Как своими руками сделать подиум для кровати: Кровать-подиум своими руками: как сделать в квартире (пошаговая инструкция)

У меня не было ни планов, ни эскизов для работы. Я действовал по принципу «будь что будет» (что, в общем-то, мне свойственно). Я уверен, что есть более эффективные способы реализации такого проекта с использованием меньшего количества пиломатериалов. Я просто склонен перестраховываться: каждый раз очень не хочется, чтобы мое творение однажды развалилось из-за слабой конструкции… Мышцы иногда лучше мозга 🙂

Содержание:

1. Шаг 1: Начало работы. Конструкция опорной рамы
2. Шаг 2: Изготовление каркаса кровати
3. Шаг 3: Изготовление ящиков для хранения
4. Шаг 4: Установите ящики
5. Шаг 5: Сборка и установка ящиков и обработка поверхности
6. Шаг 6: Окончательная настройка и финишная обработка
7. Шаг 7: Результат
8. Шаг 8: Мои ошибки

Шаг 1: Начало работы.

В этой статье я расскажу о строительстве кровати-подиума своими руками буквально пошагово. Надеюсь, что моя инструкция станет хорошим подспорьем для тех, кто решил самостоятельно обновить мебель в доме. Я расскажу о том, какими методами я его создавал и какие инструменты мне для этого понадобились. Я намеренно не привел здесь точные размеры отдельных элементов. Все размеры можно и нужно регулировать в соответствии с вашими индивидуальными потребностями – высота кровати, ширина, размер матраса, количество ящиков и т. д.

Я спроектировал эту кровать, пытаясь придать ей современный вид с ее плоскими поверхностями и прямыми линиями. Я хотел, чтобы основная масса кровати опиралась на относительно небольшое основание, а боковые стенки как бы нависали над ним. Моя кровать была разработана с учетом матраса Queen — 150 см в ширину и 200 см в длину. Расстояние от пола до нависающих стен было решено сделать равным 12,5 см.

Для достижения этих целей я соорудил каркас длиной 187,5 см и шириной 125 см, используя бруски сечением 5х10 см. Когда каркас был готов, я поставил его на свой верстак для удобства дальнейшей работы. Я выровнял раму, используя деревянные вставки там, где это необходимо, и закрепил ее на поверхности рабочего стола, чтобы она не двигалась во время работы. Нет, винтами к верстаку не крепил, просто приклеил…

Шаг 2: Изготовление каркаса кровати

Я сделал каркас, разделенный на две половины. Это позволяет разобрать кровать для удобства транспортировки. Для изготовления каркаса я использовал бруски 5х10 см и фанеру 18 мм, а значит готовая мебель должна быть очень прочной и достаточно тяжелой. Я решила разместить ящики тандемно: два больших ящика в изножье кровати и два ящика поменьше по бокам от нее.

Я начал с подготовки верхних направляющих. Фрагмент, обращенный внутрь станины, делается немного короче, а его конец утончается (отрезается половина толщины), чтобы получился нахлест с фанерой, которая будет продолжать оставшуюся длину станины. Для уменьшения толщины бруска , я установил на своей циркулярной пиле глубину пропила 18 мм, сделал серию поперечных пропилов на расстоянии примерно 3 мм друг от друга, а затем молотком и зубилом удалил остатки древесины и зачистил поверхность в месте пропила. будущий сустав. Конечно, было бы проще использовать один цельный кусок фанеры на всю длину кровати, но покупать пиломатериал сверх того, что у меня уже было (осталось от предыдущих проектов), мне не хотелось.

Затем я распилил фанерные панели нужного размера. Вырезаю один фрагмент шириной 75 см (половина общей ширины кровати) и длиной 62,5 см (что соответствует глубине ящиков), а также три фрагмента 35х71 см для вертикальных боковых перегородок и один — 35х62,5 см для задней стенки.

Сначала приклеил и прикрутил заднюю стенку к нижней панели. Затем сделал вырезы в боковых стенках под бруски 5х10 см (верхние рейки), прикрепил боковые стенки (перегородки между ящиками) к нижней панели. Я поместил часть пола на опорную раму и временно закрепил ее двумя винтами. С внутренней стороны верхней направляющей наложил внахлест, приклеил и прикрутил соответствующую фанерную панель. Противоположный конец верхней рельсовой направляющей приподнял куском бруска 5х10 см. Затем я установил перекладину 5х10 см на место, примыкающее к фанерной боковой стенке. Прикрутил поперечину к боковой стенке, а также к верхним рейкам. Затем я установил внешнюю верхнюю направляющую и прикрепил ее к поперечине. Я соединил поперечину с направляющей в изголовье кровати. Вместо сплошного фанерного щитка в изголовье использовал каркас 5х10 см, на который закрепил фанерную накладку. Чтобы предотвратить расщепление древесины, я просверлил направляющие отверстия на концах верхних реек в местах крепления поперечин. Кроме того, я также прикрепил полосу фанеры шириной 6,25 см к боковому краю нижней фанерной панели. Он понадобится для крепления панелей облицовки.

Следующим действием, которое я предпринял, было установить 30-сантиметровую полосу фанеры на оставшуюся длину каркаса кровати. Мне просто понадобилась фанера по внешним краям кровати, чтобы поддерживать низкие края перегородок между ящиками. Я прикрепил фрагменты фанеры к нижней части нижней фанерной панели. Затем между верхними перекладинами установил оставшуюся крестовину 5х10 см. Я разместил их рядом с панелями-разделителями ящиков. Затем устанавливаю сами разделители, в которых также нужно сделать вырезы под верхние направляющие. Разделительные панели прикрутил к поперечинам, а также к нижней панели пола. Я расположил перегородки так, чтобы между ними оставалось место для двух ящиков шириной 50 см. Около 32 см пространства оставили у изголовья кровати для прикроватной тумбочки. В дальнейшем планирую сделать у изголовья спинку толщиной 15-20см, в итоге место для тумбочки увеличится до ~50см.

Осталось повторить весь процесс, в результате чего появится вторая симметричная половинка каркаса кровати.

Результат этого шага должен быть вот в таких рамках, ниже вы можете увидеть фото этапов работы.

Собрал две половинки.

Шаг 3: Изготовление ящиков для хранения

Для этого проекта я сделал очень прочные прочные ящики, используя стыковые соединения вместо ласточкиного хвоста. Ширина каждого ящика должна быть на 2,5 см меньше ширины предназначенного для него отсека, чтобы разместить направляющие для его выдвижения. Ширина выдвижных ящиков была, как вы помните, 50 см, поэтому я сделал ящики шириной 47,5 см и глубиной 60 см. Выпилил из фанеры 12 мм полоски шириной 20 см и потом нарезал их на куски нужной длины. На своем верстаке я закрепил небольшой деревянный брусок, чтобы вовремя останавливать процесс распиловки. Благодаря этому все нарезанные кусочки были идеально одинаковой длины. Сделать такой блокировочный блок – дело нескольких секунд, но при этом экономится уйма времени на бесконечные замеры.

Боковые стенки ящиков в моей конструкции накладываются на торцы переднего и заднего. В стенках каждого ящика с внутренней стороны я сделал паз глубиной 4,5 мм на расстоянии 1,5 см от нижнего края. Ширина пазов делается такой, чтобы в них можно было вставить дно ящика из фанеры 6 мм. Делая днища, нужно внимательно следить за тем, чтобы углы были идеально прямыми. Их размер, разумеется, должен быть немного больше, чем расстояние между стенками ящиков (9 мм в ширину (в сторону боковых стенок) и 15 мм в длину).

Перед сборкой ящиков я отшлифовал все составляющие их фрагменты (когда ящики будут собраны, сделать это будет намного сложнее). Затем приступили непосредственно к сборке. Для этого мне понадобился клей и пневматический гвоздезабиватель, забивающий отделочные гвозди 30 мм. Я соединил боковые и передние стенки коробки, капнул в пазы небольшое количество клея и вставил дно на место, затем прикрепил заднюю стенку. С помощью столярного угольника я выровнял раму ящика и в завершение прибил дно ящика к нижнему краю задней стенки.

Шаг 4: Установка ящиков

Я купил несколько недорогих направляющих для ящиков длиной 55 см. Такие направляющие позволяют выдвигать ящик только на 3/4 (в нашем случае ~40 см). Каждая рейка состоит из двух частей — одна для крепления на коробе и одна для крепления на каркасной стене/перегородке. Сначала я установил «полозья» на боковые стенки ящиков с помощью прилагаемых шурупов, затем «рейлинги» на разделительные перегородки. При этом необходимо следить за тем, чтобы смещение направляющих относительно переднего края конструкции было везде одинаковым. Чтобы все ящики были закреплены на одном уровне, в качестве прокладки я использовал кусок фанеры 6 мм. После установки направляющих я пронумеровал каждый ящик и его место.

Этап 5: Сборка и установка ящиков и отделка поверхности

Для отделки поверхности кровати я решил использовать фанеру 18 мм, облицованную шпоном клена. Обклеил торцы фанеры пластиковой кромкой. Использовать его довольно легко. На его нижнюю сторону наносится слой термоактивируемого клея. Для разогрева использую старый утюг: прогреваю около 25 см шпона ~3 секунды, а затем плотно прижимаю нагретый участок к основанию небольшим деревянным брусочком. Если вам нужно внести коррективы, просто снова нагрейте область. Кромка чуть шире 18 мм, излишки можно аккуратно срезать ножом, но думаю проще убрать болгаркой.

С помощью циркулярной пилы вырезал из фанеры полоски шириной 36 см и разделил их на фрагменты нужной длины. Чтобы углы не отклонялись от 90 градусов, я использовал столярный угольник. Сначала вышеописанным способом я подготовил панель для крепления в изножье кровати (я сделал ее достаточно длинной, чтобы закрыть боковой край ящика). Затем я прикрепил шпон к краям. Я временно закрепил панель на каркасе кровати, при этом убедившись, что верхний край панели был на 4 см выше верхней поверхности каркаса кровати — это скроет низ матраса. Убедившись, что меня все устраивает, окончательно закрепил панель, прикрутив ее к раме изнутри.

Следующую панель я сделал для двух боковых ящиков. Я вырезала фрагмент 100 см (это длина двух ящиков вместе взятых), и из него выпилили полосу 10 см, которую я закрепила по верхнему краю каркаса кровати. Как и прежде, я предварительно зафиксировал панель струбцинами, а убедившись в ее правильном расположении, закрепил саморезами. Оставшийся кусок фанеры длиной 100 см разрезал пополам, получив две передние панели для ящиков. Вставив направляющие рейки и разместив ящики в предназначенных для них отсеках, я закрепил на них изготовленные панели. Их верхние концы должны почти плотно соприкасаться с закрепленной сверху декоративной планкой из фанеры, а нижние концы должны опускаться на 1,5 см ниже нижней поверхности шпангоута каркаса. Сверху и по бокам передних панелей для ящиков я использовал проставки по 3 мм, чтобы зазор, позволяющий ящику легко перемещаться, был везде одинаковым. Предварительно просверлив отверстия в раме, я значительно уменьшил вероятность смещения панели когда были вкручены шурупы. Аналогично закончил с другой стороны кровати.

Шаг 6: Окончательная настройка и доводка

После установки всех отделочных панелей выяснилось, что требуется небольшая подгонка направляющих для удлинения ящиков. Пара передних панелей, прикрывающих ящики, находилась не в одной плоскости с соседними панелями обшивки, а выступала почти на 3 мм. Чтобы исправить ситуацию, пришлось отрегулировать положение направляющих на каркасе кровати.

Несмотря на то, что на предыдущих этапах я очень старался, было обнаружено несколько мелких дефектов поверхности. Чтобы скрыть недостатки, я использовал шпаклевку по дереву ДАП. После высыхания отшлифовал всю внешнюю поверхность станины мелкозернистой (220) наждачной бумагой, чтобы подготовить ее к финишной обработке.

Я покрыл кровать снаружи морилкой Ebony. Она придала дереву приятный глубокий цвет. Я нанесла один слой морилки поролоновой кистью, выждала сутки и покрыла поверхности тремя слоями полиуретанового лака на водной основе. После нанесения каждого слоя я выжидал не менее 2 часов, а затем полировал поверхность наждачной бумагой с зернистостью 300.

В инструкции я пропустил два шага, потому что забыл сфотографировать эти этапы работы. Во-первых, я вырезал две полосы из дубовой фанеры толщиной 6 мм шириной 9 см, покрасил их в черный цвет и обклеил ими боковые стороны базовой рамы. Во-вторых, я вырезал два фрагмента фанеры 9 мм и прикрепил их к верхней поверхности каркаса кровати для поддержки матраса.

Шаг 7: Результат

Я доволен результатами проделанной работы. У меня было много материалов, оставшихся от предыдущих проектов, и в итоге я потратил сравнительно немного денег, купив только направляющие для ящиков и пару листов фанеры.

Моя дочь была в восторге от своей новой кровати. Ей очень понравился ее современный вид и наличие встроенного места для хранения вещей. Сейчас мы увидим, сколько ерунды она сможет втиснуть в эти ящики, когда придет время наводить порядок в комнате. Мне еще предстоит подготовиться к следующему проекту — созданию изголовья для этой кровати, опять же со встроенным местом для хранения.

Шаг 8: Мои ошибки

Как и в большинстве проектов, даже хорошо спроектированных, ошибок не было. Думаю, есть смысл рассказать о проблемах, возникших в ходе работы, ведь все мы учимся на своих и чужих ошибках.

Первая проблема возникла, когда я попытался установить ящики после закрепления полозьев. Ящики оказались слишком высокими, и наклонить их, чтобы вставить полозья в направляющие, было непросто. Чтобы это исправить, пришлось уменьшить высоту ящиков, обрезав 1 см от верхнего края.

Следующая проблема возникла, когда я понял, что, возможно, сделал слишком узкий каркас кровати. Я сделал его шириной ровно 150 см (как матрас). Когда работа была в самом разгаре, я вдруг понял, что надо делать не 150 см, а 152-153 см — я просто не учел толщину подстилки. Хорошо, что эта мысль пришла мне в голову до того, как я начал резать панели обшивки. Чтобы решить эту проблему, я добавил блоки 5х10 см между двумя половинками кровати, тем самым увеличив ее ширину. Когда пришло время доставать из упаковки новый матрас и класть его на кровать, меня ждало новое разочарование. Оказалось, что матрас на самом деле меньше, чем указано на упаковке, его реальная ширина всего 145 см.

Немного поворчав, я все-таки придумал решение, правда еще не реализованное на практике. Я собираюсь удалить прокладки 5×10 см, установленные между половинками кровати. Достаточно просто, не так ли? Неправильный! В этом случае мне придется уменьшить ширину двух ящиков и верхних частей обшивки. Впрочем, новых проблем возникнуть не должно, если делать все аккуратно и аккуратно. Поскольку все панели обшивки крепятся изнутри, их можно легко снять, чтобы обрезать длину (мне, правда, приходится переклеивать шпон на свежеобрезанные торцы).

И, наконец, последняя трудность, о которой я хотел бы упомянуть, с которой я столкнулся на финише. Порадовало, что сочетание шпаклевки и морилки помогает скрыть дефекты, а последние вряд ли будут заметны после завершения работ (раньше приходилось иметь дело со шпаклевками, которые не поддавались покраске, хотя производители убеждали в обратном). Но все же не все оказалось так гладко. При нанесении морилки выяснилось, что те участки, которые подвергались более интенсивной шлифовке, намного хуже впитывают морилку, в результате чего получается неоднородный цвет.

Сначала я решил, что это не самая большая из проблем и с этим вполне можно смириться, поэтому продолжил доводку. После нанесения первого слоя полиуретанового лака я передумал и решил попробовать справиться с этой проблемой. Я отшлифовала поверхность и повторно нанесла морилку. Я очень рад, что приложил дополнительные усилия для исправления ситуации. Результатом моей работы стала отличная кровать-подиум своими руками – качественная, надежная мебель, которая прослужит нам долгие годы…

Подиум с выдвижной кроватью своими руками — чертеж и изготовление | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Подиум своими руками – ход работы
• ✓ Подиум своими руками – чертеж и фото

Подиум не только привлекательный, но и очень практичный элемент интерьера. На нем можно организовать рабочее место, уголок для игр и уютного отдыха, под ним можно разместить, например, выдвижную кровать. А теперь — как это все построить.

Второй уровень в маленькой комнате — это практически вторая комната, где на одной площади можно создать условия для работы и сна. А подиум, разделяющий пространство на функциональные зоны, не пересекается в линию, в отличие от перегородок.

Желательно, однако, чтобы высота помещения была не менее 2,8 м (тогда высота подиума будет не менее 45 см). , а под ним легко можно разместить кровать с матрасом 20 см).

Дизайн подиума разработан с учетом конфигурации помещения, а также возможности использования пространства под ним.

В данном случае для его возведения используются мебельные щиты и плиты МДФ.

Крышка подиума должна поддерживаться через каждые 70 см пластинами, расположенными на краю.

Там, где это сделать невозможно (например, внутри ниши для кровати), края днища крепятся к крышке саморезами с ребрами жесткости — брусками сечением 40*60 мм. В качестве краевых несущих элементов те же бруски прикручивают саморезами с дюбелями и к стенам.

Ссылка по теме: Мебельная стенка своими руками – фото и чертежи изготовления

Подиум своими руками – ход работы

С помощью электролобзика из плиты МДФ вырезаем закругленный элемент каркаса кровати, а из мебельного щита — покрытие подиума. Аккуратно обрежьте края.

Боковые детали каркаса, образующие нишу для кровати, приклеиваются снизу к крышке подиума, а по краям — планки (ребра жесткости).

Перед переворачиванием подиума открытые поверхности каркаса кровати покрываются лаком.

В опорных планках выбираются пазы под диагональную несущую рейку, на которую будут опираться треугольные крышки угловых отсеков.

К камышовому основанию под матрас прикручиваются планки, вырезанные из плиты МДФ. Элемент выпуклой грани состоит из двух полос. К округлой основе приклеивается первая полоска, а к ней – вторая. Между каркасом кровати и выпуклым фасадным элементом вставьте дистанционные прокладки из плиты МДФ.

К задней части каркаса кровати крепятся мебельные ролики, а к передней части — опоры из отрезков брусков.

Ссылка по теме: Домашний кинотеатр своими руками

Подиум своими руками – чертеж и фото

Рис. 1. Положение и размеры подиума следует рассчитать так, чтобы кровать можно было выдвинуть полностью.