребите шлам с частей поверхности пластиковым шпателем. Если вы видите блестящие впадины или пятна, поверхность не ровная. Когда поверхность в целом имеет ровный атласный блеск, она ровная, и вы можете перейти к наждачной бумаге с более высокой зернистостью, чтобы удалить более крупные царапины. После того, как поверхность выровнена, отшлифуйте ее или протрите ее все более мелкими абразивами, пока не добьетесь желаемого блеска.Начните с шлифовки до зернистости не менее #1000, продолжая подкреплять наждачную бумагу плоским бруском, войлочной или губчатой ​​подушечкой. Затем протрите стальной ватой #0000 или пемзой и смазкой на основе минерального масла, используя войлочную или тканевую подушечку.

Если вам нужен более высокий глянец, отшлифуйте до зернистости #2000 (P2000 или выше), а затем натрите гнилью и смазкой на основе минерального масла с помощью войлочной или тканевой подушечки. Или используйте любой другой абразивный состав для притирки.

Как сделать фанеру гладкой и блестящей [7 идей отделки фанеры] — VINAWOOD

Роджерс Вебер. Вот почему все хотят, чтобы их мебель была блестящей и гладкой.Но чтобы достичь этого, вы должны работать на фанеру. Если вы сделаете фанеру гладкой и блестящей, то мебель тоже будет великолепной. В этой статье мы расскажем вам, как сделать фанеру гладкой и блестящей. Следите за обновлениями!

Но, во-первых, следует знать о вещах, влияющих на гладкость и блеск фанеры, чтобы помнить о них при шлифовании. Существует множество продуктов и некоторые вещи, о которых вам следует знать, если вы хотите получить гладкую и блестящую поверхность. Давайте проверим их, а также следуем простым шагам, чтобы сделать вашу фанеру гладкой и блестящей позже.

Содержание: [скрыть]

1. Качество фанеры

Гладкость и блеск фанеры зависят от качества фанеры. Есть несколько сортов фанеры, например, от A до D. Фанера класса А отличается высоким качеством, в то время как фанера класса D не отличается высоким качеством и имеет сучки и вероятность раскола.Купить сопутствующие товары

Aqua Coat, Лучшая белая филировка под древесину… $26.20  (710)

Наждачная бумага 3M Wetordry, сверхтонкая, зернистость 320, 9 дюймов … 7,29 $  (589)

Экологический набор на 16 унций Lite Pou… 14,49 $ 23,36 $  (616)

Elmer’s E855 Carpenter’s Wood Filler, 3.25-Ou… 5,55 $  (3633)Реклама на Amazon

Но если вы используете фанеру класса А, вам не о чем беспокоиться. Вы можете просто выполнить шаги, указанные ниже. Также это займет меньше времени и будет проще в подготовке, если использовать фанеру высшего сорта.Читайте также: Окрашивание фанеры из березы: 4 шага, чтобы получить более насыщенную отделку

2. Следуйте инструкциям производителя наполнителя из древесного зерна

.

Вы должны соблюдать инструкции производителя наполнителя из древесного волокна. Наполнитель Woodgrain используется для заполнения пор древесины. Вы можете применить их к любым отверстиям, зазорам или областям, которые не так совершенны. Вам понадобится пластиковый нож, чтобы соскрести это. Кроме того, отшлифуйте его после высыхания древесного наполнителя, чтобы получить гладкую поверхность.

наполнитель под древесину=> Проверьте на Amazon=>

3.Идеальный песок

Шлифовка с помощью орбитальной шлифовальной машины => Проверьте на Amazon =>

Шлифовка — это критическая вещь, поэтому она требует времени. При шлифовании не следует торопиться, иначе вы все испортите. Уделите столько времени, сколько потребуется. Отделка фанеры будет лучше, если вы отшлифуете ее больше.

Существуют различные виды наждачной бумаги. Различные зерна используются по разным причинам. Например, наждачная бумага зернистостью 40 используется, когда фанера остается в ужасном состоянии, а наждачная бумага зернистостью 400 используется для сглаживания поверхности, которая находится в хорошем состоянии.

Мы найдем на рынке наждачную бумагу с зернистостью от 40 до 600. Самая грубая наждачная бумага – это наждачная бумага с зернистостью 40. Чем выше число зернистости, тем мельче будет наждачная бумага. Обязательно прочтите: Как отшлифовать фанеру, чтобы получить гладкую поверхность.

4. Используйте полиуретан

. нанесите втирающий полиуретан=> Проверьте на Amazon=>

Если вы ищете гладкую и блестящую текстуру, «Полиуретан» — это то, что вам нужно. Если вы хотите получить идеальную блестящую поверхность, вы должны снова и снова подвергать ее натиранию, шлифовке и сглаживанию. Кроме того, вы можете положить пальто на нижней стороне. Это полезно, потому что древесина иногда дает усадку и набухает под воздействием влажности и влаги. Вы можете уменьшить скорость впитывания, используя полиуретан.

5. Используйте Envirotex (глянцевое покрытие/эпоксидная смола)

envirotex finish=> Проверить на Amazon=>

Почетное упоминание за это приложение достается продукту под названием Envirotex. Продукт завоевал свою популярность благодаря простоте использования и качеству отделки.

Envirotex представляет собой эпоксидную смолу с коротким временем отверждения, где-то от 8 до 10 часов.Отличительной особенностью Envirotex является то, что вам не нужно дополнительно полировать для достижения максимального блеска. Он легко работает при комнатной температуре и достигает окончательной твердости через 48 часов.

Самое замечательное в этом продукте то, что его применение точно такое же, как и при нанесении полиуретана. Вы можете просто заменить полиуретан на Envirotex и следовать обычной процедуре нанесения полиуретана.

Теперь мы можем перейти к следующему шагу, так как вы уже знаете, что поможет вам получить блестящую и гладкую фанеру.

6 шагов, как сделать фанеру гладкой и блестящей:

Шаг 1 [отшлифовать фанеру с наждачной бумагой зернистостью 40]

Отшлифуйте фанеру с помощью шлифовального диска и орбитальной шлифовальной машины. Если качество вашей фанеры ниже класса А, то сначала используйте шлифовальный диск с зернистостью 40, так как это самый грубый песчаный диск, который используется для придания формы фанере в плохой форме.

Если фанера класса А или выше, используйте наждачную бумагу с зернистостью 220. Шлифовка сделает фанеру гладкой.

Шаг 2 [отшлифовать фанеру с наждачной бумагой зернистостью 90 и 220]

С помощью пылесоса удалите шлифовальную пыль и очистите фанеру влажной тканью.После этого дайте фанере высохнуть. Затем возьмите шлифовальный диск с зернистостью 90 для начальной шлифовки и равномерно отшлифуйте фанеру. После этого повторите процесс шлифования еще раз, но на этот раз используйте шлифовальные диски с зернистостью 220.

Шаг 3 [Нанесение шпаклевки под древесину]

После этого нанесите шпаклевку под древесину там, где это необходимо. Убедитесь, что качество хорошее. После нанесения дайте высохнуть. Затем снова отшлифуйте его шлифовальным диском с зернистостью 220. Слегка отшлифуйте фанеру.

Шаг 4 [нанесите втирающий полиуретан]

Теперь нанесите полиуретан, морилку или краску на фанеру.Для этой цели можно использовать кисть. Вы можете использовать полиуретан как для внутреннего, так и для наружного применения. Это запечатает вашу фанеру. После нанесения полиуретана дайте ему высохнуть, следуя указаниям производителя.

Шаг 5 [Снова отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220]

Возьмите шлифовальный диск с зернистостью 220 и орбитальную шлифовальную машину и осторожно отшлифуйте фанеру, используя их. После этого протрите фанеру чистой тряпкой. Затем снова нанесите полиуретан, морилку или краску, так как большинству из них требуется второй слой. Второй слой поможет полностью запечатать фанеру. Дайте полиуретану, морилке или краске высохнуть.

Шаг 6 [Снова отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320]

После этого возьмите наждачную бумагу с зернистостью 320 и осторожно отшлифуйте фанеру рукой. Наждачная бумага с зернистостью 320 – это наждачная бумага с высокой зернистостью. Ваша фанера засияет, если вы аккуратно отшлифуете ее равномерно. Итак, аккуратно отшлифуйте, чтобы получить гладкую и блестящую поверхность. Не забудьте почистить фанеру.

7 идей отделки фанерой:

Изделия из фанеры, как и другие изделия из дерева, нуждаются в отделке.Если вы правильно отделаете фанеру, это улучшит внешний вид, а также защитит фанеру от грязи. Отделка подчеркнет красоту вашей фанеры.

На этой странице вы узнаете об идеях отделки фанерой. Следите за обновлениями!

а) Перед запуском

Очень важно быть уверенным в том, как вы готовы закончить свою фанеру, прежде чем приступить к работе. Потому что для разных отделок нужны разные материалы и методы. Таким образом, есть некоторые вещи, которые вы должны сделать правильно, прежде чем начать заканчивать.В противном случае они будут мешать вашей отделке. Вот они.

б) Шлифование

В противном случае очень важно идеально отшлифовать; отделка не будет хорошей. И вы не можете скрыть это финишем. Отделка будет прочной, если поверхность вашей фанеры шероховатая. Вот почему шлифовка очень важна.

Для окончательной шлифовки не используйте ленту, шлифовальный станок. Всегда используйте ручную шлифовальную машину или вибрационную шлифовальную машину.

в) Окрашивание
Морилка

поможет вам изменить цвет фанеры и сделать ее похожей на другую породу дерева.Поэтому перед нанесением отделки люди наносят морилку. Это делает внешний вид фанеры более привлекательным. Читайте также: Окрашивание дерева в темный цвет: 7 советов, как сделать отделку темнее и насыщеннее

d) Выбор лака или лака

Как и любая другая древесина, фанера также требует нанесения лака или лака для отделки. Лак и лак в некотором роде похожи и дают вам четкую отделку. Хотя лак дает более сильный блеск, другие результаты аналогичны.

Лаковый спрей Minwax=> Проверьте на Amazon=>

. Очень сложно решить, какой из них вы собираетесь использовать, поскольку оба они похожи.Но если вы хотите блестящую поверхность, то лак — идеальный вариант для вас. Лак может придать желаемую полуглянцевую и глянцевую поверхность.

Теперь у вас возникнет вопрос, как это применить. Обычно лак наносят кистью и лак распыляют. Распыление немного сложно, так как для этого требуется беспыльная сфера и правильные материалы. А вот лак можно обойтись и без них. Итак, если у вас нет покрасочной камеры, вам придется выбрать лак.

Кроме того, лак хорошо ложится на окрашенную фанеру, в отличие от лака.Вы также можете использовать другие процессы отделки, если используете лак.

e) Наполнитель для дерева

Паста-наполнитель для дерева — это потрясающий продукт, который используется для отделки. Часто мы видим поры или отверстия на зерне. Обычно он заполняет их, так как дает толстый слой. Вы можете намазать его на фанеру. После нанесения дайте ему высохнуть и после этого удалите излишки. Это даст вам гладкую отделку.

Вы можете использовать пастообразный наполнитель для дерева до или после окрашивания. Хотя результат будет другим.Если вы нанесете шпаклевку для дерева перед окрашиванием, она затемнит шпатлевку и придаст ей ярко-коричневый цвет. Но если вы нанесете шпаклевку для дерева после окрашивания, то темные части будут казаться светлее.

f) Герметизация поверхности фанеры

Когда дело доходит до первого слоя отделки, вы всегда должны использовать шлифовальный герметик. Вам не придется долго ждать высыхания, так как он быстро сохнет. Вы можете отшлифовать снова через 20 минут. Убедитесь, что вы используете наждачную бумагу с зернистостью 220 при шлифовании сухого герметика.

Вам не нужно беспокоиться об использовании зерна при шлифовании отделки. Но убедитесь, что вы не перешлифовали. После шлифовки отделки вы получите мыльную и гладкую поверхность. После этого еще раз протрите поверхность фанеры и дайте ей высохнуть. Читайте также: Лучшая отделка столешницы для кухонного стола 2020

г) Лакировка

После всех этих действий вы готовы к лакировке. Если вы используете лак, то будет лучше, если вы распылите его. Хотя вы можете найти лак для браширования, он вообще не используется.

лак с высоким глянцем => Проверьте на Amazon =>

. Если вы хотите получить гладкую и блестящую поверхность, вам нужно распылить лак. С другой стороны, лак не даст вам большого блеска, и его нужно наносить кистью. После чистки дайте ему высохнуть и отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 320.

Повторите этот процесс покрытия несколько раз и каждый раз шлифуйте между слоями, пока не получите идеальное покрытие. Всегда старайтесь слегка шлифовать, особенно когда вы шлифуете между слоями. Кроме того, нельзя шлифовать последний слой.

толстослойный уретан => Проверьте на Amazon =>

Вы также можете использовать «толстослойный уретан» для отделки. Вы можете получить такую ​​же отделку, используя это, не нанося много слоев лака. Этот отделочный продукт толстый. Вы можете вылить это на стол и использовать кисть, чтобы размазать его.

Вы четко знаете, как сделать фанеру гладкой и блестящей? Сделать фанеру гладкой и блестящей не сложно. Все, что вам нужно сделать, это еще раз пройтись по основам, чтобы узнать это от ядра, и немного попрактиковаться.Кроме того, дайте нам знать, если вы считаете эту статью полезной или нет. Поделитесь своими мыслями в поле для комментариев.

Вьетнамская фанера

Вьетнам Ламинированная фанера

Наждачная бумага: самый распространенный современный инструмент, используемый для шлифовки древесины

05 Авг Наждачная бумага: самый распространенный современный инструмент, используемый для шлифовки древесины

Почти все знают, что наждачная бумага используется для сглаживания шероховатой поверхности дерева; но его также можно использовать для удаления таких материалов, как пятна или краска, с гладкой поверхности. Некоторые виды наждачной бумаги могут даже хорошо работать с металлом и другими типами поверхностей. Но знаете ли вы, что наждачная бумага бывает разных размеров и шероховатости, чтобы приспособить самые разные поверхности, нуждающиеся в шлифовке? Это правда, и для некоторых это может быть так, что огромное разнообразие типов наждачной бумаги и зернистости (грубости) делает выбор в пользу правильной бумаги для проекта типа «сделай сам» пугающим опытом. Итак, для тех, кто озадачен разнообразием и зернистостью наждачной бумаги, давайте проясним это. Кроме того, давайте поговорим о некоторых инструментах, которые подходят для листов наждачной бумаги и делают их более простыми и эффективными в использовании.

Сначала узнайте, что наждачная бумага не из песка; он состоит из различных частиц — как натуральных, так и синтетических — и эти частицы имеют размер по градационной шкале (в основном это означает, что частицы имеют степень от большой к маленькой). Чем выше число на шкале, тем мельче зерна (тонкая гладкость) частиц.

Итак, когда вы находитесь в разгаре вашего следующего проекта, знайте, что большинство столяров начинают предварительную шлифовку с зернистостью 60-100, хотя в большинстве случаев хорошо начинать с 80.Затем вы постепенно проходите через наждачную бумагу — проще всего думать 80-120-160-220, хотя есть и другие комбинации в зависимости от ваших потребностей, — пока вы не собьете все шероховатости на дереве, и поверхность не станет абсолютно гладкой (это может показаться монотонным переход от различных наждачных бумаг, но, если учесть количество времени, которое вы потратили на проект, то дополнительное время, потраченное на шлифование, того стоит, чтобы получить идеальную поверхность).

Если вы планируете шлифовать, не забудьте использовать пылезащитную маску.Вы также можете приобрести орбитальную или эксцентриковую шлифовальную машину, чтобы выполнить большую часть работы. Кроме того, шлифовальный блок — отличный инструмент, особенно если у вас есть небольшая или утомительная область, которую нужно отшлифовать.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какие инструменты/наждачная бумага будут хорошо подходить для вашего следующего проекта «Сделай сам» или будут храниться в вашей домашней мастерской, зайдите и поговорите с экспертами Ace в Ace Hardware сегодня.

Делает ли строгальный станок древесину гладкой?

Строгальные станки — очень распространенный инструмент в мире столярных и деревообрабатывающих работ.Тем не менее, вы можете быть не знакомы с ними. Итак, что именно делают строгальные станки? Рубанок делает древесину гладкой?

Что такое рубанок?

Строгальный станок — это обычный инструмент для обработки дерева, используемый для изменения толщины куска дерева, обычно это доска. Строгальный станок, базовая настольная модель или модель шкафа, будет иметь стол подачи и разгрузки, на который будет опираться древесина. Затем есть наборы роликов, которые протягивают древесину через строгальный станок.

Строгальный станок оснащен режущими головками с ножами, которые срезают небольшое количество древесины с верхней части. Обычно они всегда поставляются с какой-либо возможностью удаления или сбора пыли, чтобы поддерживать рабочее пространство в чистоте, насколько это возможно.

Что делает рубанок?

Работа строгального станка по дереву состоит в том, чтобы сделать доски плоскими и ровными. Они используются для того, чтобы куски дерева, особенно с одной стороны, имели совершенно плоскую и ровную поверхность, чтобы они были абсолютно прямыми, ровными и готовыми к использованию.

Строгальные станки также известны как рейсмусовые станки или рейсмусовые станки. Суть их в том, чтобы сделать древесину чуть тоньше, или, другими словами, срезать небольшое количество древесины с доски для достижения необходимой толщины.

Делает ли строгальный станок древесину гладкой?

Итак, вопрос о том, делают ли строгальные станки древесину гладкой, и ответ здесь и да, и нет. Во-первых, эти инструменты используются для того, чтобы сделать древесину тоньше и выровнять или сгладить древесину. Однако, что вам действительно нужно знать, так это то, что рубанки работают только с одной стороной древесины, с верхней, но не с нижней. Итак, просто знайте об этом.

Что касается придания гладкости дереву, да, рубанок по дереву сделает древесину гладкой с верхней стороны, по крайней мере, до определенной степени.В зависимости от типа и скорости строгального станка по дереву, они помогут сделать древесину гладкой.

Однако, хотя эти инструменты немного сглаживают древесину, они не похожи на шлифовальные машины. Конечно, они избавят вас от явных дефектов, некоторых заноз и неровностей, но они не смогут добиться сверхгладкой поверхности, как настоящая шлифовальная машина.

Итак, когда вы выстрогаете кусок дерева, он будет более гладким, чем раньше. В этом нет сомнений, и нет, нет смысла строгать кусок дерева перед его шлифовкой, но после строгания все же, наверное, захочется.Если вы работаете с относительно небольшими деталями, подойдет старая обычная роторная шлифовальная машина или шлифовальный станок.

Строгальный станок по сравнению с фуганком

Очень важно иметь в виду, что вы обычно не можете использовать строгальный станок перед использованием фуганка, или, другими словами, вам всегда придется использовать деревянный фуганок перед подачей детали. дерева через рубанок. Фуганок — еще один распространенный деревообрабатывающий инструмент, который используется, чтобы сделать лицевую сторону искривленного, скрученного или изогнутого куска дерева прямым и плоским.

Это важно сделать на одной стороне доски перед тем, как пропустить ее через рубанок. Причина этого в том, что если вы пропустите кусок дерева через рубанок, неровный с обеих сторон, он просто не сработает.

Когда неровный кусок дерева, неровный с обеих сторон, проходит через рубанок, разница в глубине от одного места к другому приведет к тому, что верхняя поверхность дерева, поверхность, над которой работает рубанок, выйдет неравномерно.

Если нижняя поверхность неровная, рубанок не сможет выровнять верхнюю. Поэтому, прежде чем использовать рубанок по дереву, вы должны обработать нижнюю сторону фуганком, чтобы получить плоское основание, которое затем позволит рубанку правильно выполнять свою работу.

Заключение

Итак, когда все сказано и сделано, строгальный станок сделает древесину в определенной степени гладкой, но не в такой степени, как шлифовальный станок. Итак, если вы хотите сделать древесину плоской и ровной, вам сначала нужно будет использовать фуганок, затем рубанок, и, чтобы закончить все это, вам также понадобится шлифовальная машина.

Как сделать фанеру гладкой

*Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, смотрите мое раскрытие, чтобы узнать больше. Фанера

имеет множество преимуществ, которые решают проблемы домовладельцев, строителей и ремесленников. Однако остается одна проблема: как сделать так, чтобы после резки фанера выглядела одинаково хорошо с обеих сторон.

Ни для кого не секрет, что фанера может выглядеть дешевой или незаконченной, если ее не отполировать должным образом. А шлифование древесины — лучший способ добиться желаемой гладкости фанеры.

Итак, как сделать фанеру гладкой? Чтобы сделать фанеру гладкой, вы должны использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить древесину и удалить дефекты, такие как царапины и занозы. Вам также нужно будет заполнить любые зазоры шпатлевкой по дереву и покрыть древесину полиуретаном, который также нужно будет отшлифовать и отполировать.

Ну и вопрос, можно ли шлифовать фанеру?

Можно ли шлифовать фанеру?

Да, как и любую другую твердую или мягкую древесину, фанеру можно шлифовать.Прелесть шлифованной фанеры в том, что ее можно использовать практически для любого предмета мебели, от столов до шкафов. Он также отлично подходит для внутренних конструкций, таких как полки и стеновые панели.

Но знаете ли вы, о чем нужно помнить во время шлифования? Мы перечислили несколько. Посмотри.

Как сделать фанеру гладкой под покраску?

Шлифование является неотъемлемым элементом обработки фанеры. Это требует времени, так что не торопитесь. В противном случае вы в конечном итоге все испортите и вам придется начинать все сначала.Поэтому потратьте столько времени, сколько необходимо для отличной отделки вашего дерева.

Эксцентриковая шлифовальная машина идеально подходит для всего процесса шлифования. Он поставляется с вакуумным мешком, который может собрать всю пыль, оставшуюся после вашего проекта. Кроме того, ручные шлифовальные машины отлично подходят для того, чтобы все выглядело гладко и профессионально.

Но вы должны убедиться, что оно четное. Поэтому будьте осторожны при использовании орбитальной шлифовальной машины или любого другого электроинструмента, подобного этому.

В дополнение к этому существует множество различных видов наждачной бумаги с самой разной зернистостью.Различные уровни зернистости могут использоваться для различных целей, например, для сглаживания шероховатых поверхностей или придания им шероховатости перед лакировкой.

шага по шлифовке фанеры

1. Используйте наждачную бумагу зернистостью 40

. №

Шлифование фанеры наждачной бумагой — важный шаг в завершении любого проекта. Прежде чем использовать орбитальную шлифовальную машину или диск с зернистостью 40 по дереву, вы должны сначала проверить его на наличие вмятин и отверстий, которые необходимо заполнить.

Заполните эти места эпоксидной пастой.Теперь отложите их в сторону, пока они не высохнут. Затем снова используйте бумагу с зернистостью 220 поверх этой области, если это необходимо, когда закончите.

2. Заполните зазоры шпатлевкой по дереву

После того, как вы отшлифовали, пришло время пройтись по текстуре древесины, чтобы проверить наличие пробелов в структуре волокон или пустот вдоль кромки. Если вы найдете такие, заполните их универсальным наполнителем для дерева, который быстро сохнет и имеет несколько вариантов цвета.

Подойдет любой клей приличного качества, если он быстро сохнет. Если этого не произойдет, ваша работа может стать более сложной, когда вы закончите ее позже.

3. Нанесите полиуретан

.

Чтобы сделать фанеру более прочной, ее можно покрасить или морить. Полиуретан запечатает древесину и продлит срок ее службы. Обязательно наносите его в хорошо проветриваемом помещении, используя кисть, чтобы покрыть материал со всех сторон, если это возможно.

Кроме того, используйте его поверх при покраске в качестве дополнительного слоя, защищающего ваш проект от повреждения влагой.

4. Используйте наждачную бумагу зернистостью 220

.

Если вы ремонтируете мебель, всегда важно сначала отполировать старую отделку.Для этого начните с шлифовки с зернистостью 220 на орбитальной шлифовальной машине, а затем используйте чистую тряпку или ткань, чтобы вытереть всю пыль, которая может остаться.

После того, как все поверхности очистятся от грязи, приступайте к нанесению следующего слоя. Теперь снова нанесите полиуретан, морилку или краску.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.