Ткань бетонная своими руками: Бетонная ткань

9 Дек

Содержание

Бетонный холст – ткань, из которой можно строить дома и дороги

Казалось бы, как можно совместить в одном продукте два абсолютно антагонистичных понятия – бетон, чьи качества олицетворяют каменную твердость, и мягкую ткань, из которой шьют постельное белье? А между тем, британской компании «Concrete Canvas Ltd.» удалось это сделать, выпустив на рынок совершенно необычный, ультрасовременный строительный материал, который называется бетонным холстом. 

И в этом продукте, будто бы, совершенно противоположные понятия, действительно удачно совмещаются, в результате демонстрируя великолепные характеристики.

Бетонный холст представляет собой эластичную ткань, густо пропитанную бетоном, который затвердевает при ее гидратации. После обильного смачивания эта ткань образует прочный слой, который, как и полагается обыкновенному бетону, является огнеупорным и не пропускает воду. 

Формирование насыпи из бетонного холста

Таким образом, если у вас существует необходимость быстро создать бетонную дорогу, сток или построить временное строение, нужно просто развернуть особый холст, смочить его водою, придать ему требуемую форму, и дать высохнуть.

В результате, через 24 часа, без задействования бетомиксеров, бетононасосов и бригады работников ваша бетонная конструкция будет полностью готова к эксплуатации.

Этот удивительный холст состоит из 3 слоев поливинилхлоридных тканевых волокон, имеющих в своем составе бетонную смесь. 

Воду для формирования твердой поверхности на него можно лить сверху, или перед использованием полностью погрузить в воду. Затем, вы вручную, словно работая с пластилином, можете придать ему нужную форму, и дать окончательно застыть. В итоге вы получите ничем не уступающую по качествам твердую поверхность, как если бы вы использовали обыкновенный способ заливки бетона. 

Из этого холста можно создавать даже вот такие парковые скамейки

Бетонный холст сейчас выпускается производителем в трех модификациях, отличающихся друг от друга только формировочной толщиной слоя: 5, 8 и 13 миллиметров. Его использование и сферы применения могут ограничиваться только вашей фантазией. Ведь на сегодняшний день производитель научился делать из бетонного холста не только легкие строительные объекты в виде сточных желобов, садовых дорожек, откосов и бровок, но и даже формировать временные строения для беженцев и людей, лишившихся жилья. 

Причем, временность таких конструкций весьма относительна – в отличие, к примеру, от тканевых палаток или картонных домиков, строения, созданные из бетонного холста, живут минимум 10 лет и предоставляют своим постояльцам весь спектр качеств обыкновенного бетонно-блокового строения. Вот только по сравнению с традиционными способами бетонного строительства, с этим холстом работать проще, в 10 раз быстрее, дешевле и экологичней. Использовав труд всего 2 неквалифицированных рабочих, возможно создавать до 200 метров бетонной поверхности в час, разворачивая рулоны холста прямо на месте создания объекта. 

Этой бетонной ткани в сухом состоянии с помощью обычных режущих инструментов можно придать любую ширину и форму, а сами рулоны холста имеют средний вес около полутора тонн, и поставляются производителем на специальных деревянных поддонах с удобными ручками для их разворачивания. Стоимость одного квадратного метра бетонного холста на сегодняшний день составляет около $20, а значит временное жилье для пары десятков человек, построенное из этого удивительного материала, обойдется ориентировочно в $15000-$20000.

 

Красивый цветочный горшок из старой ткани и цемента

В данном обзоре автор показывает, как сделать своими руками красивый цветочный горшок.

Для этого нам потребуется цемент и кусок старой ткани. Это основные материалы. Также понадобится пластиковое ведро и воздушный шарик.

Первым делом укладываем ткань на ровную поверхность и вырезаем круг нужного диаметра.

Воздушный шарик крепим к пластиковому ведру, перевернув его вверх дном. В результате у нас получилась своеобразная форма, на которую будет надеваться ткань.

Возможно, вам также пригодится идея, как сделать мини тепличку на дачном участке своими руками.

 

Основные этапы работ

Готовим жидкий цементный раствор. Смачиваем в нём два кусочка ткани: один — большой, а второй — чуть поменьше. На воздушный шарик с ведром надеваем полиэтиленовый пакет.

Сверху надеваем маленький кусочек ткани, пропитанный цементным раствором, а на него кладем большой кусок ткани.

Перевязываем ткань веревкой, а затем формируем в верхней части горшка волнообразные края. В качестве подручных средств автор использует алюминиевые банки. Смазываем поверхность цементным раствором.

Далее делаем основание горшка. Берём пластиковую емкость (миску), отрезаем у неё дно и устанавливаем сверху нашей конструкции. По центру устанавливаем алюминиевую банку и заполняем ёмкость раствором.

После застывания цементного раствора убираем все лишнее: миску, пластиковое ведро и воздушный шарик.

Внутри и снаружи обмазываем вазу жидким цементным раствором. Для этого очень удобно использовать малярную кисточку.

Последний этап — грунтовка и покраска. Какие именно цвета использовать — это на ваше усмотрение.

Можно повторить в точности, как автор, или же подобрать другие оттенки. Затем заполняем вазу землей и высаживаем в неё цветок.

Подробно о том, как сделать цветочный горшок из старой ткани и цемента, вы можете посмотреть в авторском видеоролике на нашем канале. Идея автора Cement Craft Ideas.

Crafts With Cement — Ideas For Making Beautiful Flower Pots From Old Fabric and CementМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Ваза из бетона своими руками из бутылки или коробки

Ваза из бетона своими руками

Бетон замечательно подходит не только для строительных целей, а и для создания оригинальных элементов декора. Интересные формы в сочетании с твердым материалом произведут эксклюзивные цветочные вазы и вазоны для цветов и растений. Они будут не только полезными в хозяйстве, но и станут неотъемлемым украшением интерьера.

Бетонные вазы, отлитые в бутылках

Вазы из батона, сделанные с помощью бутылок из пластика или стекла, отличаются гладкой поверхностью. Это большой плюс, ведь после окончания работы изделие не придётся полировать. Чем больше будет иметь бутылка изгибов, тем интереснее в итоге получится ваза. Поэтому стоит постараться поискать каркас с необыкновенной формой. Для создания бетонной вазы необходимы следующие материалы:

  • бетонная смесь, по желанию с разными оттенками;
  • стеклянные и пластиковые бутылки и флаконы;
  • дрель;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • длинный и тонкий предмет (карандаш, ручка и т.д.).

Предварительно бутылки нужно промыть и высушить начисто.

  • Пластиковая бутылка: в бутылке отрезать донышко, чтобы в вазе оно было ровным без выпуклостей. Для создания пространства, в будущей вазе, необходима крышка с плотным отверстием для карандаша. В бутылку закрутить крышку со вставленным карандашом, перевернуть ее и залить во внутрь бетонный раствор, оставить сушится перевёрнутой в банке на сутки. После высыхания аккуратно обрезать бутылку ножом, не задевая бетонные стенки. Вынуть карандаш с помощью плоскогубцев.
  • Стеклянная бутылка: в чистую бутылку залить бетонный раствор, вставить карандаш в горлышко и оставить сушится на 5 суток. После высыхания аккуратно разбить стекло молотком через несколько сложенную раз ткань, чтобы не поранится. Вынуть карандаш с помощью плоскогубцев.

Бетонные вазы, отлитые в картонных формах

Для создания оригинальных вазонов, используются картонные емкости любых размеров и форм. Для этого необходимы следующие материалы:

  • бетонная смесь, по желанию с разными оттенками;
  • для внутренней емкости нужны стеклянные и пластиковые бутылки;
  • картонные коробки;
  • клей;
  • изолента или скотч;
  • ножницы и нож;

Чтобы создать формочку из картона не обязательно использовать готовые коробки можно воспользоваться воображением и сделать что-то оригинальное. В коробку поставить бутылку или банку, чтобы сделать пустое внутреннее пространство в изделии. Если готовится подставка для сечь, тогда в коробку поставить свечу. Залить пространство бетонном, между коробкой и банкой, и оставить сохнуть на двое суток. После полного высыхания срезать картон ножом или ножницами не задевая бетон.

Скульптуры на заказ

Заливка бетона зимой — как защитить бетон при заливке от мороза?

Заливка бетона зимой

Большая часть России находится в условиях сурового климата, что делает невозможным проведение строительных работ круглогодично. Главная проблема, с которой строители сталкиваются в холодное время года при возведении фундамента и стяжек зданий – это невозможность обеспечить бетонной смеси оптимального схватывания и набора прочности.

Учитывая сложившиеся нормативы и многолетнюю практику строительства в условиях сурового климата для заливки цементно-песочного раствора должна осуществляться при температуре не ниже +200С. Однако, чтобы побыстрее сдать строительный объект в эксплуатацию, нужно создать условия для продолжения его строительства в суровых условиях.  

Прежде чем выяснить, как закладывать фундамент зимой, определим, почему заниматься заливкой бетонной смеси при отрицательных температурах не рекомендуется. Главная причина кроется в большом количестве воды, без которой полученная смесь не будет такой жидкой, что так важно при заполнении существующих пустот. Когда температура воздуха опускается ниже 00С, то вода изменяет свое агрегатное состояние – превращается в лед, и соответственно, расширяется, что приводит к дефектам в строительстве.

В результате воздействия минимальных температур на песочно-цементную смесь, процесс набора прочности замедляется или вовсе приостанавливается. С наступлением тепла лед тает и вновь преобразуется в жидкость, в результате процесс твердения бетона возобновляется. В таких условиях добиться максимальной прочности фундамента не получится. А значить возникает вопрос – как прогреть бетон зимой? На этот вопрос мы ответим ниже.

Как правильно залить бетон зимой? 

Чтобы достичь оптимального твердения бетона при отрицательных температурах, для этого необходимо создать определенные условия одним из представленных способов:

• использование горячей воды при приготовлении бетонной смеси;

• для изменения физических и химических свойств бетона в раствор добавляют модификаторы;

• монтаж тепляков поверх стяжки и вокруг опалубки – термоматов, тентов и пологов с утеплителем;

• электроподогрев.


Подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого и представленных методов подогрева. 

Использование горячей воды

Пожалуй, самый простой способ при приготовлении строительной смести из бетона, предназначенный для заливки в зимних условиях – это предварительный подогрев водой, температура которой должна быть не ниже +600С. Главное преимущество такого способа заключается в получении качественного основания без ощутимых финансовых затрат. Однако, минусов здесь гораздо больше:

• затруднительно приготовить большие объемы бетонного раствора – подогрев смеси водой больше подходит для домашнего строительства, нежели в промышленных масштабах при возведении крупного объекта;

• метод эффективен лишь при небольшом холоде – если температура воздуха будет ниже -80С, то запланированный план быстро сойдёт на нет;

• затруднительно рассчитать оптимальную температуру воды с учетом местного климата региона.

Модификаторы и присадки как способ подогрева бетона

Строителями используются морозостойкие добавки, которые позволяют сократить срок набора прочности бетонной смеси в холодных условиях окружающей среды. Производители таких смесей отмечают, что фундамент будет таким же прочным, что заливается в летний период, по причине того, что вода не успеет превратиться в лед.

Но не стоит полагаться лишь на теорию, потому что на практике все выглядит немного иначе, а значит, уместны и недостатки, следи которых следующие:

• присадки и модификаторы вступают в химическую реакцию с бетоном и водой, в результате чего возникает коррозия, способствующая быстрому окислению и разрушению;

• ограничение в температурном режиме – добавки будут эффективны, если температура воздуха не успела снизиться ниже -500С. Метод неприменим, если температура будет ниже заданного значения. 

Метод электроподогрева 

Когда речь идет об электро-подогреве, то уместны следующие варианты прогрева бетона: 

• до заливки песочно-цементного состава на основание закладывается специальный греющий кабель;

• в качестве арматуры используются электроды, по которым пропускается электрический ток.

Первый способ отличается дороговизной, поскольку требует прокладки специального греющего кабеля вдоль всей арматурной сетки, который в последующем подсоединяется к источнику электроэнергии. Стоит отметить, что эффективность этого способа намного выше, чем второго.

Второй вариант обогрева бетона подразумевает подключение к заложенной арматурной сетке сварочного аппарата или специального устройства с целью подачи электрического тока с напряжением не более 127 В. Сила тока может быть увеличена до 380 В при условии неармированной стяжки или фундамента, либо когда используется стеклопластик. 

Основной недостаток прогрева бетона в зимнее время электричеством – не получиться включить один раз в розетку электрооборудование, чтобы окончательно упрочнить бетонную смесь. В таком случае нужно регулярно поддерживать оптимальную температуру, что доставляет сложности при прогреве большой площади фундамента. Имеется риск пересыхания поверхностного слоя бетона. 

Все вышеуказанные проблемы можно легко решить с использованием тепловых пушек или тепляков – утепленных пологов, тентов и термоматов. Подача тепла требует больших затрат. Топливо, газ, электричество, обойдется во столько же, что и сам фундамент.  

Использование тепляков – пологов, тентов, термоматов

Во время строительных работ над строительной площадкой возводится временное укрытие из специального водостойкого утепленного материала – ПВХ, тарпаулина, брезента и оксфорда. Если фундамент имеет большую площадь, то укрытие устанавливается поочередно на каждом участке. При незначительных размерах стройплощадки, тент устанавливается над всем объектом. Такой подход позволяет равномерно упрочнить всю площадь бетона. 

К достоинствам тепляков из качественных прочных материалов относятся:

• поддержание единой влажности и температуры по всему периметру строительного участка;

• многоразовое применение – после оптимального набора прочности бетона, укрытие снимается с поверхности участка и, если этого требуют условия, переносится на другой объект. В случае с греющим кабелем этого добиться не получится. В зависимости от сложности строительного объекта монтаж и демонтаж конструкции понадобиться не менее 5 часов. 

Теперь рассмотрим основные типы тепляков более детально, а именно их конструкционные особенности, преимущества и недостатки.

Брезентовые теплякиДля производства полотна используется специальный материал, состоящий из трех слоев. Нижний и верхний слои состоят из прочных натуральных хлопковых или льняных волокон. В центре располагается утеплитель – синтепон или изолон. 

К достоинствам таких полотен, сшитых из брезента, можно отнести:

• сохранение оптимальной температуры под укрытием, даже если снаружи температура опускается до -600С;

• повышенная прочность и стойкость к механическому воздействию – проколам, разрыву, истиранию, растяжению. Укрытия из брезента не теряют эксплуатационные характеристики даже после 5 лет использования. В случае образования дыр, их можно легко устранить заплатками;

• грязе – и водоотталкивающие свойства – водяной столб толщиной до 1000 мм не нанесет никакого ущерба материалу, да и самой конструкции;

• обработка специальной пропиткой защищает материал от образования плесени и развития грибка.

Выделяют следующие недостатки тепляка из брезента:

• высокая плотность материала – от 650 гр. на кв.м. Столь высокие показатели плотности делают утеплитель тяжелым, для которого необходимы надежные крепления;

• не богатая цветовая гамма, которая ограничивается лишь черным цветом, вариациями хаки.

Укрытия из Тарпаулина 

 Из-за своих уникальных характеристик тепляки из тарпаулина сегодня пользуются большой популярностью. В его основу входит утеплитель – изолон, который с двух сторон покрыт ламинированным полиэтиленом. На наружные поверхности наносится светостабилизирующая пленка, которая предназначена для защиты материала от прямых ультрафиолетовых лучей. 

Преимущества тепляков из тарпаулина:

• паро- и влагонепроницаемость – тарпаулин способен выдерживать нагрузку водяного столба толщиной 1000 мм;

• удерживает единый микроклимат в закрытом пространстве при диапазоне температур снаружи от -40 до +800С;

• небольшой вес – намного легче навеса из брезента;

• эластичность – можно без труда создавать конструкцию любой формы, не опасаясь за повреждение материала в виде растяжек и разрывов;

• устойчивость к гниению и образованию плесени;

• простота в уходе – пыль и грязевые пятна можно легко убрать с помощью губки и поливочного шланга, подключенного к водопроводу.

Учитывая все преимущества, справедливости ради следует выделить и недостаток укрытия из тарпаулина – в процессе многократного использования края полотна обтрепываются, которые необходимо обшивать и тщательно проклеивать.

Тепляки из поливинилхлорида

Основу пологов из ПВХ составляют ткань из полиэфира или полиэстера с пропиткой из поливинилхлорида. При производстве строительных тепляков дополнительно используют пенополиэтилен толщиной 10 мм, что значительно увеличивает их вес.

Среди главных достоинств тепляков из ПВХ можно выделить: 

• водостойкость;

• стойкость к механическим воздействиям – проколам, разрывам,истиранию, растяжению;

• сохранение микроклимата под укрытием при наружной температуре до -400С;

• внутренняя структура материала не нарушается даже при воздействии ультрафиолета и порывов ветра;

• эластичность – возможно придать материалу любую форму;

• длительный срок службы – срок службы более 10 лет.

Отдельно говоря о недостатках, стоит отметить, что они связаны не с физическими характеристиками материала, а с исходным сырьем и дорогостоящим методом производства. Минус заключается и в излишнем весе. Всё это увеличивает их стоимость. 

Тепляки из Оксфорда

Укрытия из Оксфорда изготавливаются из высокопрочной синтетической ткани – нейлона или полиэстера. Внешний слой полотна обрабатывается водоотталкивающей пропиткой – гидрофильной мембраной. Средний слой состоит из синтепона, толщиной от 5 до 30 мм. 

Плюсы полотна Оксфорд:

• грязе- и водоотталкивающие свойства

• материал выдерживает предельно низкие температуры до -600С;

• простота в уходе – легко отмывается губкой и поливочным шлангом.

Есть и недостатки, о которых тоже нужно знать:

• для защиты от внешних факторов ткань обрабатывается полиуретаном или полихлорвинилом;

• не пропускают воздух и пар. Вода, испаряющаяся из бетона, не выходит наружу тепляка – образуется парник;

• для создания строительных полотен используется прочный материал от 600 ден.

Термоматы для прогрева бетона

Из всех вышеперечисленных способов укрытия бетона в условиях зимы самым лучшим вариантом являются термоматы – теплоизлучающие электрические полотна, состоящие из терморегуляторов-ограничителей, пропитанные водонепроницаемым составом. Такой мат, обладающий мощностью до 800 Вт. При подаче электропитания вырабатывает инфракрасное излучение, за счёт чего обеспечивается прогрев бетона до 25 см. Главное его преимущество – быстрый набор прочности бетона, а минус – большой вес, что затрудняет его монтаж и демонтаж. 

Заключение

Производитель и поставщик швейной продукции Тент-чехол предлагает купить маты для прогрева бетона для использования в зимних условиях по выгодной цене, которые доставляются по Санкт-Петербургу, в Москву и другие регионы России. Все материалы соответствуют строительным нормативам, ГОСТам, безопасны для человека и окружающей среды. Их можно использовать на территории РФ, без получения особых требований и допусков.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Статьи Sika

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

  • вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

  • поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

  • химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

  • постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.


Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

Рулонная гидроизоляция для фундамента

Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник.

В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси

представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

Как сделать ремонт отмостки своими руками

Почему разрушается прочная бетонная отмостка, как произвести ее ремонт своими руками, какие использовать материалы и инструмент, как правильно очистить и подготовить разрушенные места.

Ремонт отмостки вокруг дома своими руками

Ваш дом построен много лет назад и отмостка вокруг дома начала постепенно приходить в негодность. Появились трещины на стыке со стеной, а также идущие от стены к газону. В некоторых местах начал крошиться внешний слой покрытия, в зоне некоторых компенсационных швов доски-прокладки сгнили, а в некоторых пока только гниют.

Как и все строительные работы их можно провести одним из двух способов:

  • ремонт отмостки вокруг дома своими руками, в случае, когда есть умение, время, материалы и инструменты;
  • ремонт силами, умением и возможным профессионализмом наемных работников.

Причины разрушения

Причин разрушения отмостки может быть несколько:

Ошибки строителей:

  1. Нехватка цемента или излишек воды в бетонном растворе, а значит низкая морозостойкость. В результате за несколько лет микротрещины разрушат поверхность бетонной отмотки.
  2. При обратной засыпке использовался грунт меньшей плотности – суглинок вместо глины, супесь вместо суглинка, песок вместо супеси. В результате даже после трамбовки обратной засыпки она впитывает стекающую воду в больших объемах, чем нетронутый грунт и пучинистость увеличивается. А перепады и неравномерность давления снизу быстро разрушат «тротуарчик» из бетона вокруг дома.

  3. Принципиальная ошибка строителей с «теплого юга» – укладка асфальтобетона как твердого покрытия прямо на выровненный грунт, без песчаной подсыпки и термокомпенсационных швов. Швы выполняют две функции: компенсация расширения при жаре и сжатия при морозе, а также обеспечивают взаимные горизонтальные и вертикальные перемещения блоков отмостки при пучении грунта. После зимы на пучинистом грунте асфальтовая «дорожка» получит трещины и через несколько лет развалится на крупные и мелкие куски.
  4. После бетонирования летом поверхность отмостки не смачивалась и раствор высох, не успев набрать прочность.

  5. Отсутствие водостоков – капающая с крыши вода пробьет желобки в бетоне.

Виды дефектов

Дефектов в этих конструкциях можно насчитать множество. Например, тонкий слой бетона без армирования кладочной сеткой и без ограждения бордюрными блоками, отсутствие простейшей водоотводной канавки. Результат – вода не стекает в ливневую канализацию, а попадает под внешний край, замерзает и отламывает часть края.

Отсутствие бордюров не препятствует прорастанию корней деревьев и кустов под бетоном.

Отсутствие компенсационного шва в 10 – 15 мм между стеной и бетоном, заполненного двумя полосами рубероида, ПВХ, или даже толстого полиэтилена. Шов можно заполнить битумом или битумной мастикой. В крайнем случае, обычным песком. Соединять покрытие с фундаментом нельзя, т. к. при пучении грунта отмостку, даже армированную заодно с фундаментом, все равно отломит. Пусть она движется относительно стены.

Как правильно делать отмостку – читайте здесь.

Ремонт бетонной отмостки

Вы решили, что ремонт будете делать сами. Когда ремонт отмостки вокруг дома своими руками лучше всего начинать?

Специалисты рекомендуют делать это ранней весной, сразу после таяния снега и размерзания грунта. В летнее время бетон или асфальт от жары расширяются и видны только крупные трещины.

Для ремонта используются герметизирующие составы на основе силиконов, бетоны с мелкозернистым наполнителем, например, отсевом, битумные, резино-битумные и полимерно-битумные мастики, цементно-песчаный раствор.

Очень хорошая смесь такого состава: 65 – 75% битумной мастики, 10 – 15% молотого или отсеянного гранулированного шлака и 10 – 20% асбеста. Вместо асбеста можно использовать растеребленную стекло- или шлаковату. Последние компоненты служат для микро-армирования основного компонента.

Цена ремонта отмостки вокруг дома определяется разными факторами:

  • какие материалы будут использованы – относительно недорогие битумные мастики, цементные и бетонные смеси или самые современные европейские виды материалов и технологий их использования;
  • какой ремонт будет – косметический, текущий или капитальный;
  • какой ее вид – жесткий или мягкий;
  • кто будет делать – сам хозяин дома или наемная бригада;
  • размеры и степень изношенности защитного покрытия и др.

Начинают ремонт с крупных дефектов типа провалов отмостки. Их края разбивают до прочного основания, обломки, добавив песка, ссыпают в провал, после чего втрамбовывают в подсыпку. Подсыпку добавляют до начального уровня.

Прометают щеткой отбитые края и смачивают их жидким песчано-цементным раствором. Укладывают полноценный слой бетона, выравнивают его по уровню соседних участков. Если новый слой доходит до стенки, то устраивают компенсационный шов из двух слоев листовой или рулонной гидроизоляции. Как приготовить бетонный раствор нужного состава читайте здесь.

После схватывания бетона, обычно через 3 – 6 часов нужно через сито просеять на еще мокрую отмостку слой чистого цемента или специальной смеси для железнения толщиной от 1 до 2 мм, после чего его «затереть». Если поверхность высохла, ее нужно обязательно смочить.

Цемент, впитавший влагу потемнеет и его, нажимая мастерком (кельмой), нужно втереть.

Широкие трещины нужно очистить от мусора, открошившихся кусочков бетона, после чего смочить и замазать бетонным раствором на мелкозернистом наполнителе. Поверхность разровнять и смочить.

Узкие трещины, если бетон крошится, можно чуть расширить, смочить и замазать раствором.

Если наружный край сильно крошится, нужно оградить его тротуарными бордюрами.

Отремонтированные участки смочить водой и накрыть плотной тканью, например, мешковиной. В течение 1 – 2 недель через 3 – 4 дня новый бетон смачивать через ткань.

Трещины в асфальтобетонной отмостке нужно расширить перфоратором с клином, края промазать жидкой битумной мастикой и затрамбовать новой смесью. Уложенные небольшие порции утрамбовать, при необходимости добавляя смесь. Заплатки после уплотнения сверху покрыть слоем битумной мастики.

Большие поверхности укатать ручным катком, начиная от края в середину.

Ремонт отмостки многоквартирного дома (МКД) отличается только шириной отмостки. В МКД ее ширина меньше 1,2 – 1,5 м не бывает. Кроме того текущий ремонт отмостки проводится один раз в 3 – 5 лет. К текущему ремонту относится ремонт не более 20% всей площади отмостки, защищающей фундамент (МДС 13-14. 2000, прилож. 3 и 8). Работы проводят, так же как и в обычном доме, но чаще всего не руками жильцов, а ремонтной бригадой.

Ремонт мягкой отмостки

Ремонт мягкой отмостки нужно разделить на работы разной сложности:

  1. Ремонт верхней водопроницаемой части – тротуарной плитки, брусчатки, щебневой засыпки и пр. Все эти материалы уложены на песчаную прослойку и в промежутках засыпан песок. Ремонт будет в подсыпке песка, который, например, вымыло ливнем и в укладке элементов покрытия на их место.
  2. Значительно более сложный ремонт – если повреждено гидроизоляционное покрытие, находящееся на глубине до 200 – 300 мм от верхнего уровня отмостки. Например, его пробили ломом. О видах гидроизоляционных материалов читайте здесь.

Для ремонта нужно снять и уложить в стороне, например, тротуарную плитку. Потом удалить песчаную подсыпку. Если она лежала на геотекстиле, то это нужно делать аккуратно, чтобы не порвать ткань. Потом в ткани вырезается окно нужных размеров и удаляется щебневый дренажный слой. Вырезают заплатку и в зависимости от материала гидроизоляции подбирают клей или герметик. Заплатку кладут на отверстие с использованием клея, герметика или материала, рекомендованного производителем гидроизоляции. Часто гидроизоляция позволяет использовать какой-то из видов битумной или полимерно-битумной мастики. В крайнем случае, используют двухсторонний скотч. Но тогда размеры заплатки должны быть не менее 250 – 350 мм. После наклейки заплатки засыпается обратно щебень, на него укладывается кусок геотекстиля, с размерами больше на 100 – 200 мм чем вырезан кусок, засыпается песок и укладывается на место тротуарная плитка.

Если разрыв гидроизоляции будет в неизвестном месте и вода в большом количестве поступит к фундаменту, то узнать об этом можно будет только после протекании воды в подвал под домом. Хоть ремонт отмостки дома и в этом случае не очень сложный, но узнать о порыве и о его месте будет весьма затруднительно.

Как сделать оригинальные бетонные ножки для скамейки

Когда-то Микеланджело не без юмора заметил, что для создания изображения нужно всего лишь отсечь от глыбы мрамора все лишнее.

В этом отношении технология изготовления бетонных скульптур дает художнику куда больше возможностей, добавляя к теске литье и лепку.

Содержание:
1. Изготовление модели барельефа.
2. Отливка по модели рабочей формы.
3. Подготовка площадки для заливки.
4. Приготовление и заливка бетона.
5. Окончательная отделка бетонных ножек.

Давайте рассмотрим, как сделать ножки для парковой скамейки, имитирующие природный камень — валун. Для усиления эстетического эффекта с боковой стороны скамейки «валун» дополним барельефом.

Технологию изготовления искусственного валуна своими руками, причем без арматурной сетки, а с использованием цемента и мешковины можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Аналогично с папье-маше, только вместо бумаги редкая грубая ткань, а вместо клейстера — жидкий цементный раствор и бетон на мелкой (2-5 мм) фракции. При изготовлении ножек мы дополним этой методикой технику монолитного бетона.

Изготовление модели барельефа

Из гипса отольем ровную пластину толщиной 2-3 см и размером, достаточным чтобы наш рисунок на ней разместился. Это будет основа барельефа. Боковые грани нужно срезать под небольшим углом, чтобы впоследствии форма легко отошла от модели. Влажный гипс легко строгается обычным ножом.

Рисуем или подбираем рисунок барельефа, масштабируем его до нужной величины и  переносим копировальной бумагой на гипсовую пластину.

Покрываем гипс несколькими слоями глубоко проникающего грунта, либо спиртового лака, чтобы контур не стирался. Теперь используя пластилин, по намеченному контуру формируем рельефный рисунок — барельеф, к примеру, такой как на фото.

Отливка по модели рабочей формы

Модель располагаем на ровном столе. На него можно подстелить полиэтиленовую пленку, или лучше лист стекла. Огораживаем модель опалубкой из дощечек, полос металла, пластика, стекла и т.п. Закрепляем опалубку грузами и пластилином.

Тщательно промазываем техническим вазелином, либо эмульсией из расплавленного в небольшом количестве воды мыла с маслом все плоскости модели и внутреннюю сторону опалубки.

Для заливки формы подойдет гипс марки от Г7 до Г14 (число означает прочность).


Широкой «струей» всыпаем гипс в воду, в которую добавим около 5% эмульсии ПВА. Даем настояться минуту, затем хорошо перемешиваем. Смесь должна иметь консистенцию очень жидкой сметаны, для чего гипс и вода должны составлять пропорцию приблизительно 55/45. Полученный состав заливаем в опалубку так, чтобы самые выступающие части модели оказались закрыты на 3-4 см (рис. 1).

Даем гипсу застыть, затем аккуратно снимаем готовую форму, даем ей хорошо высохнуть. Натираем техническим вазелином, либо масляно-мыльной эмульсией.

Подготовка площадки для заливки

Площадку для заливки не имеет смысла  выравнивать, даже лучше, если поверхность нашего  искусственного валуна повторит неровности основы.

Устанавливаем опалубку. Для криволинейных элементов используем полосу листового металла 1,5-2 мм, для ровных граней доску.

Внутри опалубку выстилаем полиэтиленовой пленкой, устанавливаем на нее форму для барельефа (см. рис. 2) и заворачиваем пленку на форму. Теперь  вокруг формы набросаем щебеночных камешков разных размеров, для придания отливке неровной фактуры необработанного камня. Снова расстелем пленку.

Приготовление и заливка бетона

Следующим этапом готовим и заливаем бетон. Вместо щебня берем мраморную крошку, цемент используем белый, декоративный.

В воду для приготовления бетона обязательно добавляем пластификатор. Чтобы ускорить схватывание добавим в бетонную смесь гипсовой шпатлевки, приблизительно четверть количества цемента.

Бетон сначала заливаем небольшими порциями, аккуратно распределяя по форме барельефа. Делать это лучше мягкой лопаточкой из линолеума, чтобы не повредить форму. Когда рельеф закроется, доливаем бетон, заполняя опалубку на 10-12 см.

Цемент с кварцевым песком в пропорции 1:3 разводим водой до консистенции жидкой сметаны. Для повышения прочности добавим в раствор эмульсию ПВА, она же послужит пластификатором.

Мокрую мешковину хорошенько обваливаем в жидком растворе. Укладываем поверх залитого бетона там, где ножка расширяется (см. рис. 2). Затем поверх мешковины небольшими порциями укладываем бетон, чередуя его с обрезками мешковины так же замоченной в растворе. Слегка приглаживаем поверхность.

Окончательная отделка бетонных ножек

Залитой ножке даем схватиться три – пять суток. Затем разбираем опалубку, и таким же образом делаем вторую ножку. Когда бетон высохнет, дорабатываем рельеф бучардой. Барельефную часть шлифуем, каверны затираем цементным раствором. Заднюю часть ножек так же можно обработать бучардой.

Изделие можно покрыть прозрачным лаком, либо оставить как есть.

Рассмотренные методы работы со скульптурным декоративным бетоном используют как совместно, так порознь. Плоские литые изделия и барельефы, отлитые в формах, можно дополнить лепными по каркасу из стержневой арматуры и проволочной сетки пространственными элементами.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как формовать бетонную ткань произвольной формы

Процесс «свободного формования» формы для ткани — для всех видов творческих волнистых результатов — немного отличается, но включает в себя многие из тех же шагов, что и базовое формование ткани. Самая большая разница заключается в том, что сначала вы будете работать с внешней стороной формы.

Мы использовали формование ткани, чтобы создать свободно плавающую полку.

1. Арматура
Это была самая простая часть.Поскольку мы делали полку, наша арматура должна была быть только плоской платформой, поднятой достаточно высоко, чтобы мы могли накинуть ткань и достичь желаемой высоты. Мы просто использовали кусок меламина, обрезанный до нужного размера для полки — 12 дюймов в глубину и 36 дюймов в ширину — с 24-дюймовыми ножками.

Затем мы заклеили необработанные края меламина лентой. Учитывая, что мы будем добавлять к этой поверхности смесь Bondo-resin и шлифовать, не нужно было беспокоиться о переносе линий с ленты на форму.

После наклеивания ленты мы нанесли два слоя воска, отполировав оба слоя. Это гарантирует, что мы сможем снять арматуру, как только ткань затвердеет.

Примечание. Вы можете сгладить или закруглить края арматурной доски, если не хотите, чтобы угол на последней вершине был четким.

2. Формование ткани
Теперь, когда каркас готов, приступаем к смачиванию материала. Есть несколько способов сделать это. Вам нужно будет подготовить несколько вещей, когда вы будете использовать этот метод (кроме тех, что указаны в списке основных инструментов для формирования ткани).Вот процесс и вещи, которые вам понадобятся.

Сначала мы наложим нашу ткань на арматуру и обрежем ее до нужного размера и формы.

Позвольте ему драпироваться примерно на 3 дюйма длиннее, чем вы планируете, на случай, если вы решите обрезать нижнюю часть литой детали, чтобы очистить необработанные края. Это не всегда необходимо — необходимость в этом определяется вашим миксом и вашей способностью отливать вертикальные поверхности. Если вы можете отлить вертикально до готовой кромки, сделайте изделие нужного вам размера.Затем затирают до готового состояния в верхней части формы.

После того, как ваш материал будет отрезан и готов, подготовьте все свои инструменты для смачивания материала, следующего шага. Вам понадобится горячий клеевой пистолет, нагретый и готовый к склеиванию. Вам также понадобятся дополнительные детали арматуры, чтобы удерживать некоторые драпировки на месте. Вы можете использовать трубы из ПВХ разного диаметра или деревянные дюбели — да что угодно, — чтобы удерживать ткань на месте. Я предпочитаю ПВХ, так как он намного легче отделяется от формы.

3.Смачивание ткани
После того, как все ваши детали будут готовы, вам нужно смочить ткань. Есть два способа сделать это. Один из них заключается в использовании смолы, а другой — в использовании акрилового полимера. Если вы используете смолу, у вас будет совсем немного времени на работу с материалом, прежде чем он затвердеет, поэтому лучше использовать его для небольших форм. Убедитесь, что вы готовы с вашим дизайном и дополнительной арматурой, иначе вы можете тратить материал и начинать все сначала.

Смачивание ткани смолой
Для создания формы мы смешали литр смолы с 1 процентом литра (около 10 мл) отвердителя МЭКП.Это очень важно, чтобы иметь достаточно времени для работы с материалом. После того, как смола смешана, мы пропитываем материал смолой, а затем наносим его на арматуру.

Когда она была на месте, мы начали натягивать ткань в разных местах, чтобы придать драпировке желаемый стиль. Здесь дело в весе смолы (или полимера). Вес будет тянуть ткань вниз, создавая эффект драпировки.

Теперь вам нужно будет использовать клеевой пистолет, чтобы прикрепить ткань на месте, чтобы сохранить форму.Вы можете сделать это с помощью горячего клея и дополнительной арматуры. Для нашей формы мы использовали горячий клей и прикрепили ткань к арматуре, которая уже была там.

Для выступов на ткани, в местах, удаленных от арматуры, мы приклеили ПВХ-трубу к основанию арматуры, чтобы удерживать ткань в нужном месте.

Примечание: здесь пригодятся различные размеры ПВХ. Если вы хотите большую кривую, вы будете использовать более широкую трубу. Кроме того, не забудьте намазать трубу воском, чтобы она вышла из формы.

После того, как арматура была на месте, а ткань приняла нужную форму, мы сделали последние детали.

В вашей форме есть области со складками, которые вы не сможете отлить, потому что они слишком тугие или слишком подрезанные. Есть несколько способов справиться с этим.

В верхней части формы, той части, которая будет полкой, мы разрезали ткань и наложили ее на себя внахлест. Мы использовали немного дополнительной смолы, чтобы убедиться, что они склеены.Мы также использовали немного стекловолокна, чтобы убедиться, что форма держится вместе.

Для других областей, которые мы не могли изменить без изменения дизайна, мы использовали Bondo в форме, чтобы сформировать эти морщины. Мы также использовали Бондо, где мы вырезали ткань и накладывали ее на себя. Небольшая работа с телом, так сказать.

После того, как ткань затвердела и мы зафиксировали форму, мы нанесли еще два слоя смолы, чтобы сделать ткань жесткой.Его наносили на внешнюю сторону формы и стекловолоконное покрытие в местах разреза.

Примечание. Мы также использовали маты из стекловолокна в тех местах, где форма нуждалась в небольшом укреплении, например, в углах и в области, которую мы вырезали в верхней части. Будьте осторожны при использовании ковриков в местах, которые могут иметь подрезы. Если мат зажат между двумя складками, возможно, вам придется сломать форму, чтобы вытащить его из отливки.

Мы нанесли один слой смеси Bondo-resin на открытую часть внутренней части формы.Это дало нам немного больше жесткости, чтобы форма была достаточно прочной, чтобы ее можно было снять с арматуры.

Мы также положили слой коврика на плоскую часть полки вместе с парой деревянных планок 1 на 2, чтобы форма оставалась ровной.

После того, как мы сняли арматуру, мы прошли этапы отделки Bondo-resin, описанные в выпуске за ноябрь/декабрь (их также можно найти в Интернете на сайте ConcreteDecor.net), нанеся в общей сложности около четырех слоев и отшлифовав до 320. -грунтовая отделка.После воска мы были готовы залить бетон.

Смачивание ткани акриловым полимером
Использование акрилового полимера проще, но требует немного больше времени, так как полимер дольше сохнет и затвердевает. Следуя тому же процессу, что и со смолой, вы намочите и накинете ткань на арматуру. Для высыхания полимера до жесткой формы потребуется от одного до трех часов. Как только ткань станет жесткой, вам нужно будет нанести на нее несколько слоев смолы, чтобы она стала более жесткой.

С помощью этого метода, используя полимер, вы успеете поработать с тканью и придать ей желаемую форму. Однако имейте в виду, что полимер только сделает ткань жесткой до твердого состояния. Добавление смолы в ткань будет необходимо, чтобы сделать ее жесткой, и это может быть уловкой.

Ткань может сморщиться, если вы будете слишком сильно чистить ее при нанесении смолы, поэтому будьте осторожны. После нанесения первого слоя смолы ваш материал должен быть достаточно твердым, чтобы с ним можно было работать. Как только он станет твердым (после двух или трех слоев смолы), вы можете выполнить обычные процедуры смачивания смолой, чтобы закончить.

Примечание. Вы можете использовать практически любой полимер, чтобы сделать ткань жесткой, но сделайте тест на небольшом количестве ткани, чтобы убедиться, что тот, который вы используете, даст вам желаемую жесткость и будет связываться со смолой. Полимер с высоким сухим остатком – это правильный путь. Существуют также специальные продукты, предназначенные для придания жесткости материалу, и вы можете найти их в местном магазине товаров для рукоделия.

Другой способ формовки из ткани

Недавно я имел удовольствие провести пару дней с Аллой Линецкой из Concrete Elegance в Торонто, Онтарио.

У нее есть процесс, который она называет «гибкой тканью», при котором она отливает бетон на войлочную скатерть, а затем дает ему затвердеть ровно настолько, чтобы можно было согнуть его, не ломая. Затем она сгибает материал скатерти до желаемой формы.

Это навело меня на мысль. Я взяла скатерть, которую мне дала Алла, придала ей форму и нанесла смолу на войлочную сторону, нанеся кистью всего пару слоев. Я думаю, что перегрел смолу, так как она немного сморщила материал — не уверен, что это было из-за плавления, усадки или того и другого.Но он стал жестким, и я смог бросить против него. Вышло здорово! Без бондо-смолы, без шлифовки. Быстро и готово.

Я еще не полностью протестировал этот метод для больших проектов, и материал, будучи уже полужестким, ограничивал возможности работы с ним, но я вижу большой потенциал для многих типов проектов. Просто подумал, что поделюсь этим. (Спасибо, Алла.)

Список основных инструментов для формирования ткани

1-дюймовые, 2-дюймовые и 3-дюймовые щетки для удаления стружки.

Пластиковые ведра для смешивания на 1 и 2 кварты. Вы можете купить их в магазине коробок, но вы можете найти их дешевле в магазине автозапчастей.

Ветошь или прочные бумажные полотенца.

Палочки для смешивания. Лучше всего подходит пластик , так как он не впитывает ваши отвердители.

Органический респиратор. Обычный респиратор не защитит легкие от запаха смолы. Он должен быть органическим.

Пальмовая шлифовальная машина или шлифовальная машина двойного действия. Существует два разных типа подложки для наждачной бумаги: липкая подложка и липучка.Убедитесь, что вы выбрали правильный тип подложки для шлифовальной машины.

Степлер для обивки. Простой пневматический степлер, стреляющий скобами Т-50, легко достать. Пневматический степлер лучше ручного, так как в конце дня у вас будут болеть руки. Кроме того, лучше использовать степлер с широкой головкой, так как более узкие имеют тенденцию прорезать материал и могут привести к разрывам при растяжении.

Коробки с виниловыми перчатками. Не используйте латекс, так как он плохо держится на смоле.Лучше всего подойдут дешевые виниловые, так как вы будете выбрасывать их после каждого микса.

Чашечный пистолет. Это не обязательно для небольших проектов, но может быть полезно для больших форм. Я бы посоветовал привыкнуть к процессу, прежде чем вы исчерпаете его и потратите 150 долларов на этот инструмент, если только вы не планируете сразу делать более крупные проекты.

Пара пар цельнометаллических ножниц. Вам понадобится один для сухой резки и один для резки материала, на котором есть смола.Вы можете очистить их ацетоном — только не забудьте сделать это до того, как смола высохнет. Ножницы с пластиковыми ручками могут расплавиться или размякнуть от ацетона.

Ролики из стекловолокна. Они также не обязательны, но их удобно иметь под рукой для некоторых проектов.

Металлические и пластиковые ножи Bondo. Приобретите их в магазине запчастей для кузовов или в магазине инструментов, например Harbour Freight Tools. Вы заплатите намного меньше, чем в обычных магазинах.

Есть еще вопросы по вашему проекту?

Цветочный горшок из цементной ткани

Как сделать цветочный горшок из цементной ткани с тканью и воздушными шарами

Вам нужна большая сеялка? Учитывая сезон садоводства, я подумал, что этот драпированный тканью цветочный горшок подойдет, так сказать, по форме.🙂

Мне очень хотелось, чтобы он подчеркивал изгибы, поэтому я решил добавить воздушные шары. Кроме того, воздушные шары придают цветочному горшку больший объем.

Вы можете полностью пропустить воздушные шары, и это сократит время вдвое. Это еще один интересный проект из цемента.

Цветочный горшок из цементной ткани Видео

Нажмите кнопку, чтобы подписаться на мой канал YouTube и получать уведомления, когда у меня будет новый видеоурок!

Когда я закончил и понял, что это должен быть цветочный горшок, я немного запаниковал.Цветы?

Я практически ничего не знаю о цветах — что сюда вставить? Мне потребовалось некоторое время, чтобы начать разбираться в суккулентах. Я думаю, что они выглядят красиво, хотя!

Уровень сложности «Сделай сам» | Легко, но воздушные шары усложняют задачу, нужно всего лишь установить их размер

.

Материалы для цветочного горшка из цементной ткани своими руками

Пошаговое руководство по изготовлению цветочного горшка из цементной ткани своими руками

Шаг 1.

Создание дренажных отверстий 

Разрежьте кусок соломы на 3 части, каждая шириной около ½ дюйма.Используя пистолет для горячего клея, приклейте их в 3-х местах на дно ведра.

Я рекомендую добавить клей на открытый конец, чтобы запечатать его и предотвратить попадание цемента.

Вы хотите убедиться, что знаете, в каком направлении разместить этот кусок ткани, потому что вам нужно, чтобы отверстия совпадали с соломинками.

Итак, возьмите кусок ткани, отрежьте его размером примерно 7×10 дюймов и накиньте на приклеенные соломинки. Используя маркер Sharpie, отметьте 3 места для дренажа.

Перед тем, как стянуть ткань, помните, какая метка куда идет. Я пометил свой B для спины, R для правого и L для левого.

Теперь слегка поверните отмеченное место и надрежьте его. Это создаст круглое отверстие. Повторите для других 2 отмеченных мест.

Шаг 2. Вырежьте ткань

Нарежьте материал на широкие полоски, чтобы их было легче макать и наносить. Мои полоски были около 20 дюймов в длину и 7 дюймов в ширину.

Предполагая, что вы используете такое же ведро высотой 9 дюймов для формы для цветочного горшка из цементной ткани, я рекомендую вместо этого отрезать каждый кусок примерно до 16 дюймов в длину.

Я хотел, чтобы у моего не было края, поэтому я не позволял длине выходить за нижнюю часть воздушного шара. Если вам нужен обод, сделайте его длиннее.

Вам также будет легче драпировать кусочки, если вы сузите один конец так, чтобы он хорошо помещался между соломинками.

Шаг 3. Надуйте воздушные шары для цветочного горшка из цементной ткани

Используя воздушный насос, надуйте воздушные шары. Для ведра шириной 9 ½ дюймов я использовал 17 воздушных шаров.

Убедитесь, что ваши воздушные шары будут расположены так, что их вершины (которые будут нижней частью кашпо) будут короче соломинок — соломинки должны выступать над воздушными шарами и всей тканью.

Размер воздушных шаров будет самой сложной частью, потому что вы хотите, чтобы все они были примерно одной высоты.

Самый простой способ сделать это — надуть воздушный шарик так, чтобы он был длиннее, чем нужно.

Аккуратно сожмите конец, который вы будете завязывать, чтобы у вас было достаточно провисания, чтобы вы могли его завязать.

Поднесите его к ведру, чтобы определить размер. Аккуратно выпустите немного воздуха, пока не получите желаемую длину.

А теперь давай, свяжи.Повторите это с остальными воздушными шарами, используя свой оригинальный воздушный шар для определения размера.

Если вы в конечном итоге не накачаете его, уловка состоит в том, чтобы взять развязанный конец и зажать его пальцами в нескольких дюймах от того места, где он надут.

Затем надрежьте его ножницами и снова вставьте наконечник в баллонный насос. Если он сдуется полностью, это не имеет большого значения, просто надуйте его снова, пока он не станет нужного вам размера, и завяжите его.

Накачав все шарики и убедившись, что они имеют правильную длину, завяжите ненадутый конец и обрежьте его, чтобы кончики не торчали.

Шаг 4. Приклеивание к форме

Распылите аэрозольный клей на внешнюю сторону ведра — обязательно следуйте инструкциям на баллончике.

В инструкциях к банкам сказано, что нужно подождать несколько минут, прежде чем приклеивать шарики к ведру, но мне было легче сделать это, как только я обрызгал ведро.

Несколько раз пришлось перекрашивать некоторые места, думаю, из-за статики от воздушных шаров.

Этап 5. Подготовка материала и замешивание цемента

Возьмите первый кусок ткани, на котором вы отметили места для соломинок, окуните его в ведро с водой и отожмите.

Отложите это снова, потому что это будет первая часть, которую вы будете драпировать.

Теперь повторите для остальной части ткани. Это должно помочь цементу лучше прилипнуть.

После того, как вы сделали это с каждым кусочком ткани, начните смешивать цемент до консистенции молочного коктейля.

Он должен быть довольно жидким.

Шаг 6. Окуните ткань и расположите

Снова возьмите отмеченный кусок ткани и окуните его в цемент.

Убедитесь, что ткань пропитана и ткань не просвечивает.

Расположите его в отмеченных вами направлениях и местах так, чтобы он помещался над соломинками.

Повторите с каждой деталью и положением снизу кашпо вниз.

Не закрывайте отверстия для соломинок.

Когда вы разместите все части, если у вас есть зазоры или неровности на дне из-за того, что вы избегаете соломинок, возьмите немного цемента и залейте между ними, чтобы выровнять дно.

Теперь пусть это вылечит.

Обычно время отверждения Cement All составляет 1 час, но поскольку ткань была влажной, это займет больше времени.

В зависимости от циркуляции воздуха и температуры вам придется подождать 24-30 часов.

Шаг 7. Извлеките из формы цветочный горшок из цементной ткани

Сначала вытащите соломинки из горшка.

Если они не вытаскиваются легко, попробуйте либо пассатижами, либо просто возьмите дрель, просверлите снаружи, и они должны сразу выйти.

Проверьте, легко ли вынимается ваша внутренняя форма. Если нет, то лопайте воздушные шары. Я использовала ножницы, чтобы обрезать концы.

После того, как шарики будут лопнуты, внутренняя форма сразу же выйдет.

Теперь пора лопать шарики! Я выдохнул и сделал это по-тихому, отрезав концы, чтобы медленно спустить воздух.

После того, как воздушные шары будут выпущены, ваше ведро должно легко выйти.

Не забудьте прикрепить на потом!

Бетонные ручные кашпо и миски своими руками

ПОЖАЛУЙСТА, ПИН-код 🙂

Привет друзья! Я очень рад поделиться своим последним DIY.Я сделал эти действительно крутые бетонные руки-кашпо. Используйте их в качестве плантаторов или бросьте в них ключи или мелочь. Мое вдохновение для этих рук для бетонных горшков, сделанных своими руками, пришло из недавнего тематического поста, который я сделал о другом наборе рук для бетонных горшков, сделанных своими руками. Я думал, что они такие веселые. Кроме того, я очень хотел попробовать сделать что-нибудь из бетона. Так что это казалось идеальным местом для начала. Теперь, хотя сделать эти бетонные руки своими руками было очень легко, я должен признать, что начал с серьезной неудачи.Итак, я начну с того, что расскажу вам немного о том, как вы можете избежать повторения тех же ошибок. Мой самый большой урок, который я извлек здесь, заключается в том, что не весь бетон одинаковый. Я взял самый маленький мешок бетона, который смог найти в Home Depot. Их самая маленькая сумка весила 50 фунтов. Но это было всего 5 долларов, так что ничего страшного. Я был готов начать.

Первое, что вы обязательно должны сделать перед началом работы, это надеть дыхательную маску, потому что, когда вы заливаете бетон, вы никак не сможете избежать вдыхания летящей вверх пыли.Так что обязательно носите маску. Так или иначе, надев маску от пыли, я пошел вперед и вылил сухой бетон в ведро.

Сухой и мокрый бетон

Он был весь в камнях! Ага. Судя по всему, настоящий бетон — это горные породы, смешанные с цементом. Ну, я решил попробовать, поэтому я смешал с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем я использовал садовую лопатку, чтобы заполнить бетоном старую садовую перчатку и несколько пластиковых перчаток.

Я оставил перчатки на ночь, затем начал резать и снимать перчатки с бетона.Это выглядело совсем не так.

 

Что-то не так

Я сделал руки Нечто из Фантастической четверки.

Я определенно напортачил; не мог даже снять перчатки, не сломав пальцы. Полная печаль.

Но я не был готов сдаться. Я вернулся в скобяной магазин и на этот раз спросил одного из продавцов, какой цемент мне следует использовать для литья. Клерк начал болтать о разных видах цемента (очевидно, существует множество разных видов цемента), но в конце концов направил меня к продукту.Поэтому мой самый большой совет — ищите цемент (не бетон), на котором написано «отливка». Вот что я подобрал…

 

Обратите внимание, что на нем написано «литье»….

Называется Rapid Set Cement All. Итак, вернемся к чертежной доске, я замешал новый цемент согласно инструкции. Аааа, посмотрите, какая она идеально гладкая…

Снова воспользовавшись садовой лопаткой, я начал набивать перчатки. Я обнаружил, что воздух застревает в пальцах.

Я сжал пальцы перчатки, чтобы вытолкнуть воздух, а затем, чтобы цемент попал на дно пальцев, нужно как бы «доить» пальцы, как если бы вы доили корову. (Я никогда не доил корову, но сейчас у меня это неплохо получается.) Требуется некоторое время, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов. Мне пришлось работать быстро, потому что цемент, который я использовал, начинает схватываться через 15 минут. Таким образом я заполнил в общей сложности четыре перчатки. На последних двух ножницами я сделал надрез вдоль мизинца, выдавил немного цемента, а затем прижал две руки друг к другу, чтобы они высохли как одна.

Подготовка к соединению рук

Затем я придал пальцам нужную форму и использовал несколько камней, чтобы удерживать их на месте. Я сделал то же самое с двумя другими перчатками, которые я наполнил.

Цемент начинает очень быстро сохнуть, и руки стали очень горячими на ощупь. Примерно через полчаса они чувствовали себя как скала. Но я дал им высохнуть несколько часов, прежде чем возиться с ними. Затем я использовал ножницы, чтобы разрезать перчатки и снять их.

После того, как перчатки были сняты, мои красивые ручные горшки из бетона, сделанные своими руками, были готовы к работе.Во время своего второго визита в Home Depot я подобрал несколько суккулентов и посадил их.

Бетонная ручная сеялка

Вы также можете использовать ее для хранения ключей!

Ручная кашпо из бетона своими руками или держатель для ключей

Или как интересный центральный элемент.

Бетонная ручная плантатор своими руками

Но этот мой любимый!!!!!

Зомби-апокалипсис Бетонные руки

 

Бетонная ручная сеялка

Напомним, необходимые материалы:
– цемент ДЛЯ ЗАЛИВКИ! (это я кричу на себя)
– вода
– полиэтиленовые перчатки
– кельма для смешивания и зачерпывания цемента.

Наслаждайтесь изготовлением ручек и чаш из бетона своими руками!

Чтобы узнать, как сделать еще одно забавное кашпо своими руками, ознакомьтесь с руководством по созданию этого легкого подвесного сада с травами в помещении…

 

Тогда ознакомьтесь с The Ultimate Cool Stuffer Guide…

А для более увлекательных бетонных проектов…

А чтобы получить больше удовольствия от кашпо, ознакомьтесь с учебным пособием «Сказочное кашпо на высоком каблуке своими руками»!

 

Тогда посмотрите, как я переделал этот уродливый старый шкаф из пластмассы…

Как покрасить шкафы из формика

 

И мой действительно забавный макияж мебели в стиле шебби-шик с помощью краски Looking Glass…

Преображение комода в стиле шебби-шик

 

И СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ В PINTEREST тоже!

Привет!

Дженис

 

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и здесь.

Бетонный пол своими руками | Дешевые самоделки для дома

Мне очень приятно рассказать вам об эксперименте с бетонным полом своими руками, который мы провели в читальном зале The Treehouse. Мне нравится, как выяснилось! Текстура замечательная. Пол выглядит многослойным и кажется, что он имеет глубину, но вся поверхность имеет глубину всего 1/8 дюйма! Его легко чистить и обслуживать. У него индустриальный вид, который меня всегда привлекал. Кроме того, это было недорого и вполне можно было сделать своими руками.

Сначала я думал, что мы положим ковер на чердак, но потом передумал и решил, что предпочел бы установить подметаемую поверхность с ковриком поверх. Я навел некоторые справки о бетонных полах, и мне сказали, что вес настоящего бетона будет слишком тяжелым для этой области, поэтому я переключил свое внимание на плитку. Но примерно в то же время я прочитал сообщение в блоге о обновлении прилавка в прачечной тонким слоем бетона, и мне стало интересно, могу ли я попробовать тот же метод на полу читального чердака, чтобы добиться бетонного вида без тяжелого веса.

Наконец я пришел к выводу: почему бы и не попробовать? Помещение маленькое, проходное мало. Материалы — это сделка, поэтому, если это не удастся, это не будет слишком большой потерей. Кроме того, если бы наш самодельный бетонный пол был катастрофой, я мог бы покрыть его плиткой или паркетной доской и спрятать улики. Итак, я собрал материалы и поехал!

Хотели бы вы увидеть, как создавался этот бетонный пол своими руками?

Начнем с нескольких предварительных выстрелов. Как видите, лофт представляет собой небольшую приподнятую площадку над семейной комнатой.Вся область составляет около 7 х 10 футов, и к ней можно добраться по лестнице. Пол был незавершенным — простой фанерный пол, готовый для ковра, плитки, лиственных пород или, в нашем случае, бетона!

БЕТОННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ – НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Теперь поговорим о материалах. Волшебный ингредиент — Ardex Feather Finish. Работать с этим материалом одно удовольствие! Вы можете наносить его тонкими, тонкими слоями, а затем наращивать до красивой отделки.

Раньше его было трудно найти, но теперь он доступен онлайн!

Вам также понадобится шпатель или шпатель — мне нравилось использовать несколько разных размеров — плюс старое ведро и ложка для смешивания Feather Finish.

БЕТОННЫЙ ПОЛ СДЕЛАЙ САМ – ШАГ ЗА ШАГОМ

Как только у меня появились необходимые материалы, я просмотрел инструкции по изготовлению бетонного пола своими руками, которые можно найти здесь и здесь. По сути, вы насыпаете немного Ardex Feather Finish (это порошок) в ведро и добавляете немного воды, а затем перемешиваете. Вам нужна текстура тонкого теста для блинов. Я никогда не измерял Feather Finish или воду. Я просто добавлял немного каждого, пока текстура не была правильной. Я тоже работала небольшими партиями — потому что этот материал очень быстро сохнет!

После смешивания я оставляю его на 1 минуту в ведре, чтобы добиться «мягкого схватывания», затем выливаю его на пол и распределяю шпателем.Первый слой лег прямо на фанеру. (Заранее я очень хорошо подмела и вытерла пыль.)

Я работал с очень тонкими слоями для нашего бетонного пола своими руками. На самом деле, я мог видеть фанеру сквозь бетон в первых нескольких слоях. Я работал над этим поздно ночью, поэтому я наносил слой, затем ложился спать и оставлял его сохнуть на ночь. А значит проект затянулся на сутки! Но слои на самом деле сохнут довольно быстро, так что вы действительно можете заняться этим в субботу и закончить все это.

Перед тем, как добавлять каждый новый слой, я брал шпатель и соскребал слишком сильно выступающие кусочки засохшего бетона, а затем очень легко шлифовал весь пол. Затем я подметал пыль и добавлял еще один слой Feather Finish.

В конечном итоге я наложил 6 тонких слоев, а затем покрыл их более толстым слоем. Но весь бетонный пол, сделанный своими руками, довольно тонкий — максимум 1/8 дюйма толщиной.

БЕТОННЫЙ ПОЛ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Я понял одну вещь: швы черного пола все еще видны (обратите внимание на вертикальную линию справа на фотографии выше). В случае с мансардным полом меня устраивало, что швы видны, потому что я знал, что это был эксперимент, и у меня не было особых ожиданий — к тому же я добавлю ковер, который все равно закроет основной шов.

Но если бы я делал это снова, я бы сначала постелил слой мешковины. Очевидно, нанесение бетона поверх мешковины скроет швы чернового пола и предотвратит растрескивание. (Этот маленький совет я узнал в тот день, когда пол был готов — еще не пробовал, но очень хочу!)

В этот момент я отошел от руководств, на которые ссылался выше, и попробовал морилку для бетона вместо рекомендованного герметика.Это совет от скульптора, который раньше работал с бетоном и знал, что это добавит глубины. Так оно и было.

Пятно определенно создавало глубину, а также оставляло голубоватые участки, которые выглядели очень круто! Мне очень нравится, как пятно повлияло на общий вид.

Еще одна вещь, которую я узнал: в дополнение к Ardex Feather Finish я также купил пакет Ardex SD-M. Отделка Feather доступна только в сером цвете, а SD-M — либо в сером, либо в белом цвете. Я выбрал белый.Я читал, что вы можете добавить слой SD-M поверх Feather Finish, если хотите беловатый пол вместо серого, и что вы даже можете подкрасить или покрасить SD-M, если хотите цветной бетон.

Поскольку полы внизу были выбелены, я подумал, что было бы неплохо оставить бетон белым. Итак, для слоя номер 5 я использовал SD-M вместо Feather Finish. Как оказалось, белый цвет мне совсем не понравился! Мне больше понравился серый. И, возможно, это было мое воображение, но я чувствовал, что с SD-M не так легко работать, как с Feather Finish.Так или иначе, для слоя 6, плюс финишный слой, я вернулся к использованию Feather Finish.

Вот и все. Чертовски легко. Плюс экономичность! Мешок Feather Finish стоит около 15 долларов (в нашем случае на чердак понадобился один полный мешок), а затем вам понадобится морилка для бетона. Совершенно новый пол примерно за 30 долларов в материалах! Читальный лофт действительно собирается вместе.

И последнее замечание: как я упоминал выше, читальный лофт — это место с низкой проходимостью. С бетоном все в порядке, но я действительно понятия не имею, как он будет держаться в коридоре или на кухне.Тем не менее, я думаю, мы могли бы попробовать это в другом месте — возможно, в спальне для мальчиков или даже в семейной комнате! Если мы это сделаем, я обязательно поделюсь чем-нибудь новым, что мы узнаем.

Мне бы очень хотелось узнать, что вы думаете о нашем бетонном полу, сделанном своими руками! Вам нравится внешний вид бетонных полов или они для вас слишком индустриальные? А вы бы сами когда-нибудь попробовали такой проект/эксперимент? Или вы предпочитаете придерживаться более проверенных методов?

 


Кредиты: Фото и текст Габриэль Блэр.

Строительство, стоимость, проблемы и прочее

Бетонные бассейны — это классика.

Несмотря на то, что мы производим и устанавливаем исключительно бассейны из стекловолокна, мы будем первыми, кто скажет вам, что бетон предлагает некоторые возможности, которые другие типы бассейнов не могут. Эти вещи включают в себя неограниченные формы, ширину и глубину, а также все поверхности из плитки или гальки.

С другой стороны, поверхности могут быть шероховатыми. Бетонные бассейны также требуют сложного обслуживания, и они, как правило, являются самыми дорогими в строительстве из подземных бассейнов.Они, безусловно, самые дорогие в обслуживании.

Поскольку бетонные бассейны недешевы, вы можете столкнуться с проблемой создания бетонного бассейна своими руками. Итак, что для этого нужно, действительно ли это сложно сделать и сколько это будет стоить? На все эти и другие вопросы мы ответим в следующих разделах.

 

Материалы для бетонного бассейна своими руками

Независимо от того, строите ли вы свой бассейн самостоятельно или получаете помощь от подрядчиков, вот материалы, которые вам понадобятся для строительства бетонного бассейна:

  • Экскаватор
  • Лопаты
  • Уровень
  • Поляки
  • Грабли
  • Веревка или веревка
  • Арматура
  • Металлические стяжки
  • Трубопроводы и сантехническое оборудование
  • Система насосов и фильтров
  • Бетон
  • Оборудование для торкретирования или торкретирования
  • Линейка и шпатель
  • Гидроизоляционный материал
  • Гипс
  • Плитка ватерлинии
  • Материалы для покрытия и патио
  • Ручной инструмент

Это длинный список строительных материалов для бассейнов, но он ни в коем случае не является исчерпывающим. На строительство каждого бетонного бассейна уходит много времени, поэтому вам могут понадобиться различные другие инструменты и расходные материалы.

 

Шаги по строительству бетонного бассейна своими руками

Здесь мы кратко познакомим вас с этапами строительства бетонного бассейна, но мы настоятельно рекомендуем вам также проконсультироваться с подрядчиком, чтобы помочь вашему проекту бетонного бассейна двигаться в правильном направлении.

Совет для профессионалов: Перед тем, как начать копать, убедитесь, что у вас есть готовый и одобренный проект и разрешение на бассейн.Если вы все еще находитесь на начальных этапах своего исследования, вам обязательно нужно просмотреть этот список первых шагов к созданию подземного бассейна, прежде чем идти дальше.

 

Этап 1: Раскопки

Предполагая, что у вас есть проект и разрешения, и вы уверены, что не заденете инженерную сеть, вашим первым шагом будет выкапывание ямы (вы можете обратиться в местный архив или в отдел планирования, чтобы получить копию планы вашего дома, или вы можете посетить веб-сайт Underground Safety Alliance 811, чтобы узнать, проходят ли какие-либо инженерные коммуникации под вашей собственностью).

Чтобы выкопать яму, вам понадобится экскаватор. Вы, вероятно, можете арендовать один на день, или вы можете нанять подрядчика, чтобы сделать раскопки для вас.

Вам также нужно подумать, что вы собираетесь делать со всей этой грязью. Если у вас нет много места для хранения грязи на вашей собственности, запланируйте ее вывезти в тот же день, чтобы убрать с дороги.

Выкопав яму, разровняйте дно и стенки бассейна и убедитесь, что он ровный.

#1 Совет: Будьте абсолютно уверены, что бассейн находится на одном уровне.Отметьте область шестами и веревкой, чтобы все было ровно, пока вы продолжаете работать.

 

Шаг 2. Создайте сетку арматурных стержней

Следующим шагом будет создание арматурной сетки по всему бассейну и скрепление ее металлическими стяжками. Это так много работы, как кажется, и хотя у вас может возникнуть соблазн, не пропустите этот шаг. Это арматура, которая придает вашему бассейну прочность на растяжение (или гибкость), что помогает защитить бассейн от структурных повреждений.

 

Шаг 3. Монтаж и подключение к бассейну

Проложите водопроводные трубы для циркуляционной системы вашего бассейна (или завершите то, что вы начали, прежде чем сделать арматурную сетку).Каждый бассейн уникален, поэтому обязательно следуйте своему дизайну и планам конкретного бассейна.

Вы должны заглушить отверстия, чтобы не забивать трубы бетоном на следующем шаге. Подсоедините водопровод к системе насоса и фильтра и попросите сантехника помочь вам или, по крайней мере, убедиться, что все сделано правильно. Вы не хотите осознавать, что совершили ошибку после того, как все залито бетоном.

Подключите электрические части бассейна, такие как система фильтрации, освещение и все остальное, что необходимо подключить к источнику питания.Кроме того, убедитесь, что бассейн правильно закреплен, прежде чем двигаться вперед.