Ремонт стиральных машин своими руками: от устройства до электроблока
Устройство стиральных машин многообразно. Однако детали типовые. Устройство стиральной машины представляется сложным людям, не пытавшимся заглянуть внутрь. Чтобы успокоить читателей, заметим, что корпус внутри почти пустой, львиную долю веса составляет кирпич (либо периодически прочий груз). Значит, объем деталей для починки уменьшился, масса снизилась. Теперь ремонт не выглядит настолько пугающим.
Типичное устройство стиральных машин
Не рассматривайте обзор, как руководство по ремонту стиральных машин. Но прочитав статью, удастся почерпнуть полезную информацию для проведения работ, что позволит выполнить ремонт стиральных машин самостоятельно.
Займемся рассмотрением барабанных модификаций, прочие сегодня уже смотрятся архаикой. Активаторные безумно популярны в Южной Америке и избранных странах мира, но в РФ считаются признаком бедности. Частично вывод соответствует действительности. В подобных машинах возможно использовать одну воду с растворённым моющим средством как угодно долго, стирая вначале белые вещи и постепенно переходя к черным.
Частые виды неисправностей касаются главных узлов. Любая стиральная машина барабанного типа состоит из агрегатов:
- Бак с барабаном. Вещи в бак не кладутся. Бак из пластика и стали, без отверстий, чаще всего круглый, за бак цепляются рессоры.
- Двигатель. Привод ременной или прямой, смысл не меняется. Барабан двигается, благодаря электрическому мотору. Важно, чтобы ось с прикрепленной центрифугой оставалась герметичной. Замена подшипников потребует полной разборки, включая бак (и ремонт барабана стиральной машины).
- Амортизаторы не срабатывали бы без искусственного утяжеления бака. Стандартно наверху и спереди крепится обычный, правильной формы камень. Это позволяет значительно снизить уровень вибраций. Выполняя ремонт стиральных машин самостоятельно, по возможности не трогайте систему амортизации.
- Лоток для моющих средств считается отдельным устройством, хотя представляет простую коробочку. В цикле на отрезке стирки горячей водой поток вымывает из лотка порошок и умягчитель (находятся в общей ячейке). Под предварительную стирку кладется собственный реагент. На остальных отрезках цикла вода напрямую проходит в бак. В частности, при ополаскивании в лотке ничего нет. Кондиционер добавляется методом переполнения ячейки. Умные стиральные машины его дозируют, прочие просто выливают налитое хозяйкой.
- Наливного насоса в стиральных машинах часто не имеется. Вода заходит из стояка под собственным напором. Дренажная помпа присутствует, требует регулярной очистки, чтобы не сгорела либо не выбило термопредохранитель. Ремонт стиральных машин заканчивается проверкой таких мелочей, как помпа.
- Работой управляет программатор, задающий режим работы двигателя. При необходимости запускается подогрев.
- ТЭН нередко находится в нижней части бака. Похож на используемый в водонагревателях с небольшим отличием: часто присутствует встроенная система защиты от перегрева, одноразовая или многоразовая. Работа управляется термостатом. Полагаем, внутри умной стиральной машины находится реле времени: в бак набирается количество воды, известное бортовому компьютеру, а тот уже по удельной теплоемкости высчитывает время работы ТЭНа, чтобы довести параметры до заданных. Разумеется, указанный способ работает исключительно в условиях отсутствия накипи. В реальности используется датчик температуры. Время цикла рассчитывается примерно, функция Fuzzy Logic вовсе определяет параметры лишь после полоскания.
- Электронный блок обеспечивает интерактивное взаимодействие с пользователем. Следит за ходом цикла.
Двигатель стиральной машины
Двигатель обнаруживает прямой ход и реверс. Для переключения служат два реле. Просто меняются местами клеммы питания. Вне зависимости от типа двигателя обмотки соединяются последовательно, в цепь входят и щетки. Управление скоростью вращения идет через симистор, регулирующий амплитуду подаваемого напряжения. Коллекторные двигатели способны работать на постоянном токе за счет деления полюсов, но в стиральных машинах способ используется редко. Полезно знать, что две обмотки статора имеют три выхода, оставляя шанс провести деление. Это снижает скорость вращения, зато уменьшает индуктивное сопротивление двигателя переменному току. Деление обмоток используется только при питании невыпрямленным напряжением.
Если двигатель коллекторный (подобных стиральных машин — 85%), симистор преимущественно работает по методу двухполупериодного фазового управления. При этом импульсы отсечки отрезают от положительной и отрицательной части синусоиды некоторый сегмент. Изменяется действующее значение напряжения, что приводит к изменению скорости вращения ротора. Если используется коллекторный двигатель постоянного тока, в описанную схему добавляется выпрямитель на диодах.
Для контроля частоты вращения на двигателе устанавливается тахометр (либо датчик Холла). Белые выводы (провод с белым кембриком) используются для отвода на измерительную схему. Так происходит контроль скорости вращения, от теплового перегрева защищает термопредохранитель. Обычно в роли выступает биметаллическая пластина. Соответствующий код ошибки при срабатывании отображается на дисплее.
ТЭН стиральной машины
ТЭН от перегрева защищен собственным термостатом, чтобы установить температуру стирки, показания должны поступать на внешнюю схему. Это легко понять: если в водонагревателе всего три контакта — земля, плюс, минус, у стиральной машины больше проводов. Поиски нужного проводятся приборами. Земля должна звониться с оболочкой медной трубки, между контактами спирали присутствует сопротивление, которое находится по закону Ома из условия, что напряжение 220 В (действующее значение), а мощность берется из технических данных. Типовое значение сопротивления составляет 28 Ом (2 кВт). Термостат извлекается, исключая сложности с распиновкой.
Дренажный насос
Ремонт насоса стиральной машины нужен, когда хозяева забывали чистить фильтр-улитку долгое время. Там набиваются волосы и длинные нитки. Это асинхронный двигатель, причем здесь применяется редкая схема.
Это ротор с постоянными магнитами. Часто случается, сторона вращения двигателя неважна, ведь помпа тангенциальная. Вода входит в центр колеса и выбрасывается через лопасти наружу. Направление вращения — без разницы. Чтобы обмотка не сгорела, внутрь добавлен термопредохранитель. Если извлеченная из корпуса стиральной машины помпа не работает, смотрите на него в первую очередь.
Система Аквастоп стиральной машины
Рассказ неполон без системы Аквастоп, о которой часто замалчивается. При наличии в низу корпуса увидите датчик любого типа наличия воды. При срабатывании подается сигнал на заборный клапан либо просто на разъем, находящийся в районе входа в корпус. В последнем случае наливной шланг оснащается проводами, идущими к стояку, чтобы в случае протечки прекратить забор воды. Это отличная альтернатива одноразовым порошковым шлангам. Обычно стенки двойные, по ним вода из тракта подачи льется внутрь корпуса. Не важно, где пробоина, в баке либо на линии, датчик срабатывает, дело в шляпе. Конечно, система не защитит от общего потопа, если прорвет стояк или смеситель на кухне.
Программатор стиральной машины
Программатор часто ставится механический. Это ось с многочисленными «медленными» и «быстрыми» шестернями, заправляющими работой двигателя, включая режим реверса. Благодаря указанной детали возможно организовать инверторное управление стиральной машиной, когда меняется не амплитуда питающего двигатель напряжения, а частота.
Период оборота медленных шестерней составляет 60 мин и более. Хотя синхродвигатель движется быстро, редукторы значительно занижают скорость. Как правило, на каждой шестерне 60 кулачков (выступы различной высоты). Каждой соответствует собственный контакт реле, способный находиться, к примеру, в трех положениях. Это положение определяет текущий кулачок своей высотой. Постепенно шестерни вращаются, выполняя заданную программу. Программатор называют таймером.
У стиральных машин деталь схожа. Занусси, Whirlpool (Вирпул), Атлант – не имеет значения. Что ломается у программатора? Если туда попадает вода, металлические шестерни покрываются ржавчиной. Хотя программатор считают неразборным, осторожно почистить допускается в случае крайней необходимости.
Электронный блок стиральной машины
Электронный блок содержит необходимую информацию о режимах, здесь размещается процессор. Структура сильно зависит от модели. Поэтому про ремонт электронного модуля стиральной машины дельного не скажем. Единственно, заметим, что сейчас у большинства аппаратов присутствуют средства для перепрошивки программного обеспечения. Их тоже называют программаторами… Ремонт модулей иногда сводится к обновлению обеспечения.
vashtehnik.ru
Ремонт стиральной машины своими руками
Ремонтируем стиральную машину-автомат
У любой стиральной машины есть слабые места, а у стиральной машины-автомат их ещё больше. Ниже рассмотрены некоторые слабые места, которые приходят в негодность при нарушениях правил эксплуатации. Также даны рекомендации по устранению типовых неисправностей, встречающихся часто при установке и эксплуатации стиральных машин-автоматов.
Стиральная машина не заливает воду
- Правильно ли подсоединен шланг?
- Не пережат ли шланг подачи воды? Проследите, как проложен шланг, нет ли изгибов и переломов.
- Не перекрыта ли подача воды в доме? Возможно, в вашем доме или поблизости ведется ремонт и водоснабжение временно отключено.
- Достаточно ли давление в водопроводе? Возможно, неисправен автоклав.
- Не засорен ли фильтр подвода воды? Фильтр на заливном шланге может быть забит различными частицами, ржавчиной или мусором, оставшимся после ремонта водопровода.
Стиральная машина не сливает воду
- Сливная помпа (насос) вышла из строя.
Машина заливает и сливает воду одновременно
- Не слишком ли низко расположен сливной шланг? Конец шланга должен находится на высоте 60-100 см.
- Не оказался ли конец шланга в воде?
- Имеется ли отводная трубка в сливной системе?
- На верхних этажах зданий может сказаться так называемый «сифонный эффект». Для его устранения устанавливают специальный антисифон.
Из стиральной машины вытекает вода
- Нарушена герметичность соединения или повреждение одного из шлангов.
- Повреждение сальника или уплотнителя бака.
- Повреждение корпуса или бака.
- Забился заливной патрубок.
- При обнаружении этой поломки необходимо отключить стиральную машину от электрической сети. Затем проверить герметичность соединений шлангов (подачи и слива воды) и кранов.
Стиральная машина не греет воду
- Основная причина – это сгоревший ТЭН. Если в стиральной машине отсутствует элемент нагрева, то и вода будет холодной.
- Вторая, наиболее распространённая проблема – неисправный термостат (датчик температуры).
- Редко, но бывает неисправность в одной из дорогих деталей – модуль управления. Плата управления обычно выходит из строя из-за пролившейся на неё воды. Так как в ванных комнатах большая влажность и есть возможность пролить на стиральную машину воду, то желательно там не устанавливать свою стиральную машину.
Стиральная машина шумит (гремит) во время работы (отжима)
- Если стиральной машине больше 5 лет и она эксплуатируется часто, то шум означает износ подшипников. Необходимо скорее заменить подшипники и желательно вместе в ним сальник. Если это во время не сделать, то разобьётся посадочное гнездо и придётся менять полностью бак.
Стиральная машина при отжиме сдвигается со своего места и вибрирует
- Машина качается, установлено не горизонтально.
- Не ровный или не достаточно твёрдый пол (полы деревянные). Укрепить несущие конструкции пола.
- Необходимо подкрутить регулирующиеся ножки машины.
Вращается переключатель программ
- Если у Вас механический переключатель программ — подождите, пока насос откачает воду, выключите машину (режим Остановка-Пуск), затем включите машину.
Стиральная машина не проходит весь цикл стирки и останавливается
- вышел из строя ТЭН – нагревательный элемент или термодатчик.
- неисправен электронный блок управления или один из датчиков.
- неисправен сливной насос.
- неисправен основной двигатель.
- Более точно определить данную неисправность помогут дополнительные признаки поломки и коды ошибок.
Общие советы по эксплуатации стиральных машин
- Закрывайте кран подачи воды после каждой стирки. Этим самым Вы ограничите использование гидравлической системы машины. А когда никого нет дома Вы уменьшите риск затопления квартиры.
- Оставляйте дверцу в приоткрытом положении, чтобы в машине не скапливался неприятный запах.
- Машинку держите в чистоте. Внешние панели машины протирайте с большой осторожностью.
- Корпус машины и резиновые детали протирайте чистой тканью, смоченной в теплой воде с мылом.
- Не оставляйте предметы и вещи на работающей машине.
- Во время обслуживания машина всегда должна быть отключена от сети.
- Стиральная машина должна быть обязательно заземлена через специальный контакт в розетке.
- Никогда не применяйте растворители или абразивы (соду) для чистки внешних и резиновых частей стиральной машины.
Съемный распределитель можно легко промыть под проточной водой. - Проверяйте перед стиркой вещи на наличие посторонних предметов.
- Делайте периодически чистку помпы (сливного насоса), хотя бы раз в год.
- Уезжая надолго обязательно посмотрите —
А.Зотов, Волгоградская обл.
Подробнее обсудить ремонт стиральных машин Вы можете на нашем Форуме здесь
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Коды ошибок стиральных машин Indesit, Ariston
- Стиральная машина не сливает воду
- Как самому заменить сливной насос в стиральной машинке?
В некоторых случаях продиагностировать неисправность стиральной машины вы можете самостоятельно по показаниям индикаторов на передней панели стиральной машины. На цифровом или жидкокристаллическом индикаторе, код произошедшего в стиральной машине дефекта отображается на дисплее. Далее подробнее рассмотрим диагностические коды стиральных машин Индезит и Аристон.
Подробнее…
Есть разные неисправности стиральных машин, внешние проявления которых могут быть одинаковыми, а причины – разные. Одна из частых неисправностей — это когда стиральная машина не сливает воду.
Стиральные машины-автомат не начинают отжим, если вода из бака не откачана. При какой нибудь неисправности светят на дисплее код неисправности и прекратят работу.
Подробнее…
Неисправности, проверка и замена водяных помп стиральных машин-автоматов
В стиральных машинках часто встречается неисправность сливного насоса (водяной помпы). Это когда стиральная машина начинает плохо сливать воду — то сливает, то не сливает или вообще перестаёт сливать.
Возникает вопрос об исправности сливного насоса. Может он неисправен или просто забит?
Подробнее…
— н а в и г а т о р —
Популярность: 4 694 просм.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
www.mastervintik.ru
Ремонт стиральных машин своими руками: инструкция
Абсолютно каждому человеку известно, как важно носить чистые вещи и выглядеть опрятно — эти факты характеризуют наш статус, респектабельность и отношение к нам в социуме. Эра, когда люди стирали свои вещи в реках, ушла, а на смену ей пришла эпоха стиральных машин — незаменимого оборудования, которое есть практически в каждом доме, где есть электроснабжение.
Но, увы, люба техника подвержена поломкам. Что делать?
Можно обратиться к специалистам, отдать кучу денег и надеяться на то, что ремонт был произведен квалифицированными специалистами. А можно, используя данную статью, разобраться в поломке и починить стиральную машину самостоятельно.
Ремонт на стадии Pro
Для того, чтобы эффективно произвести ремонт, необходимо соблюсти несколько подготовительных мероприятий и подобрать необходимый инструмент. Сначала необходимо отключить стиральную машину от общего водоснабжения: для этого шланг «отбивается» от водопроводной линии или же просто достаточно перекрыть вентиль.
Под стиральную машину желательно поместить тряпку, так как в барабане после непосредственной стирки может остаться небольшое количество воды. Помещение, где будет произведен ремонт, должно хорошо освещаться.
Необходимые инструменты и устройства:
- Крестовая отвертка.
- Плоская отвертка.
- Гаечный ключ на 17-19.
- Гаечный ключ на 8 на 9.
- Сервисный крючок (комплектуется вместе со стиральной машиной).
- Плоскогубцы.
- Электрический тестер.
Приступаем к ремонту
В данном видео, вам покажут все основные узлы стиральной машины, а так же подскажут, как можно выполнить ремонт этих узлов, своими руками. Берите на заметку!
Стиральная машина содержит множество узлов, работа которых в совокупности и обеспечивает нормальное функционирование всего устройства. Очень много стиральных машин оснащены командным аппаратом и приспособлениями АСУ-автоматизированных систем управления, которые выдают код об ошибке на небольшой монитор.
Каждый код соответствует конкретной поломке, а расшифровка дана в эксплуатационной инструкции. Но бывают модели немного устаревшие, где во всем придется разбираться самостоятельно. Для таких приборов приводится конкретная номенклатура неисправностей и возможных путей решения.
Машинка не включается
- Необходимо проверить напряжение в общей сети с помощью тестера.
- Повреждение проводки самой машины.
- Отсутствие заземления и срабатывание автоматической защиты.
- Не работает кнопка-включатель.
- Неисправна плата-токораздатчик.
Не набирает воду
- Нужно удостовериться в подключении к водопроводу, а так же работу вентиля на водопроводной линии, который переводит поток на стиральную машину.
- Не срабатывает электромагнитный перепускатель.
- Неисправен датчик набора и объема воды.
- Плата выдает ошибку о сливе воды, не давая команды на контроллер о том, что вода слита.
Подшипниковый узел стиральной машины
Не идет нагрев воды
- Не задается команда на нагрев в плате.
- Не работает электронагревательный элемент.
- Датчик температуры воды завышает параметры.
Барабан перестал крутиться
- Большинство машин имеют ременный привод, который может перестать работать из-за неисправности электродвигателя.
- Под шкив мог попасть посторонний предмет из белья.
- Сломался подшипник торца барабана;
Важно! Барабан может вращаться при попадании постороннего предмета под шкив, но при этом стиральная машина начнет гудеть, будет слышен треск или щелчки.
Из данного видео, вы узнаете, как можно заменить ТЭН своими руками. Приятного просмотра!
При чем звук щелчок будет зависеть от материала постороннего предмета.
Не отжимается белье или не срабатывают конкретные режимы
- Необходимо проверить все датчики. Проверка осуществляется с помощью тестера.
- Отжим осуществляется за счет ускоренного вращения барабана, поэтому актуальны все неисправности, которые связаны с отсутствием вращения барабана.
Основной нюанс состоит в том, что ремонт датчиков в домашних условиях невозможен, если конечно Вы не обладаете навыками электронщика, поэтому лучше всего произвести их замену — это по силам любому владельцу стиральной машины.
Для того, чтобы это сделать необходимо произвести разборку машинки. Машинка закрыта в кожух, который выполнен из тонкостенной жести толщиной не более 0,3-04 см.
Все крепления выполнены на болтах 2,2/2,5 — большинство современных машин имеют импортное происхождение и соответственный сортамент размеров, для отечественного производителя данный размер соответствует значению — 8/9/.
Сначала снимается верхняя панель, этим самым мы получаем возможность доступа к электромагнитному датчику вращения барабана, клапану забора воды, а так же электрической проводке датчика температуры воды.
После необходимо снять боковую крышку, съем которой позволит осуществить «подход» к электронагревательному элементу, а так же к командному контроллеру, который принимает сигналы с командного аппарата. Это узлы, которые весьма просто поменять: машинка обесточивается, большинство датчиков и клапана прикрепляются специальными панелями на шурупах, для их отвинчивания лучше использовать крестовую отвертку.
Датчики снимаются и заменяются — приобрести их можно в любом магазине бытовой электроники. Так же осуществляется замена ременных шкивов и практически любого узла стиральной машины, который подвергся поломке.
Электрическая мясорубка, как выбрать, а так же на что следует обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.
Здесь, вы найдёте несколько отзывов о проточном газовом водонагревателе.
Использование кофеварки гейзерного типа, расписано в данной статье. Рекомендуем к прочтению.
Советы мастеров
А теперь бонус: большинство стиральных машин выходит из строя благодаря образованию накипи, как на барабане, так и на нагревательном элементе, кроме того кристаллическая накипь может возникнуть на контактах, приводя к отсутствию сигнала.
Есть два конкретных совета относительно чистки машины и использования смягчителя воды, а все остальные мероприятия зависят от личных навыков и виде поломок:
- Многие обыватели считают, что очистка машинки может быть произведена с помощью лимонного сока или уксуса, который заливается в прим для порошка. Это мнение не только ошибочно, но и весьма вредит резиновым элементам и полимеризации барабана. Для очистки лучше всего использовать такое средство, как «Антинакипин». Средство дозируется и продается в брикетах объемом, который равен одноразовой дозе — вот именно это средство засыпается в прием, а далее производится «холостая стирка».
- Так же бытует мнение о том, что применение особого порошка «Калгон» может очистить машину, но «Калгон» — это стиральный порошок с добавлением щелочного смягчителя, а не средство для чистки, но его применение обосновано и подтверждено значительным повышением срока службы стиральных машин.
Таким образом мы попытались заполнить те темные пробелы, которые в были в голове у владельцев стиральных машин, так же после прочтения данной статьи, можно сэкономить деньги, отказавшись от обращения к специалистам и проведя все ремонтные мероприятия самостоятельно.
Не стоит бояться, просто нужно разобраться и открыть крышку вашей стиральной машина, а дальше все получится.
tehnosektor.ru
Разбираем стиральную машину сами
Разбираем и ремонтируем стиральную машину с фронтальной загрузкой
В отдельный раздел вынесены ФОТОУРОКИ.
В этой статье описан метод разборки наиболее типичных моделей стиральных машин с фронтальным типом загрузки. Примем за пример машину Hansa. Так или иначе, в других моделях стиральных машин, могут присутствовать некоторые конструктивные различия, однако, это руководство можно использовать и при ремонте других моделей стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Необходимый инструмент для разборки автоматической стиральной машины.
1 Одна из крестовидных отверток
2 Плоская отвертка
3 Гаечный ключ на 19
4 Гаечный ключ на 8/9
5 Клещи 1472-Beta для самозажимных хомутов, кусачки
6 Простые кусачки
7 Плоскогубцы
8 Отогнутые длинные плоскогубцы
Сервисный крючок
Приступаем к разборке стиральной машины
Снимаем верхнюю панель
Для этого необходимо использовать крестовидную отвертку, чтобы отвинтить винты, фиксирующие верхнюю панель к кожуху, как это показано на рисунке.
Одной рукой приподнимем заднюю часть панели, после чего сдвинем верхнюю панель при помощи второй руки по направлению к задней стенке до того, как она будет отцеплена.
Снимаем верхнюю панель после того, как она будет отцеплена
Демонтируем панель управления
Для этого нужно удалить распределитель моющих средств, как это показано на рисунке ниже.
После этого отворачиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые предназначены для фиксации ящика распределителя моющих средств к передней панели
Далее следует придержать рукой панель управления с правой стороны и сдвинуть левую часть панели на 90 градусов до отцепления панели с правой стороны от монтажного крепежа.
Поворот панели на 90 градусов
Отцепление панели от монтажной собачки
Далее нам пригодится сервисный крючок для того, чтобы повернуть панель управления на угол в 180 градусов и подвесить панель на боковой стенке автоматической стиральной машины. Для этого используем сервисный крючок. Вставляем более длинный конец в отверстие выдвижног оязика, а более короткий закрепляем на боковой стенке стиральной машины.
Так это будет выглядеть сверху
Так это будет выглядеть снизу
И так это будет выглядеть сбоку
Снимаем сервисную панель
Для этого необходимо использовать крестовую отвертку. Отворачиваем винты, которые фиксируют сервисную панель к двум боковым стенкам стиральной машины.
При помощи небольшого ломика аккуратно отделяем сервисную панель. Учтите, что для того, чтобы снимать окрашенные панели следует применять только пластиковые или деревянные ломики.
Далее, открываем дверцу стиральной машины
При помощи плоской отвертки снимаем хомутик дверцы люка, а если быть более точным, то переднюю часть. После чего вручную отцепляем манжету от центральной панели стиральной машины так, как это показано на рисунках ниже.
После этого снимаем центральную панель
Для этого нам понадобится крестовидная отвертка, которой необходимо отвернуть все 4 винта, которые фиксируют боковые стенки стиральной машины и центральную панель.
Демонтируем центральную панель вместе с окном машины.
Далее следует отсоединить разъем блокировки дверцы.
При помощи плоскогубцев следует ослабить хомутик на шланге, который идет от клапана рециркуляции к баку. После чего снимаем шланг с распределителя (Jet-System), как это показано на рисунке ниже.
Снимаем хомут
После этого следует ослабить плоскогубцами хомутик на шланге, который идет от емкости прессостата к шлангу. Отсоединяем шланг от прессостата и снимаем шланг с манжета дверцы стиральной машины.
Снимаем хомут
Отсоединяем шланг
Отсоединяем шланг от манжеты и полностью ее снимаем.
Для того, чтобы снять манжету люка, следует при помощи крестовидной отвертки ослабить винтовые манжеты на баке.
Ослабляем винтовые манжеты на баке
После этого необходимо при помощи плоской отвертки снять с бака хомут манжета.
Снимаем хомут с бака
После этих действий необходимо отцепить манжету дверцы люка.
Снимаем манжету с барабана
Обратная сборка
Обратную сборку следует производить строго в обратном порядке.
Следует помнить о том, что во время обратной сборки машины, манжету дверцы следует закреплять таким образом, чтобы вертикальная ось стиральной машины совпадала со знаком Δ на манжете. Убедитесь в том, что спускная канавка находится с противоположной стороны от этого значка. Она должна располагаться в самом низу манжеты
Винты зажимных хомутов манжеты следует установить таким образом, чтоб их головки располагались на одном уровне со свободным штифтом установки растяжек.
Маркер манжеты
Хомутик
Приступаем к ремонту машины после разборки
В случае замены клиновидного ремня, следует поступать следующим образом:
Снимаем верхнюю панель, после чего снимаем при помощи плоскогубцев пружину, которая поддерживает узел стирки.
Снимаем клиновидный ремень, одновременно с этим поворачивая его на шкиве
Установка обратного ремня производится в обратном порядке.
Обратите внимание на то, что клиновидный ремень необходимо надевать на валик таким образом, чтобы на конце валика оставался свободным один паз. Как это сделать показано на рисунке ниже.
Правильно надетый клиновидный ремень
Не правильно надетый клиновидный ремень
Ремонт шкива осуществляется следующим образом:
Следует снять верхнюю панель, после чего отцепить при помощи плоскогубцев отсоединить пружину узла стирки и снять клиновидный ремень. После этого необходимо отвинтить гайку, которая фиксирует шкив таким образом, как это показано на рисунке ниже.
Откручиваем гайку шкива
После этого снимаем и сам шкив.
Съем шкива
Снимаем ТЭН и термостат
Для этого необходимо снять сервисную панель таким образом, как это было рассказано в начале статьи, после чего отключить провод от ТЭН и отвинтить гайку, при помощи которой ТЭН фиксируется.
Нагреватель вынимается с направляющей стороны. Это делать следует крайне осторожно с теми ТЭН, которые покрыты слоем накипи. Для установки нового ТЭН следует поделать те же операции в обратном порядке.
Меняем коллекторный двигатель
Сначала нужно демонтировать узел верхней панели, после чего убрать сервисную панель. Снимаем клиновидный ремень и отодвигаем винты, которые фиксируют двигатель.
Демонтируем сам двигатель.
После этого отсоедините электроразъем от двигателя так, как это показано на рисунке ниже.
После этого, следует подключить новый двигатель таким образом, как это указано в электросхеме. Все остальные действия по сборке машины должны проводиться в обратном порядке, в соответствие с этим руководством.
Ремонтируем самоочищающийся сливной насос
Начнем с того, что демонтируем сервисную панель, после чего отвинчиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые фиксируют насос.
Ослабляем хомуты и снимаем насос.
После этого можно отключить все разъемы, что следует делать очень осторожно, чтобы не повредить провода.
Подключение нового насоса и обратная сборка машины производятся в обратном порядке.
Замена шланга сливного насоса (бак-слив)
Начинаем со снятия сервисной панели, после чего ослабляем хомутики на шланге и меняем сам шланг.
Замена шланга сливного насоса (насос- клапан рециркуляции)
Снимаем сервисную панель, ослабляем хомутики на шланге и меняем шланг.
Ремонтируем распределитель моющих средств
Начинаем с демонтажа верхней панели, после чего вынимаем выдвижной ящик и отворачиваем винт, который фиксирует узел детергентов. Он расположен со стороны панели управления.
Отцепляем узел детергентов
После чего отсоединяем шланги от узла детергентов. После этого можно заменить узел, который был неисправен
Ремонтируем противопомеховый фильтр
Обязательно начинаем ремонт с того, что отключаем провод питания из розетки, после чего снимаем верхнюю панель и отсоединяем провод питания от фильтра таким образом, как это показано на рисунке ниже. После чего отворачиваем винты, которыми закреплен фильтр.
После этого фильтр можно вынуть из отверстия и заменить его.
Ремонтируем входной клапан
Отключаем провод питания от сети и перекрываем воду. Далее- отсоединяем шланг подачи воды от самой машины и демонтируем верхнюю панель. После этого отсоединяем провода от клапана.
Снимаем с обеих шлангов хомутики и снимаем их с кранов.
Отворачиваем винт, который фиксирует кран.
После этого можно заменить его. Следует дельнейшие операции по сборке машины производить в обратном порядке.
Ремонтируем люк стиральной машины
Вариант ремонта стиральной машины в собранном состоянии
Для начала открываем люк как можно шире, после чего отвинчиваем оба фиксирующих винта, вытаскиваем люк и меняем его.
Меняем стекло люка стиральной машины
Для начала следует отвинтить все 10 винтов, которые закрепляют стекло
После чего следует отсоединить подузел внутреннего кольца от стекла люка.
После чего можно приступать к замене стекла в люке.
Ремонтируем внешнее кольцо люка стиральной машины
Так же, как и в случае ремонта стекла, следует отвинтить 10 винтов, при помощи которых стекло крепится к люку. Внутренне кольцо отложим в сторону вместе со стеклом и снимем подузел ручки люка и узел крючка таким образом, как это показано на рисунке.
После этих процедур заменим внутреннее кольцо и соберем люк в обратном порядке.
Меняем внутренне кольцо
Так же, как и в двух предыдущих случаях, откручиваем 10 винтов, которые фиксируют окно, отцепляем прозрачные элементы внутреннего кольца, снимаем палец петли и оконную петлю.
После этих действий можно заменить внутреннее кольцо.
Меняем ручку люка
Отворачиваем 10 винтов, которые фиксируют окно, снимаем и откладываем сторону стекло люка и внутренне кольцо. После чего вынимаем подузел рукояти и узел крючка. Вынимаем из подузла рукояти пружинку и 2 штифта таким образом, как это показано на рисунке.
После этого можно заменить ручку люка и собрать люк в обратном порядке.
Замена клапана рециркуляции
Снимаем сервисную панель, отключаем клапан от электропривода, вынимаем клапан из гнезда и отсоединяем от него три шланга.
После этого меняем клапан и устанавливаем все обратно в стиральную машину в обратном порядке.
Меняем резиновые элементы амортизаторов и сами амортизаторы
Меняем амортизаторы
Для того, чтобы произвести действия по замене амортизатора, вышедшего из строя, необходимо снять верхнюю панель стиральной машины, снять панель управления и сервисную панель.
После этого можно снять центральную панель и получить доступ к проводам электропитания, которые необходимо отсоединить и вытащить из кожуха. Провода следует отключить от электроклапана, ТЭНа, насосов, клапана рециркуляции и двигателя. все разъемы рекомендуется подписать.
Далее отверните винты, которые фиксируют верхнюю планку и ослабьте хомут на манжете люка. После чего можно изъять манжету из центральной панели. Далее необходимо отцепить жгут электропривода от зацепов на кожухе. Далее необходимо отцепить пружину, которая поддерживает узел стирки и отвернуть винты, которые фиксируют кожух к основанию. Далее необходимо вынуть кожух и отсоединить все шланги, которые есть на баке. Следует приподнять узел стирки, освобожденный от пружины, чтобы выскочила шпилька амортизатора. Обязательно после этого подоприте узел стирки.
После всех этих действий Вы можете вынуть амортизатор из резиновой вкладки в основании.
Снимите резиновый элемент амортизатора с основания.
Замените амортизатор и соберите стиральную машину в обратном порядке в соответствие с этой инструкцией.
Ремонтируем подузел барабана
Начинаем с демонтажа верхней панели, после чего снимаем панель управления и сервисную панель. Далее демонтируем центральную панель и отсоединяем шланги на баке.
После этого нужно раскрутить передний противовес так, как это показано на рисунке ниже.
Располовиниваем бак.
Отворачиваем два винта и сдвигаем немного вверх.
Снимаем клиновидный ремень с вала.
Отворачиваем шкив, который крепится на одной гайке.
После этого вынимаем подузел барабана.
Следует помнить о том, что узлы барабана в самых различных типах стиральных машин могут иметь различные варианты исполнения.
Не получилось отремонтировать? Недорогой ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
.
Задайте вопрос мастеру — получите совет по ремонту стиральной машины своими руками!
Ремонт стиральной машины своими руками— более 50 подробных ФОТОИНСТРУКЦИЙ по самостоятельному ремонту.
www.stimaster.ru
Ремонт стиральной машины своими руками
Разбираем и ремонтируем стиральную машину с фронтальной загрузкой
В отдельный раздел вынесены ФОТОУРОКИ.
В этой статье описан метод разборки наиболее типичных моделей стиральных машин с фронтальным типом загрузки. Примем за пример машину Hansa. Так или иначе, в других моделях стиральных машин, могут присутствовать некоторые конструктивные различия, однако, это руководство можно использовать и при ремонте других моделей стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Необходимый инструмент для разборки автоматической стиральной машины.
1 Одна из крестовидных отверток
2 Плоская отвертка
3 Гаечный ключ на 19
4 Гаечный ключ на 8/9
5 Клещи 1472-Beta для самозажимных хомутов, кусачки
6 Простые кусачки
7 Плоскогубцы
8 Отогнутые длинные плоскогубцы
Сервисный крючок
Приступаем к разборке стиральной машины
Снимаем верхнюю панель
Для этого необходимо использовать крестовидную отвертку, чтобы отвинтить винты, фиксирующие верхнюю панель к кожуху, как это показано на рисунке.
Одной рукой приподнимем заднюю часть панели, после чего сдвинем верхнюю панель при помощи второй руки по направлению к задней стенке до того, как она будет отцеплена.
Снимаем верхнюю панель после того, как она будет отцеплена
Демонтируем панель управления
Для этого нужно удалить распределитель моющих средств, как это показано на рисунке ниже.
После этого отворачиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые предназначены для фиксации ящика распределителя моющих средств к передней панели
Далее следует придержать рукой панель управления с правой стороны и сдвинуть левую часть панели на 90 градусов до отцепления панели с правой стороны от монтажного крепежа.
Поворот панели на 90 градусов
Отцепление панели от монтажной собачки
Далее нам пригодится сервисный крючок для того, чтобы повернуть панель управления на угол в 180 градусов и подвесить панель на боковой стенке автоматической стиральной машины. Для этого используем сервисный крючок. Вставляем более длинный конец в отверстие выдвижног оязика, а более короткий закрепляем на боковой стенке стиральной машины.
Так это будет выглядеть сверху
Так это будет выглядеть снизу
И так это будет выглядеть сбоку
Снимаем сервисную панель
Для этого необходимо использовать крестовую отвертку. Отворачиваем винты, которые фиксируют сервисную панель к двум боковым стенкам стиральной машины.
При помощи небольшого ломика аккуратно отделяем сервисную панель. Учтите, что для того, чтобы снимать окрашенные панели следует применять только пластиковые или деревянные ломики.
Далее, открываем дверцу стиральной машины
При помощи плоской отвертки снимаем хомутик дверцы люка, а если быть более точным, то переднюю часть. После чего вручную отцепляем манжету от центральной панели стиральной машины так, как это показано на рисунках ниже.
После этого снимаем центральную панель
Для этого нам понадобится крестовидная отвертка, которой необходимо отвернуть все 4 винта, которые фиксируют боковые стенки стиральной машины и центральную панель.
Демонтируем центральную панель вместе с окном машины.
Далее следует отсоединить разъем блокировки дверцы.
При помощи плоскогубцев следует ослабить хомутик на шланге, который идет от клапана рециркуляции к баку. После чего снимаем шланг с распределителя (Jet-System), как это показано на рисунке ниже.
Снимаем хомут
После этого следует ослабить плоскогубцами хомутик на шланге, который идет от емкости прессостата к шлангу. Отсоединяем шланг от прессостата и снимаем шланг с манжета дверцы стиральной машины.
Снимаем хомут
Отсоединяем шланг
Отсоединяем шланг от манжеты и полностью ее снимаем.
Для того, чтобы снять манжету люка, следует при помощи крестовидной отвертки ослабить винтовые манжеты на баке.
Ослабляем винтовые манжеты на баке
После этого необходимо при помощи плоской отвертки снять с бака хомут манжета.
Снимаем хомут с бака
После этих действий необходимо отцепить манжету дверцы люка.
Снимаем манжету с барабана
Обратная сборка
Обратную сборку следует производить строго в обратном порядке.
Следует помнить о том, что во время обратной сборки машины, манжету дверцы следует закреплять таким образом, чтобы вертикальная ось стиральной машины совпадала со знаком Δ на манжете. Убедитесь в том, что спускная канавка находится с противоположной стороны от этого значка. Она должна располагаться в самом низу манжеты
Винты зажимных хомутов манжеты следует установить таким образом, чтоб их головки располагались на одном уровне со свободным штифтом установки растяжек.
Маркер манжеты
Хомутик
Приступаем к ремонту машины после разборки
В случае замены клиновидного ремня, следует поступать следующим образом:
Снимаем верхнюю панель, после чего снимаем при помощи плоскогубцев пружину, которая поддерживает узел стирки.
Снимаем клиновидный ремень, одновременно с этим поворачивая его на шкиве
Установка обратного ремня производится в обратном порядке.
Обратите внимание на то, что клиновидный ремень необходимо надевать на валик таким образом, чтобы на конце валика оставался свободным один паз. Как это сделать показано на рисунке ниже.
Правильно надетый клиновидный ремень
Не правильно надетый клиновидный ремень
Ремонт шкива осуществляется следующим образом:
Следует снять верхнюю панель, после чего отцепить при помощи плоскогубцев отсоединить пружину узла стирки и снять клиновидный ремень. После этого необходимо отвинтить гайку, которая фиксирует шкив таким образом, как это показано на рисунке ниже.
Откручиваем гайку шкива
После этого снимаем и сам шкив.
Съем шкива
Снимаем ТЭН и термостат
Для этого необходимо снять сервисную панель таким образом, как это было рассказано в начале статьи, после чего отключить провод от ТЭН и отвинтить гайку, при помощи которой ТЭН фиксируется.
Нагреватель вынимается с направляющей стороны. Это делать следует крайне осторожно с теми ТЭН, которые покрыты слоем накипи. Для установки нового ТЭН следует поделать те же операции в обратном порядке.
Меняем коллекторный двигатель
Сначала нужно демонтировать узел верхней панели, после чего убрать сервисную панель. Снимаем клиновидный ремень и отодвигаем винты, которые фиксируют двигатель.
Демонтируем сам двигатель.
После этого отсоедините электроразъем от двигателя так, как это показано на рисунке ниже.
После этого, следует подключить новый двигатель таким образом, как это указано в электросхеме. Все остальные действия по сборке машины должны проводиться в обратном порядке, в соответствие с этим руководством.
Ремонтируем самоочищающийся сливной насос
Начнем с того, что демонтируем сервисную панель, после чего отвинчиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые фиксируют насос.
Ослабляем хомуты и снимаем насос.
После этого можно отключить все разъемы, что следует делать очень осторожно, чтобы не повредить провода.
Подключение нового насоса и обратная сборка машины производятся в обратном порядке.
Замена шланга сливного насоса (бак-слив)
Начинаем со снятия сервисной панели, после чего ослабляем хомутики на шланге и меняем сам шланг.
Замена шланга сливного насоса (насос- клапан рециркуляции)
Снимаем сервисную панель, ослабляем хомутики на шланге и меняем шланг.
Ремонтируем распределитель моющих средств
Начинаем с демонтажа верхней панели, после чего вынимаем выдвижной ящик и отворачиваем винт, который фиксирует узел детергентов. Он расположен со стороны панели управления.
Отцепляем узел детергентов
После чего отсоединяем шланги от узла детергентов. После этого можно заменить узел, который был неисправен
Ремонтируем противопомеховый фильтр
Обязательно начинаем ремонт с того, что отключаем провод питания из розетки, после чего снимаем верхнюю панель и отсоединяем провод питания от фильтра таким образом, как это показано на рисунке ниже. После чего отворачиваем винты, которыми закреплен фильтр.
После этого фильтр можно вынуть из отверстия и заменить его.
Ремонтируем входной клапан
Отключаем провод питания от сети и перекрываем воду. Далее- отсоединяем шланг подачи воды от самой машины и демонтируем верхнюю панель. После этого отсоединяем провода от клапана.
Снимаем с обеих шлангов хомутики и снимаем их с кранов.
Отворачиваем винт, который фиксирует кран.
После этого можно заменить его. Следует дельнейшие операции по сборке машины производить в обратном порядке.
Ремонтируем люк стиральной машины
Вариант ремонта стиральной машины в собранном состоянии
Для начала открываем люк как можно шире, после чего отвинчиваем оба фиксирующих винта, вытаскиваем люк и меняем его.
Меняем стекло люка стиральной машины
Для начала следует отвинтить все 10 винтов, которые закрепляют стекло
После чего следует отсоединить подузел внутреннего кольца от стекла люка.
После чего можно приступать к замене стекла в люке.
Ремонтируем внешнее кольцо люка стиральной машины
Так же, как и в случае ремонта стекла, следует отвинтить 10 винтов, при помощи которых стекло крепится к люку. Внутренне кольцо отложим в сторону вместе со стеклом и снимем подузел ручки люка и узел крючка таким образом, как это показано на рисунке.
После этих процедур заменим внутреннее кольцо и соберем люк в обратном порядке.
Меняем внутренне кольцо
Так же, как и в двух предыдущих случаях, откручиваем 10 винтов, которые фиксируют окно, отцепляем прозрачные элементы внутреннего кольца, снимаем палец петли и оконную петлю.
После этих действий можно заменить внутреннее кольцо.
Меняем ручку люка
Отворачиваем 10 винтов, которые фиксируют окно, снимаем и откладываем сторону стекло люка и внутренне кольцо. После чего вынимаем подузел рукояти и узел крючка. Вынимаем из подузла рукояти пружинку и 2 штифта таким образом, как это показано на рисунке.
После этого можно заменить ручку люка и собрать люк в обратном порядке.
Замена клапана рециркуляции
Снимаем сервисную панель, отключаем клапан от электропривода, вынимаем клапан из гнезда и отсоединяем от него три шланга.
После этого меняем клапан и устанавливаем все обратно в стиральную машину в обратном порядке.
Меняем резиновые элементы амортизаторов и сами амортизаторы
Меняем амортизаторы
Для того, чтобы произвести действия по замене амортизатора, вышедшего из строя, необходимо снять верхнюю панель стиральной машины, снять панель управления и сервисную панель.
После этого можно снять центральную панель и получить доступ к проводам электропитания, которые необходимо отсоединить и вытащить из кожуха. Провода следует отключить от электроклапана, ТЭНа, насосов, клапана рециркуляции и двигателя. все разъемы рекомендуется подписать.
Далее отверните винты, которые фиксируют верхнюю планку и ослабьте хомут на манжете люка. После чего можно изъять манжету из центральной панели. Далее необходимо отцепить жгут электропривода от зацепов на кожухе. Далее необходимо отцепить пружину, которая поддерживает узел стирки и отвернуть винты, которые фиксируют кожух к основанию. Далее необходимо вынуть кожух и отсоединить все шланги, которые есть на баке. Следует приподнять узел стирки, освобожденный от пружины, чтобы выскочила шпилька амортизатора. Обязательно после этого подоприте узел стирки.
После всех этих действий Вы можете вынуть амортизатор из резиновой вкладки в основании.
Снимите резиновый элемент амортизатора с основания.
Замените амортизатор и соберите стиральную машину в обратном порядке в соответствие с этой инструкцией.
Ремонтируем подузел барабана
Начинаем с демонтажа верхней панели, после чего снимаем панель управления и се
repair-washing-machines.pro
Ремонт двигателя стиральной машины своими руками 2Стиралки.ру
Самым главным движущим звеном современной стиральной машины является её электродвигатель. Он отвечает за вращение барабана в режимах стирки, полоскания и отжима. И если он сломается, то аппарат замрёт. Можно ли провести ремонт двигателя стиральной машины своими руками, не прибегая к помощи опытных специалистов?
Имея прямые руки и определённые навыки ремонта простой бытовой техники можно отремонтировать что угодно, в том числе и двигатель стиральной машины. Если вы точно уверены, что причина отсутствия работоспособности заключается в неисправности двигателя, можно приступать к его съёму и проведению ремонтных работ.
Перед тем как приступить к ремонту двигателя стиральной машины, нужно получить информацию о типе используемого в конкретном аппарате двигателя, ведь в зависимости от типа стиральной машины, в ней может стоять разный тип двигателя. Здесь может быть установлен бесщёточный асинхронный двигатель, простой коллекторный двигатель или двигатель с прямым приводом.
Асинхронные двигатели отличаются высокой стойкостью к поломкам, но в современных стиральных машинах они используются достаточно редко. Другое дело коллекторные двигатели – они работают на подавляющем большинстве аппаратов. Они характеризуются неплохими техническими данными и дешевизной, могут работать до 8-10 лет.
Помимо машин с коллекторными двигателями, на рынке присутствуют модели с прямым приводом. В них используются специальные двигатели, отремонтировать которые самостоятельно практически невозможно. Да и производители дают на них настолько продолжительную гарантию, что легче отдать сломанный двигатель на ремонт в сервисный центр. Например, гарантия на двигатели от LG составляет 10 лет.
Снятие двигателя со стиральной машины
Но вернёмся к нашему коллекторному двигателю. Как мы будем производить его ремонт? Для начала мы рассмотрим, как его снять. В первую очередь снимаем заднюю крышку и ремни также как и при замене ремня стиральной машины. После этого приступаем к удалению удерживающих его болтов — система крепежа может незначительно отличаться. Также не забываем разъединить соединительные клеммы, с помощью которых двигатель подключается к питающим проводам.
В некоторых моделях двигатель может оказаться зажатым самим баком. В этом случае бак нужно будет немного приподнять, что позволит с относительной лёгкостью освободить мотор. Кстати, количество удерживающих двигатель болтов может отличаться – для их снятия приготовьте набор ключей.
Задняя крышка не позволяет добраться до двигателя и снять его? Тогда попробуйте снять одну из боковых стенок – вполне возможно, что именно здесь и будет находиться доступ к двигателю.
Выявление неисправности мотора
Коллекторные двигатели обладают одним важным преимуществом – простотой. Здесь чаще всего ломаются три вещи – щётки, ламели, обмотки. Давайте разберёмся, как осмотреть узлы и выявить неисправность. Но перед этим попробуем запустить двигатель, так как нам нужно посмотреть, заработает он или нет.
Для запуска двигателя нужно последовательно соединить обмотки ротора и статора, после чего подключить к оставшимся разъёмам источник переменного тока с напряжением 220 Вольт. Если всё хорошо, то двигатель начнёт вращаться. В это время мы можем определить его шумность, выявить искрящиеся щётки.
Щетки
Если вашей стиральной машине примерно 10 лет, то щётки будут в ужасающем состоянии – на это чаще всего указывает сильное искрение двигателя. Износившиеся щётки имеют небольшие размеры, вы это увидите сразу. Если щётка целая, то она будет достаточно длинной, без сколов и трещин. Если это не так, то нужно произвести замену.
Для замены щёток старайтесь использовать оригинальные комплектующие – благодаря этому срок службы отремонтированного двигателя возрастёт. Выбрать щётки для стиральной машины и самостоятельно заменить их — это дело несложное, но ответственное.
Обмотка ротора и статора
Если двигатель работает с непонятными шумами или не выходит на полную мощность, сильно гудит или греется, то причиной этому может стать неисправность обмоток. Проверяются обмотки с помощью самого обычного мультиметра (в режиме омметра), последовательным прикосновением щупов к соседним ламелям. Расхождение по сопротивлению не должно превышать 0,5 Ом. Если же это не так, то мы можем диагностировать межвитковое короткое замыкание.
Кстати, межвитковое ТЗ можно диагностировать по наличию сильного нагара на определённых ламелях – пониженное сопротивление увеличивает силу тока. Также перегретые обмотки дают сильный запах, что связано с их перегревом. Если же между ламелями нет никакого сопротивления, то это является следствием обрыв одной из обмоток.
Также нам нужно определить работоспособность статора – это делается аналогичным образом. В последнюю очередь проверяем замыкание всех обмоток на статорное или роторное железо (на корпус). Для этого пользуемся мультиметром, приложив один щуп к корпусу, а вторым проходя по ламелям и выводом статорных обмоток.
Если обмотки исправны, то сопротивление будет очень высоким (десятки и сотни мегаом).
Износ ламелей
Диагностировать износ ламелей так же легко, как и износ щёток. Для этого нужно просто осмотреть коллектор, полностью извлекая ротор из двигателя. Отслаивание ламелей, обрыв подводящего контакта, наличие заусенцев – всё это приводит к тому, что щётки начинают искрить.
Причиной отслаивания ламелей является заклинивание ротора или наличие межвиткового КЗ. В результате этого ламель начинает перегреваться и отслаиваться. Если оборвался контакт в месте соединения с ламелью, то причины могут быть самыми, но вернуть провода обратно бывает очень сложно.
Замена щеток на двигателе стиральной машины
Щётки на коллекторных электродвигателях меняются достаточно легко. Лишь некоторые модели могут доставить нам некоторые неудобства – иногда крепления щёток спрятаны в глубине двигателя, поэтому его приходится полностью разбирать. Это характерно для старых двигателей, а в новых образцах всё осуществляется гораздо проще – можно обойтись обычной отвёрткой, поддев ею крепления, выступающие вблизи самого коллектора.
Если в вашей машине установлен двигатель старого образца с закрытыми щётками, то его нужно разобрать. Постарайтесь разобрать его так, чтобы его можно было легко и быстро вернуть в исходное состояние, ничего не напутав. В крайнем случае, фотографируйте каждый свой шаг. После замены щёток попробуйте прокрутить двигатель – щётки должны шуршать по ламелям мягко, без сильных шумов, не цепляясь за них.
Что делать, если неисправна обмотка
Что делать, если мы обнаружили короткое замыкание или обрыв? Оптимальный вариант – найти такой же ротор или такой же статор. Если мы отдадим двигатель на перемотку, то с нас возьмут столько, что хватит на новый двигатель и ещё останется сдача. Это связано с тем, что помимо перемотки, ротор необходимо отцентровать, чтобы избежать его биений.
Делаем вывод – если обмотки действительно неисправны, следует либо менять статор или ротор, либо производить полную замену двигателя.
Проточка ламелей самостоятельно
Произошло отслоение ламелей? Тогда нужно оценить масштабы бедствия. Если ламель отслоилась буквально на 0,5 мм, поможет обыкновенная проточка на токарном станке – зажимаем ротор и аккуратно выравниваем толщину ламелей. После этого аккуратно очищаем промежутки между ламелями, в них не должно остаться следов металлической стружки.
В качестве результата мы получаем ровную поверхность из множества ламелей, с хорошо прочищенными промежутками – для того чтобы убедиться в этом, проверяем сопротивление между ламелями омметром. Если омметр показывает короткое замыкание, то промежутки между ламелями нужно прочистить более тщательно.
Кстати, проточка ламелей не всегда даёт положительные результаты, так как чаще всего мы устраняем следствие, а не причину. Следует помнить и о том, что вернуть ламели к заводскому виду практически невозможно, поэтому проточка не является панацеей. Если же ламель отслоилась полностью или оторвалась, следует отправить двигатель в мусорный бак – сделать здесь в домашних условиях ничего нельзя.
Не отчаивайтесь, если двигатель не удалось отремонтировать, ведь с помощью него можно сделать различные самоделки из стиральной машины, например, точильный станок.
2stiralki.ru