Как сделать заготовку для кожаного ремня
Инструменты и материалы:
- кожаная лента (belt strap)
- приспособление для обрубки кожаной ленты (strap end punch)
- круглый или овальный просекатель или револьверный пробойник (round or oval drive punch or leather punch)
- щелевой просекатель (slot punch)
- шорный циркуль (saddler’s compass)
- линейка с дюймовой шкалой
- приспособление для истончения кожи (splitting machine)
- нож
Конец кожаного ремня, который будет заправляться в пряжку, называется Billet End.
Существует три основных вида концов кожаных ремней:
- прямоугольный
- трапециевидный, с разной высотой и углами наклона сторон
- эллипсоидный, с разными коэффициентами эллипсоидности
Этапы изготовления:
Шаг №1 Изготавливаем Billet End.
- Обрубаем конец кожаной ленты
- Намечаем среднюю линию на кожаной ленте при помощи шорного циркуля.
- Отступаем от начала кожаной ленты необходимое расстояние и при помощи шорного циркуля откладываем на средней линии 4 равных отрезка.
- Используя точки на средней линии, просекаем 5 отверстий.
Конец кожаного ремня, на котором закрепляется пряжка, называется Buckle End.
Шаг №2 Изготавливаем Buckle End.
- Отмеряем необходимое расстояние от среднего отверстия (длину готового ремня по необходимому размеру).
- Пробиваем два отверстия при помощи просекателя.
- Отсекаем лишнюю длину кожаной ленты.
- Истончаем конец кожаной ленты.
- При помощи ножа иссекаем кожу между отверстиями.
Кожаная лента превратилась в заготовку для ремня!
Мои рекомендации:
- Прежде чем просекать отверстия на ленте, попробуйте разные варианты отверстий на обрезке ленты с пряжкой, которую планируется устанавливать на ремень. Соответствует ли отверстие по диаметру и форме «штырю» или «шпеньку» пряжки?
- Просекать отверстие под шпенек пряжки рекомендуется при помощи щелевого просекателя или инструмента, называемого вag punch. Отверстия получаются при этом аккуратными и ровными.
Настойчивости в освоении навыка!
www.livemaster.ru
Делаем ремешок из кожи для наручных часов
Купил я себе как-то часы «Дизель». Проходил года 1,5, не снимая, и ремешку пришел конец. Поискав немного, понял, что подходящий по стилю ремешок я не найду. Потому решил сделать его сам, заодно решил сфотографировать процесс, чтобы потом показать вам, как я это делал.
Итак, нам потребуется:
1. Натуральная кожа (без лак-покрытия) двух толщин 2 мм и 1.2 мм (в идеале).
2. Вощеный шнур (или толстые нитки, можно самому натереть воском).
3. Иголки затупленные 2 шт. (можно для гобелена иголки прикупить).
4. Пробойники 3 мм и желательно 2 мм. Еще совсем хорошо иметь прямоугольный, по размеру шпеньки (язычка у пряжки). Но без прямоугольного можно обойтись.
5. Пробойники строчные (вилочные, шаговые). На крайний случай можно заменить шилом, но заточить его лучше лопаткой (ромбом).
6. Нож канцелярский. Но лезвия лучше черные «Ольфа» японские использовать. Но это по желанию и возможностям 🙂
7. Линейка металлическая.
8. Ножницы.
9. Молоток.
10. Сликер деревянный. Или насадка деревянная на дрель или на мотор от бытовой швейной машинки. Ее легко на той же дрели выточить самостоятельно из любого плотного дерева (яблоня, дуб). По сути, это цилиндр с канавками под разные толщины дерева.
11. Клей типа Момента резинового. 88 особопрочный и т. п.
12. Кусочек воска пчелиного.
13. Крем для обуви прозрачный (бесцветный) в составе, в основном, должны быть разные воски и парафины.
14. Наждачная бумага на оправе. 140-200 по вкусу.
По сути все. Ну, дрель и бормашина — в идеале.
Нужно для начала замерить размеры часов и пряжки, чтоб сделать правильно выкройки.
Для примера, что обычно учитывают при замерах, посмотрите чертеж ремешка для часов PANERAI.
Далее вырезаем из толстой 2 мм кожи 2 ремешка по нашим выкройкам. И концы, которые у нас будут заворачиваться, прошерфовать (снять слой кожи) хорошо заточенным ножом.
В итоге вот что должно получиться.
Теперь нужно вырезать из тонкой кожи 1.2 мм 2 ремешка. Но кроткий мы вырезаем сразу по размеру, а длинный пока с большим запасом. Потому как у длинного ремешка мы аккуратно отрежем лишнее ножом и обе кожи будут подогнаны с торцов размер в размер, а короткий придется сразу в размер попадать из-за шлевки-хлястика (мы не сможем потом подрезать лишнюю кожу). Дальше мажем обе кожи — даем клею несколько минут подветриться и склеиваем вместе.
Как соединим наши кусочки кожи, нужно простучать все тщательно молотком, для более прочного склеивания.
Пока у нас все клеится/сохнет, отдыхаем, пьем чай зеленый с жасмином из нашей гайвани 🙂
Следующий шаг — это прошивка вощеным шнуром.
Я выбрал черный цвет шнура, чтоб гармонировало с циферблатом.
От дизайна ремешка, который вы спланируйте, будет зависеть как много вам придется шить 🙂 Я решил сделать в минималистическом стиле и запланировал декоративные швы в ключевых местах.
Для того чтоб сшить вручную в 2 иглы (шорно-седельный шов), нужно пробить отверстия пробойником строчным.
Вот как он выглядит.
Если пробойника строчного у вас нет, то можно его либо сделать самому (например, из вилки), либо не заморачиваться и аккуратно сделать все шилом или пробить 1 мм пробойником.
Также не забываем пробить для шпеньки отверстие прямоугольным (можно и круглым) пробойником. Потом «вывести» его ножом, как показано на фото.
Я решил в дизайн своего ремешка еще добавить декоративную перфорацию. Для этого я по шаблону наметил шилом точки, по которым потом пробил дыроколом отверстия. По середине — 3 мм с краев — 2 мм.
Обработка краев.
Тут надо постараться. Аккуратно прошлифовываем торцы кожи шкуркой на оснастке. Нужно выровнять торцы и сшлифовать острые кромки. Кому повезло, как и мне, и у вас будет в наличии бормашинка с насадкой, вообще беды не познают 🙂 После того как все торцы выровняются и приобретут потребный вид, переходим к этапу вощения.
Для этого, как я писал выше, используем деревянный сликер или насадку на дрель/бормашинку/точило/движок от бытовой швейной машинки.
Натираем воском насадку/сликер и на небольших оборотах (на движках бытовых швейных машин есть педали — очень удобно 🙂 полируем торцы ремешков.
Опосля берем крем для обуви на восковой основе и натираем тряпочкой или кусочком фетра края ремешков. У краев трем сильнее/быстрее и с большим количеством воска, к центру — наоборот. Таким образом добиваемся плавной растяжки. Для новичков в этом деле настоятельно рекомендую потренироваться на ненужных кусочках кожи.
Теперь готовим из дубового чёпика — сликер для отверстий. Просто обтачиваем на дрели кончик и покрываем воском. Потом полируем им, с воском же, наши отверстия в ремешках.
Пробиваем отверстия пробойником (прямоугольным или круглым) для шпеньки пряжки.
Далее нужны «пони для шитья кожи». Их я сделал на скорую руку из 2 дубовых обрезков, которые увидел у соседа по мастерской 🙂 По сути, это 2 дощечки, которые своими «губами», обклеенные кожей, зажмут нашу заготовку. Зажать дощечки можно струбциной или мощной прищепкой.
Но даже и без дощечек, и без струбцин, и без «пони» можно обойтись. Просто шить будете дольше и неудобно будет.
В иголки тупые нужно правильно заправить шнур. Вставляем в ушко, а потом 1, 2 или 3 раза протыкаем кончик шнура. После затягиваем и снимаем «волны» с иголки. Как я показал на фото.
Потом вставляем иголку в крайнее отверстие будущей строчки и протягиваем нить до середины. Теперь одну иголку вставляем на четверть во второе отверстие и тут же, на встречу, вставляем вторую иголку. Потом затягиваем шнур. Так же в следующее отверстие и в следующие.
Когда последняя строчка прошита, иголка, которая оказалась с лицевой стороны ремешка, шагает на стежок обратно и выходит с изнаночной стороны ремешка. Там иголки срезаем, оставляя 3-4 мм шнура торчащим.
Теперь их подпаливаем аккуратно зажигалкой и, пока они горячие, прижимаем к столу. Таким образом получаются запаянные шляпки, как у гвоздей.
Так же делаем везде, где у нас швы. Что мы имеем:
Я решил еще оттеснить логотип 🙂
Возможно, у вас будет металлический кулон, буква, узор какой-либо подходящий — можно с легкостью оттеснить его на кожу (важно понимать, что он перенесется зеркально!). Для этого можно слегка смочить кожу, где будем теснить, и положить на это место наше клише / деталь. Потом прижимаем разогретым утюгом и качаем его на разные стороны, максимально сильно прижимая, чтоб все стороны нашего тиснения хорошо пропечатались.
Итоги.
Ну, в общем, как-то так.
Как многие и просили — мастер-класс, как сделать что-то достойное из кожи «дома на коленках». Уверяю, это тот самый случай 🙂
Если у кого возникли вопросы или пожелания, пишите. По возможности всем отвечу.
www.livemaster.ru
Делаем кожаный ремешок для сумочки
Это мой способ создание ремешков. Возможно, другие мастера делают их по-своему.
Ремешки делать скучно, но если вложить душу, то увлекательной окажется даже самая занудная работа. Вложитесь в нее полностью и от результата получите удовольствие.
Каждая манипуляция, которая покажется вам неважной, для меня очень важна. Я до нее сама доходила и сама выработала поэтапность.
1. Допустим, нам нужно изготовить плечевой ремешок для клатча или сумки. Как правило, такие ремни должны быть регулируемые по длине. Когда я вижу, что у сумки ремень фиксированной длины, то для меня это является непрофессиональным. Мы делаем индивидуальные вещи, а вот о такой мелочи, как рост заказчика не подумали. Другое дело, если длина оговорена с заказчиком заранее. Регулировку длины можно осуществить двумя способами. За счет планки с серединной перекладиной. Но тогда длина ремня должна быть большой и цельной.
Второй способ, при помощи пряжки со шпеньком. Тогда ремень может состоять из 2 частей.
Внимание!
Части ремня не должны быть равными, иначе пряжка окажется ровно на плече, что очень неудобно при ношении.
Отрезаем полосу кожи нужной длины. Как правило это две части 70 см и 35 см.
С шириной я поступаю так. Допустим, мне нужен ремень шириной 2см в готовом виде. Полоску я отрезаю шириной 2, 5 см.
Обязательно использую уплотнитель. Это может быть жесткая клеевая, может быть кожкартон. Ширина этой полосы 1,5 см. Наклеиваю ее на полоску кожи.
Для чего же все такие ухищрения в миллиметрах?
Когда мы вырежем ремень, полоска уплотнителя не должна проходить в месте строчки и,тем более, выступать в срезе ремня.
2. Затем мы смазываем клеем и приклеиваем к куску кожи цельному. Так как наша полоса укреплена, она не будет тянутся и соответственно наклеится достаточно ровно.
Я даю просохнуть ночь. Не спешу и рассчитываю так, что все ремни проклеиваю в конце рабочего дня.
3. На утро я начинаю формировать наши ремешки. Теперь главное — взять острый резак и с обоих краев отсечь лишние миллиметры. Чтобы рез проходился по двум слоям кожи. Тогда он будет ровный.
Я считаю, что если у тебя есть открытый срез с одного края, он должен быть и с другого. Просто сложенная полоска кожи пополам с одним срезам меня не устраивает. Ну это меня 🙂
4. Затем я формирую край. Это тоже важно. Я не люблю прямоугольные края. Почему? Ну просто не нравится. Поэтому пользуюсь стамеской для скругления. Просто ей тоже ровно не отрежешь.Сделала себе картонные шаблоны для разной ширины. Приставляю сначала картонный шаблон, ровняю, затем приставляю к нему стамеску и отрезаю. Кстати, стамеску брала у мастера на нашей Ярмарке. Отличное качество, прекрасный металл.
5. Чтобы сделать красивый шов на закруглении важно, чтобы скругление стежка начиналось на одном уровне, поэтому ставлю отметки шилом.
В этих точках начнутся закругления.
6. Отстрачиваю я ремешки на колонковой машине. Просто ее ролик позволяет мне видеть ,где проходит строчка и позволяет это делать максимально близко к краю. Кроме того, на ней я и отстрачиваю ошейники. Это как раз, те изделия, которые попадая в руки, сразу выдадут твою небрежность. Поэтому и ремешки я тоже теперь сточу на колонковой. Вы вполне можете воспользоваться обычной машинкой. Но делать это предельно аккуратно, ориентируясь на лапку машины.
Для меня важна и лицевая сторона, и обратная сторона строчки. Когда оба слоя кожи срезаны в одной плоскости, ваша строчка не сползет, даже если вы строчите очень близко к краю.
Поэтому я не ленюсь и настаиваю свою машину на каждую операцию.
При неправильном натяжении нити сточка выглядит небрежной. Появляются узелки то снизу строчки, то сверху.
8. Затем я беру чудо-порошок. Называется СМС. Для обработки края кожи. Как правило, он используется для кожи растительного дубления. Но я использую его и для галантерейной. Разбавляю водой и полирую края срезов. Наношу получившийся гель прям пальцем и втираю. Этим средством я пользуюсь чаще, чем краской для уреза кожи. Он позволяет оставить срез открытым, но как бы полирует его и предохраняет от того, что он будет бахрамиться.
Такой порошок тоже можно найти у нас на Ярмарке.
Лишняя «волосистость» на бахтарме как бы приглаживается. После высыхания срез остается прозрачным и защищенным. Вот срез у этого холдера тоже обработан СМС.
9. Теперь приступаем к крепежным элементам.
Я здесь тоже не проявляю излишнюю спешку. Меня раздражают криво посаженные хольнитены.
Я не делаю сразу два отверстия. Просто не рискую проделанной работой.
Не обязательно делать примерки на всех ремешках. Первый, с пробитыми дырочками, может служить вам шаблоном для остальных. Погда все ремешки будут с одинаково — загнутыми хвостиками.
Хольнитен использую двойной. И та часть, что шляпка на ножке, ставлю на лицевую сторону. Просто шляпка — идет на изнанку. Это дает возможность избежать на лицевой стороне проминание шляпки, когда ножка сминается при установке.
Затем ставлю пряжку на маленькой части ремешка. Для того, чтобы шпенек в пряжке «ходил» свободно я пользуюсь овальным пробойником. Такие пробойники тоже есть на Ярмарке. Но при его отсутствии, можно пробить две дырочки на расстоянии 0,5 см и острым резаком вырезать серединку между дырочками.Тоже получится ровное овальное отверстие.
На другой части ремня пробиваем дырочки для регулировки длины. Не забудьте проверить, входит ли ваш шпенек в люверс или блочку, который будет закрывать то отверстие.
Ну и заключительные хлястики для кончиков, чтобы они не торчали и не мешались. Я делаю на кнопках. Можно просто сделать шлястик закрепить нитками вручную.
Вот такие Нехитрые Хитрости.
Дерзайти и доводите свои работы до совершенства. Удачи вам.
С удовольствием отвечу на вопросы.
www.livemaster.ru
Изготавливаем женский кожаный ремень с тиснением
В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как сделать женский кожаный ремень с тиснением.
Нам понадобится:
1. Кусок натуральной плотной кожи КРС (крупнорогатого скота), изготовленной РМД (растительным методом дубления) толщиной от 2.5 мм. и 1,5-2 мм.
2. Штампы для тиснения.
3. Поворотный нож.
4. Раскройный нож, канцелярский нож (ширина полотна 18 мм) .
5. Перьевой нож.
6. Линейка металлическая.
7. Линейка радиусная металлическая, блюдце и тому подобное для округления края ремня.
8. Металлический угольник.
9. Шило.
10. Пробойник.
11. Строчные пробойники под седельный шов.
12. Гладилка.
13. Вощеные нитки 1 мм
14. Борд, джинсовая ткань.
15. Гравер, торцбил для обработки уреза (края).
16. Иголки для прошивания седельным швом
17. Краски для кожи: проникающая (черная ), антик паста ( темно-коричневая).
18. Кисточки, губки, ватные кружочки, бумажные полотенца и тому подобное для нанесения и удаления краски.
19. Аппретура (средство для финишной отделки).
20. Средство для обработки уреза (края).
21. Маркер для покраски уреза (края).
22. Клей полиуретановый или другой клей для склеивания кожи.
23. Губка.
24. Фурнитура: пряжка под ремень с внутренней стороной — 40мм, ременной винт.
Итак. начнем.
Отрезаем ременную заготовку шириной 3,8 см под пряжку с внутренней стороной 4 см. На 2 мм что бы ремень свободно двигался внутри пряжки.
Отрезаю при помощи 1,5 метрового правила (продается в строительном магазине). Удобная штука для отрезания. Широкая, удобно держать. Скошенный край, удобно отрезать. Алюминиевая, край ровный, не дорогая. На пол кладу ДВП, сверху кожу, отмечаю 3,8 см отрезаю добротным сегментарным ножом хорошими лезвиями. Нож держите строго ровно без наклона, иначе будет скошенный урез, который можно будет выровнять только уменьшив ширину.
Отрезаем ровно края ремня. Отмеряем от края с каждой стороны по длине 2,7 см., и 1,4 мм по ширине . Прикладываем блюдце Диаметра 11см (можно чуть меньше, чуть больше) отрезаем по блюдцу.
Отрезать намного удобнее, чем по радиусной линейке. В данном случае блюдце можно крепко прижать, а следовательно рез будет ровным. Опять таки не скашивайте нож, контролируйте этот процесс.
Готовим кожу. Мочим ее, пока кожа не перестанет быстро впитывать влагу. Изнанку лучше заклеить скотчем, но не обычным, а строительным, на бумажной основе. Такой скотч отрывается не оставляя клеевой основы, что важно. Скотч, клеем не для того что бы избежать деформации (в данном случае бесполезно, да вообще убеждаюсь, что скотч — это малоэффективное средство для того, что бы избежать деформации), а что бы не пачкать изнанку. Кожа готова тогда, когда подсохнет, цвет вернется почти к исходному состоянию, но на ощупь будет сырой, холодной.
Вырезаем части, которые будем тиснить из заранее приготовленного шаблона (понадобится 2 шт). Приклеиваем кусочками скотча части к заготовке ремня, перерисовываем шилом, можно карандашом, ручкой. Вначале верхнюю часть шаблона , далее среднюю (листья), потом опять верхнюю, но наоборот (развернув на 360 градусов). Все части ремня я привел на шаблоне. Кроме частей для тиснения самого ремня, во втором ряду, с права, часть для крепления пряжки, внизу два хлястика.
Прорезаем поворотным ножом по очерченным линиям.
Проходим прорезанные линии штампами (бевеллерами), опускаем кожу вокруг рисунка. Можно пройти и обычным прямым бевеллером, но для удобства и ускорения процесса тиснения лучше иметь и использовать кроме прямого, выпуклые и вогнутые разных размеров, с насечкой и без. Я буду использовать в основном 3 мм. прямой, вогнутый и выпуклый бевеллеры с насечкой, иногда другие по необходимости. На фото бевеллеры, которые я использовал.
После того, как прошли все вырезанные линии, приподнимаем вогнутые части лепестков. Для этого можно использовать подбивные бевеллеры.
Но так как прорезал на достаточно большую глубину, эффект от использования данных штампов был минимальным. Поэтому приподнимал при помощи отвертки с острым скошенным концом. Аккуратно не прорвите кожу. Прорезать насквозь тяжело толстую кожу, но все равно аккуратно.
После прорезания, остаются следы от отвертки, закрываем их бевеллером с насечкой с меньшим углом площадки.
Ставим серединки цветка. Использую такой штамп.
Украшаем лепестки штампом (груша) с параллельной насечкой. Выглядит так.
Ставим штамп толстой стороной в выпуклых местах на лепестках, наклоняем штамп от центра цветка, ставим отпечаток.
Украшаем листья. Для нанесения мелких прожилок по всей площади листка применяю такой штамп (камуфляж). Использую его не по назначению. Как это делать можно посмотреть здесь >>
Наносим более глубокие прожилки при помощи такого штампа (вейнер). Ставим штамп наклоняем к ветке, делаем отпечаток. Чем ближе к краю листка, тем наклон больше.
Получаем такой результат.
Поворотным ножом украшаем цветы. Нажим и легкое движение к центру цветка. Делайте разной длины и разное количество линий. Это оживит цветок. То, что должно получиться.
Заглаживаем края цветов и листьев кардиной . Выглядит кардина так.
Итог тиснения.
Красим фон черной проникающей краской. С начало тоненькой кисточкой (№1) . Совет: Не жалейте деньги на кисточки, покупайте хорошие, если не хотите получать ляпы, брызги и тому подобное. Большей частью вам будут нужны кисточки №1. Для каждого цвета должна быть отдельная кисточка. Прокрашиваем рядом с рисунком. Красим к рисунку, а не от него. Так меньше шансов испачкать рисунок. Остальное прокрашиваем обычной губкой. Красим в 2-3 слоя, с промежуточной и окончательной сушкой. Покрываем акриловым финишем. Сам рисунок покрываем в два слоя. Это делается, чтобы при нанесения антика рисунок оставался светлым. Если хотите, что бы рисунок прокрасился в цвет антика, то финиш, соответственно, не наносим. В этом случае лучше использовать антик гели (прокрашивают лучше).
Наносим жирным слоем антик пасту, следим что бы все прокрасилось
Долго не держим, излишки стираем влажным ватным кружком. Высушиваем, покрываем акриловым финишем. Паста забивается в щели, рисунок становится объемнее, отчетливее.
Обрабатываем бахтарму. Использую такой маленький рубанок. Купил в Китае, сделал новые лезвия из быстрореза Р6М5. Толстую плотную кожу шерфует отлично.
Так было.
Так выглядит после обработки.
Кучка, образовавшаяся в процессе шерфования.
Выравниваем, закругляем края. Использую для этого гравер с насадками с наждачной бумагой. Вначале снимаю насадкой в 400 грит, далее 600 грит. В данном случае торцбилами не обойтись. Тиснился рисунок близко к краю, без небольшой деформации не обошлось. Поэтому для выравнивания уреза в месте нанесения рисунка используется гравер. Далее намачиваю край и бордами полирую до блеска . Покрываю лаком на основе шеллака. Вот что получается.
Тисним и вырезаем крепежную часть к пряжке и хлястики.
Заготовки для крепежной части и большого хлястика вырезаем с 5 мм запасом с каждой стороны. Использую 1,8 мм кожу. Кожа такой толщины деформируется при тиснении, поэтому берем с запасом. В процессе изменил ширину тонкого хлястика. Толщина 1,5 мм. Тонкий хлястик вырезаем без запаса, он тиснится не будет.
Тисним цветки.
Действия те же, что и с ремнем. Будьте внимательны при переносе цветка в крепежной части. Цветочный центр должен располагаться четко по центру крепежной части. Там в дальнейшем будет пробиваться отверстие для ременного винта. Сделаете криво, нарушите симметрию, а это не красиво.
Красим аналогично покраски ремня. Тонкий хлястик я не прокрашивал, а покрыл только акриловым финишем под цвет пряжки.
Пробиваем 5мм. отверстия в крепежной части для установки пряжки. От центра в сторону отступаем по 1,2 мм, ставим точку. Обычно этого хватает под пряжку. Но на всякий случай померяйте язычок пряжки. Примеряйтесь на шаблоне. Прорезаем между отверстиями по линейке.
Вырезаем большой хлястик согласно размеров шаблона. Для вырезания полукруга используем радиусную линейку, или что то, подходящее по диаметру. Диаметр не должен превышать 3,8 см (ширина ремня).
Обрабатываем торцы. Используем гравер, торцбил, покрываем шеллаком. Конечный результат.
Крепим пряжку.
Середину крепежной части мочим, чтобы легко гнуть. Промазываем клеем с двух сторон рядом с прорезью.
Просовываем пряжку, соединяем края, склеиваем, хорошо проглаживаем гладилкой.
Совет: Не плохая гладилка получается из обычной лор ложки. Та ложка, которой нам смотрят горло. Гладкая, из нержавейки.
Прочерчиваем и пробиваем строчными пробойниками под шов. Примерьтесь пробойником, только после этого пробивайте.
Шьем седельным швом.
Пробиваем отверстие под ременной винт. Померяйте толщину ножки винта.
Пробиваем отверстие в ремне. Обязательно подложите хлястик, иначе можно ошибиться, придется пробивать еще отверстие.
Сшиваем тонкий хлястик. Предварительно вымеряем, складывая ремень вдвое.
Отрезаем лишнее, шерфуем часть, которая будет склеиваться.
Край другой стороны скашиваем. Можно оставит без скоса,. его видно не будет и мешать он тоже не будет.
Склеиваем, сшиваем, мочим бахтарму, натягиваем на ремень в два слоя, даем высохнуть и принять форму. Использую для этого бракованную заготовку.
Тот же процесс с широким хлястиком. Только в данном случае при замерах контролируйте что бы центр хлястика находился по середине ремня.
Пробиваем отверстия на ремне 5 мм пробойником (померяйте толщину язычка вашей пряжки). Рисунок делался таким образом, что бы отверстия четко вписывались в рисунок. Расстояние 2,5 см. Можно любое другое расстояние. Это не классический английский ремень, допуски могут быть, но учитывайте тогда расстояние в рисунке.
Отдельно по пряжке. Пряжка металлическая, обтянута кожей. Процесс обтяжки описывать не буду — это тема отдельного мастер-класса. Скажу лишь, что обтягивалась в два слоя, проходил с одного края, затем перекрывал вторым с другого. Каждый слой закреплялся отвердителем. Финишное покрытие — полиуретановый лак для кожи в два слоя. Очень износостойкий лак (для справки: полиуретановый лак используют для покрытия палуб яхт. По другому его еще называют яхтенный лак). Так что износостойкость пряжки достаточно хорошая.
Процесс изготовления подошел к концу, наслаждаемся проделанной работой.
Заключительная часть.
Постарался как можно более подробно осветить процесс изготовления данного изделия. Очень тяжело поместить описание такого объема работы, а тем более все тонкости и нюансы в одном мастер-классе. Если есть вопросы, пишите в комментариях или в сообщениях в моей мастерской. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Некоторые подробности обработки кожаных изделий можно посмотреть в моих предыдущих мастер-классах (процесс подготовки кожи к тиснению, обработка бахтармы, уреза, окраска, тиснение и так далее).
При перепечатывании данного мастер-класса, прошу давать ссылку на мою мастерскую.
Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны), дабы узнавать о новостях оперативно.
С уважением, Максим (novmanik).
www.livemaster.ru
Кожаная пряжка для ремня – мастер-класс для начинающих и профессионалов
Часто сталкиваюсь с проблемой подбора фурнитуры для работ, тем более что в моем городе ее выбор совсем не большой. В этом МК я расскажу о том, как самостоятельно обтянуть кожей пряжку для ремня. Этот способ основан на потрясающем свойстве натуральной кожи — растягиваться в мокром состоянии и принимать нужную форму.
1. Начнем с выбора пряжки. Ширина посадочной площадки должна быть шире на 2 толщины кожи, которой мы будем ее обтягивать, чтобы наш ремень хорошо проходил в пряжку.
2.Вырезаем полосу, ширина которой 3-4 ширины пряжки в самом широком месте, а длина — равна периметру пряжки.
3.Кидаем кожу в тазик с водой на 20 минут
4.Аккуратно подтягиваем полосу на пряжке
5.Начинаем формовку, подтягивая кожу
6.Продолжаем формовать, разглаживая. Делаем насечки по углам, чтобы ровнее натягивалась
7.Фиксируем степлером, оставляем сохнуть на несколько часов
8.Снимаем скобы
10.Размечаем шов и прошиваем
11.Отрезаем лишнее, затираем наждачкой
12.Осталось покрасить и обработать урезы
Вот и все. Устанавливаем готовую пряжку на ремень!
www.livemaster.ru
Как сшить ремень из кожи своими руками
Пожалуй, трудно себе представить такой необходимый аксессуар в одежде, как ремень. Он не только призван поддерживать брюки на бедрах, подчеркивать линию талии, но и зачастую является настоящим ключом к созданию неповторимого образа. Оригинальный и стильный ремень необходимо иметь в своем гардеробе каждому. И если есть возможность, почему бы не сделать такой аксессуар самостоятельно?
Для того чтобы сшить модный ремень самостоятельно, понадобится не так уж и много материалов: кожа, из которой он будет сделан, универсальная подкладная ткань типа дублерина, калька или специальная бумага для выкроек, нитки, иглы, утюг и клей для кожи. Очень эффектно смотрятся цветные кожаные ремни, поэтому вы можете выбрать материалы, которые будут хорошо сочетаться между собой. Таким поясом вы не только подчеркнете линию своей талии, но и добавите к общему образу некую изюминку.
В первую очередь нужно измерить объем талии, а также прикинуть, сколько еще сантиметров нужно оставить про запас, чтобы ремень не был впритык. Из кальки следует вырезать выкройку, длина которой будет вдвое больше просчитанного замера. Ширину можно брать по желанию, но в любом случае с каждой стороны выкройки рекомендуется оставить по 1-2 сантиметра. Это будут припуски, которые нужны для аккуратной строчки и загиба ткани.
Если вы хотите ограничиться стандартной формой ремня, то выкройка должна получиться достаточно простая в виде прямой полосы. Концы необязательно должны быть прямыми, их можно сделать с закругленной формой. На готовую выкройку при помощи игл или булавок нужно закрепить кожу и вырезать заготовку для будущего ремня. Обычные ножницы вряд ли справятся с этой задачей, а потому, если, конечно, поблизости нет специального скорняжного ножа, лучше использовать для разрезания скальпель или новое лезвие для бритвы.
По исходной выкройке также нужно вырезать заготовку из дублерина. В этом случае подкладку следует кроить без учета припусков на швы. После этого клеевой частью материал необходимо приложить к изнанке кожаной детали и прогладить горячим утюгом. Лучше подождать некоторое время, пока будущий пояс хорошо остынет, тогда шанс на то, что его части хорошо склеятся, будет высок.
Так как на кожаной части ремня останутся припуски, их нужно будет аккуратно согнуть в сторону изнанки и зафиксировать клеем для кожи. Далее будущий пояс нужно согнуть пополам и закрепить булавками, чтобы окончательно отстрочить его.
Сострачивать кожаные изделия нужно на специальной машинке или же специальными иглами, если имеющаяся швейная машинка относится к числу универсальных. Вы также можете отстрочить пояс декоративной строчкой, если у машинки имеется такая функция, хотя ручная работа тоже ценится.
После этого остается только приготовить фурнитуру – пряжку и украшения для ремня. Вместо пряжки вы можете использовать кнопки, крючки с петлями, пуговицы с петлями или застежку «липучку». На ремень можно приклеить кружево в качестве украшения.
Важный совет: сделать пряжку необычной можно, если ее обшить тканью, обвязать крючком хлопчатобумажными нитками или обтянуть тесьмой.
domashniy.ru
Ремень из кожи своими руками — Советолог
Никогда не выбрасывайте старые кожаные вещи. Кожа это благородный материал — в хозяйстве всегда пригодится.
Я уже рассказывала как сделать кожаный ремень из старых сапог. В подобной технике можно сделать разнообразные ремни и браслеты, и не только из кожи. Все зависит от вашей фантазии. Но а у кого фантазия дремлет, спешу поделиться еще одним мастер-классом по изготовлению вот такого ремня.
Не буду повторяться как подготовить кожу для работы, об этом подробно написано в совете «Как сделать кожаный ремень своими руками». Скажу лишь, что кусочки кожи могут быть разных цветов, с разных вещей (старых сапог, сумок), но толщина их должна быть приблизительно одинаковой примерно 1-2 мм.
Подготавливаем эскиз. Его вы можете перерисовать, ориентируясь на клетки.
По эскизу из плотного картона готовим шаблоны (трафареты).
С помощью трафаретов размечаем детали на коже.
Острыми ножницами вырезаем готовые детали сначала по контуру. С одной стороны деталь разрезаем по оси симметрии до центра, и вырезаем отверстие в центре. Чтобы вырезать треугольники, прокалываем кожу кончиками ножниц в центре треугольника и вырезаем его по контуру.
Для ремня длиной 105 см., понадобиться 43 детали.
Края деталей нужно подкрасить цветным маркером в цвет кожи.
Детали готовы к сборке.
Сворачиваем одну деталь вот таким образом:
В образовавшиеся отверстия-треугольники вставляем следующую деталь.
Вторую деталь опять сворачиваем, совмещая отверстия-треугольники. Продеваем следующую деталь.
Таким же образом продолжаем скреплять детали, пока они не закончатся, и ремнь не достигнет желаемой длины.
Последнее звено склеиваем любым клеем для кожи.
На детали под пряжку продавливаем шилом, а еще лучше закончившейся шариковой ручкой, контур будущего шва. Подготавливаем подходящую по размеру пряжку. Пряжку можно обтянуть кожей.
В центральное отверстие элемента для пряжки вставляем язычок. Сворачиваем элемент пополам.
Внутрь элемента для пряжки вклеиваем готовый ремень вот таким образом:
Даем клею подсохнуть.
Теперь можно отнести ремень в мастерскую по ремонту обуви и попросить сапожника прошить детали. А можно прошить и своими руками.
Для шитья нам потребуется крепкая капроновая нить.
По продавленному контуру шилом накалываем сквозные отверстия на расстоянии 4-5 мм. друг от друга.
Вставляем нитку в иголку с небольшим ушком. Через наколотое отверстие протягиваем нитку так, чтобы ее концы были по разные стороны.
Длина нити с обеих сторон должна быть примерно одинаковой.
Один конец заправлен в иголку. Ушком вперед вводим наполовину иглу в следующее отверстие. Не вытаскиваем полностью.
Нити отводим в сторону.
Между нитями и иглой полностью протягиваем другой (свободный) конец нити.
Иглу вытягиваем обратно. Нити разводим в стороны и затягиваем так, чтобы место их переплетения осталось внутри кожаных деталей.
Таким образом, прошиваем весь шов. Этим швом очень часто пользуются сапожники. Он выглядит одинаково с лицевой и с изнаночной стороны, такой же, как шов швейной машинки.
После того как прошит весь шов, нити завязываются обыкновенным узлом. Концы надо оплавить зажигалкой и придавить. После этого узел уже никогда не развяжется.
Ремень готов!
По этим же трафаретам можно сделать оригинальный кожаный браслет. Процесс подробно описан в мастер-классе «Кожаный браслет своими руками», только шаблон будет другой.
Автор материала: Джули
sovetolog.com