Правила посадки плодовых деревьев: Как посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников. Инструкция.

18 Янв

Содержание

Посадка фруктовых деревьев

Посадить фруктовое дерево – это не простая посадка деревца в лунку. Интенсивность роста и плодоношения дерева во многом зависит от правильной посадки: решающим фактором здесь является глубокое рыхление почвы. Только тогда корни дерева могут достаточно глубоко проникнуть в землю. Если же фруктовое дерево посадить в уплотненный грунт, то оно отреагирует задержкой роста и преждевременным старением, причем оба эти фактора не могут быть исправлены путем последующей обрезкой!

Независимо от того, находятся корни вашего саженца в посадочном контейнере или свободны, нужно выкопать яму, глубина и ширина которой соответствует как минимум двойному размеру корневой системы. Разрыхлите дно ямы на максимально возможную глубину, надежно устраняя возможные уплотнения. Забейте в яму опорный кол так, чтобы он мог надежно поддерживать молодое дерево. Кол должен стоять с подветренной стороны, чтобы ветер в своем основном направлении прижимал дерево к колу, а не наоборот!

У деревьев без контейнера обрежьте концы толстых корней перед посадкой острым ножом, чтобы удалить отрепья – на свежем разрезе скорее вырастут новые тонкие корни. Эти новые разрезы следует направить вниз. Удаляя поврежденные корни, сохраняйте тонкие корешки, это очень важно. У деревьев с контейнером исправьте возможные свивания корней, обрезав их в одном месте.

Опустите дерево в яму, надевая на кол, так, чтобы ствол был по возможности ближе к колу. Место прививки дерева (утолщение ствола примерно на ширину ладони выше корней) должно расположиться примерно на десять сантиметров выше уровня почвы после заполнения ямы землей. Это место прививки и впоследствии не должно погрузиться в землю, иначе дерево отреагирует чрезмерным ростом и снижением урожайности.

Заполните яму землей, слегка притопчите ее и обильно увлажните корни (примерно от 10 до 20 литров воды). Постоянно корректируйте при этом глубину посадки. Не подмешивайте к засыпаемой к корням земле ни торф, ни минеральные удобрения. В лучшем случае подмешайте одну треть компоста и горсть сельскохозяйственной извести (кроме айвы, см. ниже).

Привяжите дерево к колу веревкой из кокосового волокна или другого подходящего материала. Если вы используете веревку из кокоса (как правило, она дешевле), то завяжите узел так, чтобы он выглядел сверху как «8». Для предотвращения стягивания веревки при последующем росте ствола (при этом появляется угроза облома дерева!), своевременно ослабляйте веревку привязки. Обычно это требуется делать в период с начала июля до августа.

Совет: если в вашем саду встречаются полевки, окружите корни дерева перед посадкой плотно закрытой корзиной из проволочной сетки Рабица, чтобы защитить от грызунов лакомые корни.

Осенняя посадка деревьев. Пять золотых правил

360 Подмосковье рассказал о самых типичных ошибках.

Ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево»  пройдет в Подмосковье 12 сентября. Высаживать растения будут как в городах, так и на землях лесного фонда. Планируется, что за один день участники посадят более 1,5 миллионов деревьев — ели, сосны и дубы. Осенние посадки деревьев и кустарников в Подмосковье имеют свою специфику. «360 Подмосковье» публикует правила, которые помогут вам избежать типичных ошибок.

Правило 1

Фото: Public domain

Нельзя сажать осенью растения с открытой корневой системой, с открытыми корнями, если они по природе своей плохо переносят осеннюю посадку и если они выращены в других климатических зонах и не зимовали у нас ни одной зимы. И тем более нельзя, если у данного сорта или вида есть проблема с зимостойкостью.

Плохо переносят пересадку лиственные деревья со стержневой и малоразветвленной корневой системой (березы, дубы, каштаны, орехи), а также боярышник. Пересадка с голыми корнями плохо сказывается на всех хвойных, кроме лиственницы.

В зоне риска практически все плодовые, за исключением самых зимостойких местных сортов яблонь. Так же проблемными станут посадки деревьев, только что привезенных из европейских питомников и не успевших перестроиться на наш биологический ритм.

Если дерево находится в контейнере, сажать осенью можно, но обязательно смотрите на корни, выбившиеся снизу из контейнера: скрученные и переросшие не смогут сразу прижиться.

Деревья и кустарники с комом земли пересаживают так же, как и контейнерные, но состояние кома осматривайте придирчиво. Старайтесь не травмировать его лишний раз, не трясите, не осыпайте землю с кома, не оголяйте корни. Если ком упакован в металлическую или нитяную сетку, не удаляйте ее. Подобная упаковка, как уверяют сотрудники питомников,  делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней не повредит.

Правило 2

Фото: Public domain

Осенью сажают только те растения, вегетация которых в этом сезоне полностью завершилась. Если побеги одревеснели по всей длине, а верхушечные почки сформированы, активная вегетация завершена. В противном случае  дерево обязательно подмерзнет. Такое случается в засушливые годы, когда дожди начинаются поздно, в августе. Это не наш случай, но помнить об этом будем обязательно.Особенно, покупая саженцы, привезенные из других климатических зон: им будет трудно в срочном порядке освоить биологические ритмы новой местности.

Правило 3

Фото: Public domain

Не опаздывайте со сроками осенней посадки. До 10 октября вы должны успеть завершить посадочный сезон. Ведь у саженцев должно еще остаться время пустить молодые корешки на новом месте. Новые корни — залог успеха, все невзгоды зимы дерево с отросшими новыми корнями успешно переживет. Все, конечно, будет зависеть от осени: если выдастся  долгая и теплая, то и срок посадок можно будет растянуть. Контейнерные саженцы и саженцы с комом земли в случае затянувшейся золотой осени смогут перенести посадку и укорениться  вплоть до ноября, до наступления морозов. Но все же о дате 10 октября не забывайте.

Правило 4

Фото: Public domain

Не переусердствуйте с удобрениями при осенних посадках. В посадочную яму достаточно внести только фосфорное удобрение, способствующее образованию корней и абсолютно безопасное даже при большой концентрации. Азот, калий и кальций, внесенные под осень, наоборот, станут губительными для пересаженного растения, затрудняя развитие и  тех корней, которые есть, и тех, которые должны появиться. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять нельзя! Все это должно вноситься весной, при общей подготовке почвы.

Единственно, что допускается, это препараты — стимуляторы корнеобразования. Они разводятся водой и вносятся при поливе.

Правило 5

ФОто: Public domain

Не забывайте о таких мерах помощи посаженному растению, как  мульчирование приствольного круга, защита штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установка опор и защита кроны от снеголома. В качестве мульчи подойдет любой органический материал: торф, измельченная кора, опилки, солома. Она спасет корни от морозов и поможет удержать влагу в почве. Обратной стороной мульчи является проблема мышей, которые осваивают теплые «квартиры» и с удовольствием уничтожают стволики плодовых, а также декоративных сортов яблонь, слив, груш. Для борьбы с ними  используйте пластиковые спиральные сетки, которые надеваются на штамб, или, по старинке, обматывайте стволы деревьев старыми колготками. Этот прием, кстати,  прекрасно работает и для защиты от зайцев. А еще зайцы бояться елового лапника.

От солнечных ожогов спасает побелка. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску, желательно специальную садовую, с добавлением фунгицидов, защищающих дерево от вредителей. Только учтите, что осенние дожди смогут смыть побелку, и вам придется ее обновить где-то в конце февраля, когда солнце начнет припекать.

Да! Не забудьте про подвязку к опоре только что посаженного дерева. Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. Ни о каком укоренении речи быть не может. Для маленького деревца достаточно одной-двух опор, для взрослого – система растяжек.

И наконец, защита от снеголома. Свяжите крону шпагатом. Особенно это актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны, у кого ветви отходят от ствола под острым углом, а также для хвойных с такой кроной: можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает зафиксировать шпагатом, оберегая их от поломки снегом.

Напомним, присоединиться к акции «Наш лес. Посади свое дерево» может любой желающий. Помогать восстанавливать леса будут известные политики и общественные деятели. На актуальные вопросы об акции ответил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Комитета лесного хозяйства Московской области Святослав Некляев. Читать далее>>

3 правила и 5 мифов. Правильная посадка плодовых саженцев на участке

Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

Посадка деревьев: как подготовить место

За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята».

Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Как правильно сажать деревья

Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

Посадили дерево: что дальше?

Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки).

Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).


Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!

Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

Приствольные круги деревьев: не перекапывать!

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Побелка садовых деревьев: когда правильно?

Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

сроки осенней посадки и удобрения

Однако если вы думаете, что посадка плодовых деревьев осенью не требует предварительной подготовки, вы глубоко заблуждаетесь – от того, насколько тщательно вы выполните все предварительные агротехнические приемы, будет зависеть количество и качество урожая.

Время посадки плодовых деревьев и кустарников осенью

Правильный выбор сроков посадки плодовых деревьев (осень или весна) на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Многие садоводы считают, что лучшими сроками осенней посадки плодовых деревьев считают месяцы с сентября пор ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью значительно более длительные, чем весной.

   

Самое подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев осенью – с середины августа до середины сентября. В это время чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.

Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью

Итак, со сроками вы определились. А какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью в условиях средней полосы?

Практически все плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

   

Саженцы винограда с мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом высаживают осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

   

Осень – оптимальный срок посадки жимолости, без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Какие ещё плодовые деревья сажают осенью? Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место в сентябре-ноябре, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

   

Осень – оптимальный срок посадки кизила, так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Зная, какие деревья сажают осенью, вы уже к следующему сезону сможете получить цветущий сад.

Какое расстояние должно быть между плодовыми деревьями при посадке

Ещё один немаловажный вопрос – какое расстояние при посадке плодовых деревьев должно быть выдержано. Сажать деревья и кустарники нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда они разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают ото мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки.

   

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга

Подготовка ямы нужного размера для посадки плодовых деревьев осенью

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. При правильной подготовке ямы для посадки плодовых деревьев молодому растению будут созданы наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста.

Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

   

Посадочные ямы для посадки плодовых деревьев бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы для посадки деревьев обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине.

При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Иногда при подготовке ям для посадки плодовых деревьев осенью советуют устроить на уплотненном глинистом дне песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка грунта для посадки плодовых деревьев: внесение удобрений

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

При подготовке грунта для посадки плодовых деревьев относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в грунте для посадки плодовых деревьев обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженцев плодово-ягодных деревьев к посадке осенью (с видео)

При подготовке к посадке плодовых деревьев саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

За сутки до посадки плодовых деревьев и кустарников осенью саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

При посадке плодово-ягодных деревьев осенью корни саженцев должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Для правильной посадки плодовых деревьев осенью концы самых толстых корней нужно подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Перед осенней посадкой плодовых деревьев корни саженцев обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку.

Кроме того, перед самой посадкой можно погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

   

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3—4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

   

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

Перед осенней посадкой саженцев плодовых деревьев в середину посадочных ям вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

   

Посаженные растения поливают, даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.

Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На видео «Посадка плодовых деревьев осенью» вы можете посмотреть все этапы подготовки и высадки саженцев:


5 секретов осенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников — Megasad

Осень – благоприятное время года, чтобы посадить плодовые деревья. Часто начинающие садоводы жалуются, что посаженные плодовые деревья, а иногда и кустарники, погибают.

Опыт, вначале зачастую и горький, показывает, что гибнут саженцы, как правило, по вине самих садоводов. Поэтому расскажем об ошибках и их решении при осенней посадке саженцев.

Ошибка 1 — Посадка без подготовки места: прямо на лужайку, в целину, в сильно утоптанную землю и пр.

Чем грозит? Молодые растения страдают, гибнут или живут, но почти не плодоносят.

Совет. Вокруг каждой точки посадки должно быть по меньшей мере 1 кв. м рыхлой и плодородной почвы. В целину плодовые и ягодные культуры сажать вообще не стоит: лучше отложить посадку на год, а участок вскопать (в следующем сезоне можно выращивать на нём однолетние цветы, кабачки или другие овощи). С газона следует снять не менее 1 кв. м дёрна, по периметру вкопать газонную ленту, в землю добавить 1 ведро перегноя, перекопать, а затем сделать посадочную яму.

 

Ошибка 2 — Нет посадочной ямы: вместо неё растению предлагают лунку объёмом с корневую систему или контейнер. 

Чем грозит? Очень слабый рост, плохой урожай.

Совет. Посадочная яма (средний размер 40 х 40 х 40 см для ягодных и 60 х 60 х 60 см для плодовых культур) обязательна на всех участках, где нет близкого залегания грунтовых вод.

 

Ошибка 3 — Неподходящий субстрат для посадки: растение размещают прямо на компостной яме или полностью заполняют лунку перегноем, землёй из леса и прочими инородными субстанциями.

Чем грозит? Растение болеет, проваливается вглубь или клонится к земле.

Совет. Для всех культур, кроме голубики, брусники и клюквы, посадочная яма под корнями должна быть заполнена местной почвой с добавками для улучшения её свойств, а сама корневая система засыпается землёй безо всяких добавок.

Ошибка 4 — «Временная» посадка: владельцы при невозможности найти подходящее место или соблюсти все правила и сроки посадки, при сомнениях в качестве саженцев часто сажают растения «на время» в совсем неподходящих местах или по несколько штук в одну яму. Саженцы в контейнерах иногда переваливают в более крупный горшок, который оставляют стоять на участке.

Чем грозит? Как правило, хозяин, пристроивший саженцы, расслабляется и не спешит решить проблему, помешавшую ему высадить их сразу как следует. В результате деревца или кустики мучаются на «временной квартире» годами, пока не погибнут или не дождутся весьма травматичного и тяжёлого переезда на нормальное место. Саженец в горшке, оставленном стоящим на земле, зимой рискует замёрзнуть.

Совет. Временная посадка до следующей осени допустима только для небольших саженцев‑однолеток, причём только на хорошую грядку с интервалами не менее 30–40 см друг от друга. В остальных случаях растения лучше не сажать, а прикопать до весны. 

Ошибка 5 — Растения посажены слишком близко друг от друга.

Чем грозит? Подросшие деревья и кустарники быстро начинают мешать друг другу.

Совет. Сажать согласно рекомендуемым правилам посадки. (приводим таблицу).

Культуры

Интервал в ряду (м)*

Малина

0,3

Смородина чёрная, красная, крыжовник, жимолость

1–1,5

Калина, облепиха, ирга

2–2,5

Рябина

2,5

Арония, вишня

3

Алыча гибридная

3–4

Яблоня, слива

4

Груша, черешня

4,5

 

Хлопот осенняя посадка доставит немного — можно ограничиться одним поливом, а природа сама доделает остальное. Осенняя погода и дожди обеспечат саженцу необходимую влажность почвы и комфорт. Также осенняя посадка деревьев освободит дачнику силы и время на другие садовые хлопоты, которых весной будет «выше головы».

Как посадить дерево? Пошаговая инструкция

Кaк oпpeдeлить cocтaв пoчвы:

  1. вoзьмитe гopcть зeмли;
  2. cмoчитe ee нeбoльшим кoличecтвoм вoды;
  3. paзoмнитe pyкaми дo гycтoты тecтa;
  4. cлeпитe шapик c гpeцкий opex;
  5. pacкaтaйтe из нeгo пoдoбиe шнypa;
  6. cвepнитe eгo в кoльцo;
  7. cpaвнитe peзyльтaт.

Baжнo!: Пocлe тoгo, кaк вы oпpeдeлиcь c пopoдaми caжeнцeв, yдocтoвepьтecь, чтo oни пoлaдят, и oбязaтeльнo coблюдaйтe нeoбxoдимoe paccтoяниe мeждy ними. Чeм кpyпнee бyдeт взpocлoe pacтeниe, тeм бoльшe eмy пoнaдoбитcя мecтa в бyдyщeм.

Унивepcaльныe пpaвилa для пocaдки дepeвa

Шaг 1. Bыбepитe oптимaльнoe вpeмя пocaдки c yчeтoм климaтa и пopoды дepeвa. Нaпpимep, вecнoй в цeнтpaльнoй Poccии дepeвья caжaют c 1-10 aпpeля пo 1 мaя, a oceнью — c 1 пo 20 oктябpя. Кcтaти, кoнтeйнepныe pacтeния мoжнo выcaживaть и лeтoм: oни пpoдaютcя cpaзy c кoмaми зeмли и иx кopнeвaя cиcтeмa нe тaк yязвимa.

Шaг 2. Пoдбepитe xopoшee мecтo: для этoгo oбязaтeльнo oзнaкoмьтecь c тaблицaми coвмecтимocти и paccтoяний мeждy дepeвьями. Нe зaбывaйтe, чтo oдни пopoды любят coлнцe, дpyгиe — тeнь, и этo тoжe нyжнo yчитывaть.

Шaг 3. Пoдгoтoвьтe yчacтoк: oчиcтитe eгo oт мycopa и выкoпaйтe ямy. Кaк пpaвилo, ямa paвнa paзмepy шapa из кopня и зeмли, yмнoжeннoмy нa двa.

Шaг 4. Cлoжитe нижний cлoй зeмли и плoдopoднyю пoчвy в paзныe кyчки. Bыpoвняйтe внyтpeннюю пoвepxнocть ямы и xopoшo paзpыxлитe днo нa 15 caнтимeтpoв в глyбинy и дoбaвьтe 20 caнтимeтpoв плoдopoднoй пoчвы.

Шaг 5. Пocтaвьтe caжeнeц тoчнo пo цeнтpy ямы и пoпpocитe кoгo-нибyдь poвнo eгo дepжaть. Aккypaтнo pacпpaвьтe и paзлoжитe кopни.

Шaг 6. 3acыпaйтe дepeвцe плoдopoднoй зeмлeй, зaтeм — выкoпaннoй co днa. Пocтoяннo paзлaмывaйтe кoмки и yтpaмбoвывaйтe зeмлю.

Шaг 7. 3acыпьтe ямy нaпoлoвинy и зaлeйтe вoдoй. Кoгдa жидкocть пoлнocтью впитaeтcя, дocыпьтe зeмли дoвepxy, кpeпкo yтpaмбyйтe и coopyдитe вoкpyг cтвoлa лyнкy для пoливa.

Весенняя посадка плодовых  деревьев и кустарников…

Проводить посадку плодовых деревьев и кустарников  рекомендуем в конце марта — начале апреля.

Посадка плодовых деревьев по правилам:

Правила посадки  саженцев абрикоса

  1. Весеннюю посадку посадка плодовых деревьев проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Абрикос хорошо растет и плодоносит только на богатой питательными веществами почве.
  3. Посадочную яму выкопайте глубиной 60-80, шириной – 80 см.
  4. Внесите удобрения. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 150 г фосфорного удобрения, 60 г калийного и ведро речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы, и засыпьте в яму.
  5. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста.
  6. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  7. Саженец, поместите на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна оказаться на уровне почвы или на 2-3 см выше поверхности почвы.
  8. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте.
  9. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами абрикоса должно составлять  2-2,5 м, а между рядами 5 м.

Правила посадки  саженцев вишни

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Почва должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, в то же время способной удерживать достаточное количество влаги в корнеобитаемом слое.
  3. Вишня  не терпит переувлажнения и засухи.
  4. Посадочную яму выкопайте глубиной 60-80, шириной – 80 см. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 150 г фосфорного удобрения, 60 г калийного и ведро речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы, и засыпьте в яму.
  5. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста.
  6. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  7. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна оказаться на уровне почвы или на 2-3 см выше поверхности почвы.
  8. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте.
  9. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами вишни должно составлять  2 м, а между рядами 4 м.

Правила посадки  саженцев груши

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Почва должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, в то же время способной удерживать достаточное количество влаги в корнеобитаемом слое.
  3. Плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.
  4. Посадочную яму выкопайте глубокую, до 100-120 см, поскольку корневая система проникает на большую глубину. Диаметр ямы – 80 см.
  5. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия и два ведра речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы. После чего разведите в 10 л воды три стакана доломитовой муки или извести-пушонки и вылейте в яму.
  6. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста.
  7. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  8. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5 см выше поверхности почвы.
  9. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами груши должно составлять  4-5 м, а между рядами 6-7 м.

 

Правила посадки  саженцев сливы

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Из всех плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы.
  3. Слива хорошо развивается и дает обильный урожай на почвах с достаточным содержанием кальция, на кислых почвах растение часто болеет и гибнет.
  4. Поэтому при посадке саженцев в каждую яму вносите по 500 г древесной золы, извести-пушонки, доломитовой муки  или мела.
  5. Для повышения урожайности высадите в саду не менее трех разных сортов сливы с разными сроками созревания, так как сливы лучше плодоносят при наличии сортов опылителей.
  6. Посадочную яму выкопайте глубиной 60-80, шириной – 80 см. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 150 г фосфорного удобрения, 60 г калийного и ведро речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы, и засыпьте в яму.   После чего разведите в 10 л воды доломитовую муку, древесную золу или известь-пушонку и вылейте в яму. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю.
  7. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  8. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна оказаться на уровне почвы или на 2-3 см выше поверхности почвы.
  9. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами сливы должно составлять  2 м, а между рядами 4 м.

Правила посадки  саженцев черешни

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Саженцы черешни сажайте сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в 3-4 летнем возрасте.
  3. Для повышения урожайности высадите в саду не менее трех разных сортов вишни или черешни с разными сроками созревания, так как вишни лучше плодоносят при наличии сортов опылителей.
  4. Посадочную яму выкопайте глубиной 60-80, шириной – 80 см. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер).
  5. Из минеральных удобрений додайте 150 г фосфорного удобрения, 60 г калийного и ведро речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы, и засыпьте в яму.  Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю.
  6. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  7. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна оказаться на уровне почвы или на 2-3 см выше поверхности почвы.
  8. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте.
  9. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами черешнидолжно составлять 2 м, а между рядами 4 м.

Правила посадки  саженцев яблони

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Яблоня хорошо растет на достаточно рыхлых и влажных, но не переувлажненных почвах: средних суглинках и легких черноземах. Почва должна быть рыхлой, влажной, без переувлажнения, рН – 6,1-6,5.
  3. Отведите под яблони открытое, но тихое место, где максимально сочетаются солнечное тепло и легкий ветерок, но без сквозняка и сильных ветров.
  4. Молодые саженцы сажайте отдельно от старого сада и вдали от дома. Посадочную яму выкопайте глубокую, до 80-100 см. Диаметр ямы – 80 см.
  5. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия и два ведра речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы.
  6. После чего разведите в 10 л воды три стакана доломитовой муки или извести-пушонки и вылейте в яму. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю.
  7. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  8. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 2-3 см выше поверхности почвы.
  9. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м.

Правила посадки  саженцев крыжовника

  1. Весеннюю посадку саженцев проведите в марте.
  2. Выберите ровное, хорошо освещенное место (солнце/полутень), защищенное от господствующих ветров. Почва должна плодородной, глинистой или суглинистой, хорошо дренированной, с уровнем кислотности от 5,5 до 7,0. Почва должна также удерживать влагу, не становясь при этом заболоченной.
  3. Почву перекопайте на глубину 20-25 см, выберите корневища сорняков. Внесите по всему участку или в посадочные ямы органические и минеральные удобрения. При сплошном внесении на 1 кв. м – внесите 8-12 кг навоза, 150 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия. А в посадочную яму – 6-10 кг навоза, 100-150 г фосфорных и 50 г калийных удобрений (перемешайте с почвой).
  4. Посадочные ямы выкопайте размером 50×50×40 см. Заполните ее на 2/3 питательной землесмесью (садовая земля и удобрения). Опустите растение, расправьте корни и присыпьте землей, умеренно уплотняя ее.
  5. После посадки куст полейте (1 ведро воды) и замульчируйте (торфом, перегноем). Надземную часть срежьте, оставив 3-4 почки над поверхностью почвы.
  6. Расстояние между растениями при посадке должно быть 75-125 см, а между рядами 180-200 см.

 

Опубликовано: 20.03.2015

← Поделитесь с друзьями !

Расстояние от фруктовых деревьев — узнайте о требованиях к пространству для фруктовых деревьев в садах

Вы мечтали о собственном фруктовом саду, собирая свежие спелые плоды прямо с собственного участка. Мечта вот-вот станет реальностью, но остается несколько нерешенных вопросов. Прежде всего, на каком расстоянии друг от друга вы сажаете фруктовые деревья? Правильное расстояние между фруктовыми деревьями имеет первостепенное значение, позволяя им раскрыть свой максимальный потенциал и предоставляя вам легкий доступ во время сбора урожая. В следующей статье обсуждаются требования к пространству для фруктовых деревьев.

Важность расстояния между фруктовыми деревьями

Расстояние между фруктовыми деревьями в вашем саду на заднем дворе отличается от такового для коммерческого производителя. Расстояние между плодовыми деревьями определяется типом дерева, качеством почвы, ожидаемой высотой дерева и кроной взрослого дерева, а также любыми характеристиками карликовости подвоя.

Наличие некоторого расстояния между фруктовыми деревьями может означать разницу между их вытеснением и затенением друг друга, что приводит к низкому завязыванию плодов. Однако есть тонкая грань.Если вы посадите их слишком далеко друг от друга, это может повлиять на опыление.

Деревья должны быть расположены так, чтобы они получали много солнца и обеспечивали циркуляцию воздуха, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Если у вас крепкая почва, следует оставить немного больше места, так как дерево будет расти шире.

Есть три размера деревьев: стандартные, полукарликовые и карликовые. Стандарт – самый большой размер дерева, полукарликовый – средней высоты, карликовый – самый маленький размер.

  • Стандартные плодовые деревья вырастают в зрелом возрасте до 18-25 футов в высоту/ширину (5-8 м.), если только они не являются персиковыми и нектариновыми деревьями стандартного размера, которые вырастают примерно до 12-15 футов (4-5 м).
  • Фруктовые деревья полукарликового размера достигают от 12 до 15 футов (4-5 м) в высоту и ширину, за исключением черешни, которая становится немного больше при 15-18 футах (5 м) в высоту/ширину.
  • Карликовые фруктовые деревья вырастают примерно до 8-10 футов (2-3 м) в высоту/ширину.

Деревья стандартного размера, выращенные из семян, требуют больше места, чем если бы они были привиты к карликовым или полукарликовым деревьям.Расстояние между фруктовыми деревьями может составлять от 2 до 3 футов (61-91 см) для живой изгороди. Если вы делаете несколько посадок, сажайте вместе одинаковые подвои и деревья с одинаковыми требованиями к опрыскиванию.

На каком расстоянии друг от друга нужно сажать фруктовые деревья?

Ниже приведены некоторые основные требования к пространству для фруктовых деревьев.

  • Для стандартных яблонь требуется расстояние от 30 до 35 футов (9–11 м) между деревьями, для полукарликовых яблонь требуется 15 футов (5 м), а для карликовых яблонь требуется всего 10 футов (3 м)
  • Персиковые деревья должны располагаться на расстоянии 20 футов (6 м.) отдельно.
  • Для стандартных грушевых деревьев требуется расстояние около 20 футов (6 м), а для полукарликовых груш — около 15 футов (5 м) между деревьями.
  • Сливовые деревья должны располагаться на расстоянии 15 футов (5 м) друг от друга, а абрикосы – на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга.
  • Черешня требует довольно много места и должна располагаться на расстоянии около 30 футов (9 м) друг от друга, в то время как вишне требуется немного меньше места, около 20 футов (6 м) между деревьями.
  • Между цитрусовыми деревьями должно быть около 8 футов (2 м), а инжир следует сажать на солнечном участке на расстоянии от 20 до 30 футов (6-9 м). ) отдельно.

Опять же, расстояние между насаждениями зависит от множества факторов, и эти требования к расстоянию следует использовать только в качестве ориентира. Ваш местный питомник или дополнительный офис также могут помочь вам в достижении вашей цели — идеально посадить фруктовый сад на заднем дворе.

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье описывается, как посадить новое плодовое дерево в горшке или с открытой корневой системой в открытый грунт. Если вы сажаете в горшок на террасе, у стены или шпалеры, эта информация все равно будет вам полезна.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Выкопайте их в тот день, когда вы собираетесь сажать деревья, если это возможно. Однако хорошей идеей будет заранее выкопать участок диаметром около 3–4 футов вокруг места, где будет посажено дерево — это может быть что угодно, начиная с предыдущих выходных и заканчивая прошлой осенью.

Если в вашем районе есть кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие рекомендации даны ниже.

Лучше всего сажать в сухой день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля сильно промерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев — это задача для двоих, поэтому первый шаг — найти добровольного помощника. По крайней мере, один из вас должен быть в хорошей физической форме, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

  • Большая вилка и/или лопата.
  • Либо постоянный столб дерева, либо временный столб дерева.
  • Молоток, достаточно большой, чтобы забить столб.
  • Резиновые стяжки.

Вы должны носить подходящую защитную одежду — перчатки, прочную обувь и защитные очки.

 

Краткий совет по посадке яблонь для тех, кто спешит

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

  • Для деревьев с открытыми корнями опустите корни в ведро с водой примерно на 1–2 часа непосредственно перед посадкой.
  • Большинству новых деревьев требуется опора или опора, чтобы поддерживать их, пока они приживаются.Правильный кол для дерева (деревянный или металлический) лучше всего подходит, но для небольших деревьев подойдет прочная бамбуковая трость, если вы спешите.
  • НЕ добавляйте компост или удобрение в посадочную яму (если вы не сажаете на рекультивированной земле под застройку).
  • Вылейте ведро воды после посадки.
  • ВСЕГДА мульчируйте основание дерева после посадки.
  • Большинство новых деревьев следует обрезать после посадки. Это важный шаг, чтобы помочь дереву установить.
  • Если у вас есть кролики или олени в этом районе, вы ДОЛЖНЫ немедленно защитить деревья, иначе они будут съедены, как правило, в ночь после того, как вы их посадили.
  • НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, держите их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.
  • Если вы заметили какие-либо проблемы с вашими деревьями после посадки, немедленно свяжитесь с нами — не ждите мая или июня, чтобы сообщить нам, что что-то не так. Мы предпочитаем ложную тревогу, чем слишком поздно сообщать о проблеме, чтобы ее можно было исправить.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной консультации.

Инструкции по посадке

Деревья с открытыми корнями необходимо сажать сразу же по прибытии, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в его окончательное положение, вы можете оставить дерево на несколько дней в незамерзающем сарае или гараже, но не обнажая корни, и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза. Не держите дерево в отапливаемом доме.Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете поставить дерево в ведро с холодной водой на 4-6 часов, что поможет повторно увлажнить его, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево простояло несколько дней.

Если перед посадкой нужно сохранить дерево подольше, следует выкопать неглубокую яму, снять укрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме. Затем засыпьте корни землей или опилками и плотно прижмите – это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «наклон».

Шаг 1. Какой тип поддержки?

Большинство новых фруктовых деревьев, но не все, потребуют опоры столбом или колом. См. нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

 

Шаг 2. Копание ямы

Как отмечалось выше, не копайте ямы слишком заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Плодовые деревья не любят сажать в стоячей воде. Однако хорошей идеей будет вскопать участок для посадки до диаметра 3-4 фута либо в предыдущие выходные, либо даже прошлой осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить приживаемость дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева глубиной примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращенных в контейнерах, другой способ определить размер ямы — это сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и выкопать глубину контейнера плюс 5 см).Отверстие должно быть немного шире и глубже, чем размер корней. Если возможно, разбейте стенки и основание отверстия вилкой, чтобы корни дерева могли легко расти.

Если вы сажаете рядом с постоянным столбом, выкопайте яму для дерева на южной стороне столба (больше солнечного света). Однако, если на ваш участок дуют сильные ветры преобладающего ветра, поставьте отверстие с подветренной стороны столба. Если вы сомневаетесь, избегайте преобладающих ветров, это важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего выкопать яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево, чтобы гарантировать, что она не будет заполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, то , а не необходимо добавить удобрение в посадочную яму, на самом деле это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни дерева росли наружу, а не оставались в искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или в ней много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост по всей площади посадки. Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что ваша почва плохая, и вы сажаете много деревьев, возможно, лучше перед посадкой перекопать большую площадь и смешать ее с почвой или компостом, но область посадки должна быть преимущественно плодородной. , и не чрезмерно обогащенный компостом или удобрением. Большинству фруктовых деревьев нравится, чтобы верхний слой почвы был не менее 60 см в глубину, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они будут заполнены водой, что не способствует укоренению дерева.

 

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы они могли пережить путешествие до 10-14 дней, но если корни выглядят очень сухими, оставьте их в ведре на более длительное время — до 8 часов — перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на ту же глубину, что и в питомнике, с привойным соединением над линией почвы. Простой способ сделать это — временно положить доску или бамбуковую трость поверх отверстия, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в отверстие, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на одном уровне с доской. Затем второй человек должен начать засыпать яму, насыпая землю под дерево, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна быть уплотнена по мере продвижения, но не утрамбована – этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. После того, как дерево установлено правильно, остальную часть почвы можно переместить обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнить.

Обычно хорошей идеей является формирование из почвы небольшой чаши вокруг дерева — это поможет при поливе, так как вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что у некоторых деревьев могут быть остатки пластиковой упаковки возле основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть — это воск для прививки, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голой корневой системой (т. е. с карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как « посадка с насечкой ».Сделайте две выемки в земле лопатой (в конфигурации «L» или «T»), слегка приподнимите почву, бросьте дерево в щель (убедившись, что корни расправились в щель) и приподнимите почва назад и твердо вниз. Этот метод может показаться слишком быстрым и небрежным, но он имеет большое преимущество, заключающееся в том, что он сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшую фиксацию дерева, чем это возможно при использовании обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, а земля должна быть легкой (или подготовленной ранее в этом году).

 

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать к нему дерево.

Если вам нужен временный кол, сейчас самое время его посадить. Опять же, для этого требуется 2 человека. Кол должен быть вбит за дерево под углом 45 градусов — это означает, что кол входит в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный столб предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного столба — просто помочь дереву, когда оно приживется, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временный кол должен быть прикреплен к дереву довольно низко, возможно, на 1 м / 3 фута или около того. Воздействие ветра на растущее дерево побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самонесущим.

 

Шаг 5. Мульчирование и полив

Мульчирование и полив важны для того, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Медленно наносите воду, чтобы она успела впитаться.В этот момент может помочь снова уплотнить почву. При посадке осенью полив, вероятно, не нужен.

Затем нанесите мульчу. Мульча — это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком сильную конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают его правильному укоренению. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, то есть около 1 дюйма / 3 см. Если вы не находитесь в районе, подверженном заболачиванию, хорошей идеей будет насыпать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным путем. в дерево. Оставьте зазор около 3 см вокруг ствола.

Мульчирование почти всегда полезно для молодых фруктовых деревьев, но в очень жарком и сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-вредителей и вредителей. Это, пожалуй, единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, а голая почва (и хорошее орошение) может быть предпочтительнее. Если вы решите, что мульчирование не является хорошей идеей, по-прежнему важно не допускать травы и сорняков, поэтому старайтесь сохранять чистое расстояние в 3–4 фута от основания дерева.

На следующий день после посадки нужно еще раз полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, так как большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

 

Этап 6. Первичная обрезка только что посаженных фруктовых деревьев

После посадки во многих случаях рекомендуется провести первоначальную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если она необходима, , является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до ранней весны перед обрезкой).

 

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна — ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно приживается в новом окружении.

Сорняки мешают росту вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Вносите общее удобрение ранней весной до того, как дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота, фосфора и калия полезна. Это важно для деревьев с открытыми корнями, но необязательно для деревьев, выращенных в контейнерах (поскольку они уже получают достаточное количество питательных веществ из компоста, в котором мы их снабжали).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в течение первой весны и лета, пока оно не приживется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть от недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни укоренятся, и вам не нужно быть таким внимательным, хотя в течение первых 3-5 лет, когда дерево еще растет, за ним стоит присматривать.

Карликовые деревья всегда выигрывают от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья на более сильнорослых подвоях будут в большей степени способны управлять собой по мере взросления, если только у вас не будет длительного периода без дождя.В целом лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество воды ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или у вас возникли сомнения по поводу роста вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирование нашей гарантии).

 

 

Примечание по защите животных

Если поблизости есть кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные, безусловно, съедят их, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предполагать худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они находятся в земле — не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы — самая серьезная проблема, так как они поедают кору, а плохая атака может быть фатальной для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но в основном зимой. Яблони кажутся особенно привлекательными для кроликов, тогда как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если поблизости есть кролики, лучшей защитой является пластиковая биоразлагаемая спиральная защита дерева или что-то подобное, которое физически не позволит кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву исполняется несколько лет, кролики перестают быть проблемой — им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные ограждения на фруктовых деревьях более нескольких лет, потому что они могут стать приютом для насекомых и инфекций, которые могут повредить дерево в месте соединения подвоя, но когда дерево молодое, риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Средства защиты деревьев, иногда используемые для лесных деревьев, не подходят для плодовых деревьев, поскольку они мешают формированию каркаса ветвей (который у плодовых деревьев обычно намного ниже, чем у декоративных).

Олени также представляют очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они едят большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, поскольку их обычно кормят их владельцы, но они будут натыкаться на них из любопытства, поэтому также необходимо правильное ограждение.

Цыплята могут быть полезными, поскольку они отлично подходят для защиты территории вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почками или царапают почву слишком близко к новому дереву, но как только дереву исполнится пару лет, это не проблема, и цыплята полезные партнеры для плодовых деревьев.

Если ваше дерево уже подверглось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: Если кора была надгрызена в нижней части ствола, это кролики. Если стебель и нижние ветки во многих местах обгрызены, вероятно, это олень. Если кору сдирают, а не обгрызают, то это, вероятно, зайцы.

Если вы пострадали от нападения животных на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, так как иногда мы можем посоветовать, восстановится ли дерево. Кролики склонны сдирать кору внизу возле места прививки, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и у молодого дерева иногда можно срезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза кроликов и оленей — это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому берегите свои деревья!

 

Другие задачи при посадке нового фруктового дерева.

Действительно ли существуют законы о фруктовых деревьях на моем заднем дворе?

Да, во многих округах Орегона (в том числе в Уматилле) действуют законы, требующие борьбы с разрушительными вредителями и болезнями фруктовых деревьев на вашей территории, чтобы предотвратить их распространение на коммерческие сады. Прежде чем сажать новые фруктовые деревья или если у вас уже есть фруктовые деревья, убедитесь, что вы готовы взять на себя ответственность, связанную с владением ими; особенно яблони, груши и вишни.

 

ОДНО МАЛЕНЬКОЕ ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО В МОЕМ ДВОРЕ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТ, ПРАВДА?

 

Подумайте еще раз. Орегон является одним из ведущих производителей яблок, вишни и груш в стране. Когда агенты Oregon Extension в округе Уматилла нанесли на карту местонахождение мотыльков, попавших в ловушки, они обнаружили, что проблема гораздо серьезнее на деревьях на заднем дворе, чем в садах.Это неудивительно, поскольку домовладельцы редко применяют несколько раундов пестицидов, необходимых каждый год для борьбы с яблочной личинкой, плодожоркой, щитовкой Сан-Хосе, паршой и вишневой плодовой мухой. Одно заброшенное фруктовое дерево на заднем дворе может содержать вредителей, которые затем распространяются на коммерческие сады, и как только это произойдет, наша местная экономика может многое потерять.

Только фруктовая промышленность в районе Милтон-Фриуотер приносит около 85 миллионов долларов в год, в ней занято около одной трети жителей с почтовым индексом 97862.Всего одна вишневая плодовая муха в партии фруктов означает, что зарубежные рынки могут отказаться от всей партии. В некоторых азиатских странах, если инспекторы обнаруживают три случая появления плодожорки в партии, они ежегодно отказываются от яблок из США. Последний раз это было в 2004 году, угадайте, откуда были яблоки? Милтон-Фриуотер! Это приводит к огромной потере дохода для некоторых из крупнейших работодателей региона. Действительно, в прошлом году даже Калифорния отказалась забирать вишню из Милтон-Фриуотер из-за трех заражений вишневой плодовой мухой, в результате чего местные производители потеряли миллионы долларов дохода.

В результате агент по развитию округа Уматилла Клайв Кайзер и другие советуют удалить фруктовые деревья на заднем дворе, а не сажать их, если вы не можете или не хотите защищать их от вредителей. Подумайте о том, чтобы заменить их деревьями, на которых нет вредителей. Ваш агент расширения может предоставить вам список этих деревьев. Списки деревьев, которых следует избегать, и те, которые следует учитывать, также доступны на веб-сайте расширения OSU http://extension.oregonstate.edu/umatilla/mf/

.

 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ, ЕСЛИ Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ НА СВОИХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ?

 

Итак, каковы возможные последствия, если вы проигнорируете их советы? Во многих округах теперь есть садоводческие советы по вредителям и болезням и агенты по борьбе с ними, которые имеют полномочия приказать вам удалить фруктовое дерево, если они обнаружат, что оно содержит вредителей.Вас может попросить сделать это представитель Правления, который вернется, чтобы убедиться, что вы выполнили требования. Если вы этого не сделали, Совет может нанять коммерческого специалиста по нанесению пестицидов для опрыскивания ваших деревьев и взимать с вас плату за эту услугу. Если вы откажетесь платить по счету, они могут наложить арест на вашу собственность до тех пор, пока вы этого не сделаете.

 

ЭТО СТРАШНО, НО Я ОБОЖАЮ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ! КАК Я МОГУ ДЕРЖАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ?

 

Все еще не испугались? Ваша жизнь станет намного проще, если вы будете держаться подальше от фруктовых деревьев, требующих многократного распыления пестицидов: яблок, вишен и груш.В качестве альтернативы можно посадить сливы, персики или абрикосы. Хотя они также требуют борьбы с вредителями и болезнями, их, как правило, можно успешно выращивать здесь, и они не являются прибежищем для таких серьезных вредителей, как те, которые поражают яблоки, вишню и груши.

Разные вредители требуют разных программ обработки. Помимо использования пестицидов, существуют культурные и биологические методы, которые могут помочь предотвратить и/или справиться с болезнями и насекомыми. Вы найдете много информации на веб-сайте офиса расширения Университета штата Орегон: http://extension. oregonstate.edu/umatilla/mf/

Если у вас есть яблони, груши или вишни, ниже приведены стратегии борьбы с вредителями на ваших деревьях. Если у вас нет оборудования для этого, вам нужно будет нанять надежную службу по борьбе с вредителями. Опрыскивание ваших деревьев и сбор плодов будет намного проще, если вы сделаете свои фруктовые деревья достаточно короткими, чтобы избежать использования лестницы (как делает большинство садоводов, чтобы сократить затраты на рабочую силу). Ниже приведены рекомендации по защите деревьев от вредителей. Имейте в виду, что правила и нормы для пестицидов могут часто меняться и должны применяться в соответствии с инструкциями на этикетках.Свяжитесь с вашим агентом по расширению для получения последней информации.

Яблоки и груши

Яблоки, груши (даже яблони и цветущие груши), грецкие орехи и боярышник являются растениями-хозяевами и привлекают червей или личинок плодожорки. Одна самка бабочки откладывает на дереве десятки яиц, из которых вылупляются «черви» или личинки, которые обычно питаются листьями, пока не достигнут ½ длины. После этого личинки должны искать яблоко, чтобы просверлить его, питаться семенами и завершить свой жизненный цикл.Оказавшись внутри яблока, пестициды не могут добраться до червей. Как только они потребляют достаточное количество белка в виде семян яблок, черви либо становятся взрослыми бабочками в разгар лета, либо осенью, они падают на землю, зарываются в нее и спят до двух лет, прежде чем снова появляются в виде бабочек. .

Три лучшие стратегии управления:

  • Опрыскивание пестицидами, начиная с 10 дней после опадания лепестков и продолжая каждые 10-14 дней до сбора урожая (необходимо не менее 3-5 опрыскиваний за сезон).
  • Периодически осматривайте, собирайте и уничтожайте все зараженные плоды на дереве.
  • В начале сезона соберите все фрукты на дереве.
  • Уберите все фрукты с деревьев.

Яблоки и боярышник также привлекают яблочных личинок. Длина взрослой мухи составляет ¼ дюйма. Одна самка может отложить под поверхность плодов яблони десятки яиц. Из яиц вылупляются голодные личинки, которые питаются плодами. Оказавшись внутри яблока, пестициды не могут добраться до личинок.

Топ-3 стратегии управления включают:

  • Обработка пестицидами с начала июля и каждые 10-14 дней до сбора урожая (3-4 обработки в год).
  • Периодический осмотр, сбор и уничтожение всех зараженных плодов на дереве
  • Отлов взрослых мух с помощью липких ловушек или красных сфер.

Вишня:

Вишня привлекает западную вишневую плодовую муху. Муха менее ¼ дюйма в длину. Одна самка мухи откладывает по отдельности десятки яиц под поверхность плода вишни.Из каждого яйца вылупится личинка, которая туннелирует и питается мякотью плода. Попав внутрь вишни, пестициды не могут добраться до личинок (длиной около ¼ дюйма).

Топ-3 стратегии управления включают:

  • Обработка пестицидами против взрослых мух с конца мая и каждые 7 дней до сбора урожая (5-6 обработок в год).
  • Отлов взрослых мух липкими ловушками.
  • Удаление всех фруктов с деревьев.

Информация предоставлена: Dr.Клайв Кайзер Агент по садоводству Университета штата Орегон, Милтон-Фриуотер, Орегон

Рекомендации по выращиванию плодовых деревьев на заднем дворе

Умные садовники учитывают эти соображения для успешного выращивания плодовых деревьев на заднем дворе.

Выращивание плодовых деревьев на заднем дворе требует тщательной подготовки почвы и многолетнего ухода, прежде чем вы сможете собрать урожай. Некоторые плоды деревьев служат привлекательными ландшафтными растениями. В дополнение к выращиванию того, что вы любите есть, выберите определенные виды и сорта фруктов в зависимости от условий выращивания, наличия места, восприимчивости к вредителям и болезням, а также времени и усилий, которые вы готовы инвестировать в выращивание плодов деревьев.

Таблицы в этой статье суммируют количество лет для сбора урожая многих широко растущих плодовых деревьев, а также требования, связанные с почвой, выносливостью и расстоянием между растениями. Ниже приведены рекомендации по успешному выращиванию плодовых деревьев на заднем дворе.

Общие рекомендации по выращиванию плодовых деревьев на заднем дворе
  • Большинство плодовых деревьев требуют ежегодного ухода, включая обрезку, дрессировку и прореживание плодов. Некоторым потребуется подвязка или шпалера.
  • Выбор подвоя может быть очень важным для плодовых деревьев. Это влияет на размер дерева и на то, требует ли дерево подвязки, а также влияет на устойчивость к болезням, зимостойкость и устойчивость к различным почвам.
  • Для получения пригодных к употреблению плодов для большинства плодов деревьев потребуется применение пестицидов для борьбы с основными вредителями (включая болезни). Применять принципы интегрированной борьбы с вредителями ( IPM ), чтобы поддерживать количество и качество плодов при минимальном использовании пестицидов.
  • В целом, плодовым деревьям требуется полное солнце (6-8 часов в день). Всего несколько часов в день в тени могут негативно сказаться на скорости роста, потенциале плодоношения и холодостойкости растений.
  • При наличии хорошего дренажа большинство плодовых деревьев хорошо растут на супесчаных и суглинистых почвах с рН от слабокислых до нейтральных (6,0–7,0). Тяжелые глинистые почвы обычно представляют проблему, если не улучшить дренаж. Дренаж почвы на бедных участках можно улучшить, установив дренажную плитку, посадив растения на березах или на приподнятых грядках.
  • Расстояние между плодами дерева в ряду должно быть примерно равно или больше ожидаемой высоты взрослого дерева. Расстояние между рядами может варьироваться в зависимости от требований к свободному пространству для оборудования или эффективного использования пространства, но оно не должно быть меньше ожидаемой высоты взрослого растения. Если вы сажаете деревья, выращенные на карликовом подвое, расстояние между ними можно уменьшить — спросите при покупке.
  • Выбирайте сорта фруктов, адаптированные к зоне зимостойкости вашего региона. Зимние температуры влияют на выживаемость большинства плодовых культур.
  • Посадка фруктовых деревьев на участке с пологим уклоном, откуда может отводиться холодный воздух, уменьшит повреждение цветков от заморозков весной и повреждений от заморозков осенью. Направление склона может влиять на экспозицию солнечного света и температурные характеристики участков. Склоны, обращенные на север и восток, как правило, более прохладные и могут задерживать созревание плодов, собранных осенью.
Стандартный размер
Размер яблони Размеры взрослых деревьев Требования к почве, включая pH Зимостойкость Первый урожай Другие соображения
3 Высота около 20-25 футов, может быть до 40 футов в ширину. От супеси до суглинка. Нужен хороший дренаж воды. При необходимости можно посадить на насыпи или уступе. Диапазон рН 5,5-7,5 в порядке. Зоны 4-8 для большинства; некоторые выносливы к Зоне 3.Карликовые деревья нуждаются в опоре. 7-10 лет Большинству нужно дерево-опылитель. К основным вредителям относятся яблоневая парша и плодожорка. Ищите сорта, устойчивые к парше и бактериальному ожогу, чтобы уменьшить потребность в пестицидах.
Полукарлик Высота и ширина около 12-18 футов. 5-7 лет, в зависимости от подвоя.
Гном Высота и ширина около 6-10 футов. 2-5 лет, в зависимости от подвоя.

 

Таблица 2. Некоторые особенности участка и культуры для выращивания других плодовых деревьев.
Плоды деревьев Размеры взрослых Требования к почве, включая pH Зимостойкость Первый урожай Другие соображения
354 54 54 Стандартные деревья имеют высоту 15-25 футов и ширину 20 футов.Карликовые деревья 8-10 футов высотой и шириной. Плохо растет на плохо дренированных почвах; лучше всего на суглинистых почвах. Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 5-8; некоторые выносливы в Зону 4. 2-5 лет Некоторым сортам требуется опылитель. Цветет очень рано; весенние заморозки часто вызывают потерю урожая.
Нектарин Стандартные деревья имеют высоту и ширину 12-15 футов. Карликовые деревья 8-10 футов высотой и шириной. Плохо растет на плохо дренированных почвах.Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 5-8 2-4 года Опылитель не нужен. Менее зимостоек, чем персики. Ищите сорта, устойчивые к бактериальной пятнистости и бурой гнили.
папайя 15-25 футов высотой и шириной. Лучше всего подходит песчаная, хорошо дренированная суглинистая почва. Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 4-8 5-7 лет Нужны два сорта для перекрестного опыления. Выносит полутень.
Азиатская груша Полукарликовые деревья имеют высоту 12-15 футов и ширину 10-12 футов.Карликовые деревья имеют высоту 8-10 футов и ширину 6-7 футов. Требуется хорошо дренированная почва, при необходимости установите дренажную плитку или посадите на берму. Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 6-9; некоторые выносливы в Зону 5. 4-6 лет Требуется дерево-опылитель. Обычно менее восприимчив к бактериальному ожогу, чем европейские груши.
Груша Стандартные деревья имеют высоту 18-20 футов и ширину 12-13 футов. Карликовые деревья имеют высоту 8-10 футов и ширину 6-7 футов. Требуется хорошо дренированная почва, при необходимости установите дренажную плитку или посадите на берму.Требуется диапазон рН 6,0-7,0. В основном зоны 4-8. Summercrisp, Ure и Golden Spice устойчивы к зоне 3. 4-6 лет Требуется дерево-опылитель. Ожог может стать серьезной проблемой. Ищите устойчивые сорта. Грушевая листоблошка — распространенная проблема насекомых.
Персик Стандартные деревья имеют высоту и ширину 12-15 футов. Карликовые деревья 8-10 футов высотой и шириной. Плохо растет на плохо дренированных почвах; предпочитает песчаные или суглинистые почвы.Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 5-8 2-4 года Опылитель не нужен. Цветы ранние; весенние заморозки часто вызывают потерю урожая. Некоторые сорта обладают устойчивостью к бактериальной пятнистости. Коричневая гниль – серьезное заболевание персика.
Слива Стандартные деревья имеют высоту и ширину 18-20 футов. Карликовые деревья 8-10 футов высотой и шириной. Предпочитает супеси-суглинки. Сажайте на холмах или березах, если почва тяжелая. Лучший диапазон рН 6,5-7,0. В основном зоны 5-8; некоторые выносливы к Зоне 4. 3-6 лет Большинству японских и гибридных слив требуется опылитель. Европейские сливы обычно нет. Бурая гниль и черная пятнистость являются распространенными заболеваниями.
Черешня Стандартные деревья имеют высоту и ширину 18-25 футов. Карликовые деревья достигают 10-14 футов в высоту и ширину. Не переносит глинистых или плохо дренированных почв. Требуется диапазон рН 6,0-7,0. В основном зоны 5-8. Штамбовые деревья 6-8 лет; Карликовые деревья 2-3 года. Большинству сортов требуется дерево-опылитель.Некоторые из них самоопыляемые. Ищите сорта с устойчивостью к вишневой пятнистости листьев и бурой гнили.
Вишня 8-15 футов в высоту и ширину, в зависимости от сорта. Более тяжелые почвы лучше подходят для подвоя Mazzard, а легкие почвы лучше подходят для подвоя Mahaleb. Требуется диапазон рН 6,0-7,0. Зоны 4-7 3-5 лет Опылитель не нужен. Ищите сорта, устойчивые к вишневой пятнистости листьев и бурой гнили.

Загрузить версию этой статьи: Рекомендации по выращиванию плодовых деревьев на заднем дворе

Для получения дополнительной информации по широкому спектру тем, связанных с умным садоводством, посетите веб-сайт Садоводство в Мичигане или позвоните на горячую линию MSU Extension Lawn and Garden по телефону 1-888-678-3464.

Вы также можете посетить нас на следующих выставках и программах 2018 года:  Шоу дома и сада в Западном Мичигане 1–4 марта в Гранд-Рапидс; Конференция по умному садоводству в Гранд-Рапидс 3 марта в Гранд-Рапидс; и Lansing Home and Garden Show 15–18 марта в Лансинге. Доступны семинары и классы по умному садоводству, и мастера-садовники будут готовы поделиться полезными для земли советами, которые помогут Мичигану работать в саду умнее.

Эта работа поддерживается Программой защиты растений и борьбы с вредителями 2017-70006-27175 Национального института продовольствия и сельского хозяйства США .Любые мнения, выводы, выводы или рекомендации, изложенные в этой публикации, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Была ли эта статья полезной для вас?