Сделай светильник сам – 20 ,

27 Сен

Содержание

Напольный светильник | Мастер-класс своими руками

Хотите создать романтическую обстановку? Или уютную и теплую? А может веселую и праздничную? Этот напольный светильник вам обязательно поможет.
Его плюсы:
- Мягкий свет, который не режет глаза.
- Малое энергопотребление.
- Включать и выключать светильник, управлять цветом и яркостью можно с дистанционного пульта.
- Современный стиль, который впишется куда угодно.
- Помимо управления и яркости есть режим плавного смены цветов и режим динамичного переключения, быстро и медленно.

В общем не светильник, а находка!
Сердцем светильника является китайская гирлянда с контроллером и пультом дистанционного управления. Плюс блок питания, который идет в комплекте.
Довольно недорого, покупал тут – Aliexpress

Если у вас большие проблемы с бюджетом, то можно взять простую белую светодиодную ленту и запитать от блока питания.


Остальные материалы:
Остальные материалы, которые я использовал для изготовления светильника не дефицитны и доступны в любом строительном магазине.
1. Деревянные уголки 4 штуки – кто отделывал вагонкой поймет, о чем речь, если нет – спрашивайте у продавца.
2. Деревянные рейки 4 штуки – тут не должно возникнуть вопросов.
3. Два типа ткани: 1) прозрачная с рисунком, для эффекта. Типа органза, из которой делают занавески. 2) По плотнее, для рассеивания, ткань типа ситцевой. Я признаюсь сразу – в тканях и шитье я полный ноль. Я просто пошел в швейный магазин и выбрал что хочу на вид… Как что называется точно я не помню.
Можно конечно ограничиться одной плотной, но я просто решил выделиться.
4. Пластиковые уголки 3 штуки – любой строительный.
5. Меленькие гвозди.

Изготовление светильника


Собираем все материалы переходим. Я заказал светодиодную ленту в Китае и пока она шла я начал делать каркас светильника, вырезать ткани по каркасу.

Первое что необходимо - это определиться с размерами. Я взял в высоту полтора метра. Учитывая это отпиливаю 4 деревянных уголка. Основные несущие части светильника готовы.

Теперь определяемся с шириной – я взял 30 см. Начинаем сколачивать маленькими гвоздями. Делаем все аккуратно, чтобы ничего не треснуло. Если вдруг треснуло – берем клей ПВА и склеиваем.

Одна сторона готова. Набиваем на неё уголки, распиленные на ширину минус толщина боковых.




Все нужно делать пропорционально. Предварительно все должно быть размечено простым карандашом. Не забывая про ножки светильника.
Собираем каркас – все готово. Самое большое дело сделано. Вот что в итоге получилось.

Теперь берем светодиодную ленту и приклеиваем на уголки.

Высота светильника 1,5 метра. Ленту я взял 3 метра, то есть она идет по одному уголку и по диагонали по-другому. Если вы хотите больше яркости – берите ленты, чтобы на все 4 угла хватило.
Светодиодная лента очень хорошо клеиться к дереву.

Теперь поочередно оборачиваем слоями ткани. Сначала одним, потом вторым. Для фиксации используем мебельный степлер. Все выступающие части отрезаем. Делается все это очень просто и быстро.

Далее берем пластиковые уголки. Цвет берите какой понравиться – выбор сейчас большой. Я подумал темный уголок будет хорошо гармонировать с белым цветом светильника и взял его.

Нарезаем уголки и сначала клеим верх и низ. Затем, уголок разрезаем вдоль и клеим полосками стороны.


Ну и в завершении клеим уголки на углы светильника. В роли клея можно использовать клей для потолочной плитки или клей типа жидкие гвозди.

Все, проверяем. Ах да: контроллер закреплён внизу, инфракрасный датчик ДУ выведен тоже снизу.




Вещь просто обалденная! Светит ярко, красиво и потребляет очень мало электричества.
Очень рад этому светильнику. Я его просто люблю!
Функция плавной смены цветов отлично успокаивает нервы после тяжелого трудового дня.
Делайте такой же светильник и наслаждайтесь! Всего доброго.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Яркий автономный светильник своими руками


Внезапно вышедший из строя внешний аккумулятор – не повод для расстройства, особенно, если повреждена всего лишь его микросхема. Конечно, это самая главная деталь в данном устройстве, но если не повреждены аккумуляторы (во многих таких устройствах зачастую используются аккумуляторы 18650) им всегда можно найти применение. Мой внешний аккумулятор имел шесть литий-ионных элементов. Каждый по 4.2 вольта и ёмкостью 6800 mAh.

По крайней мере, так было заявлено на этикетке. Не имея прибора для измерения, я отвёз их знакомому, проверить. Замеры показали ёмкость в 4300 mAh, что тоже очень даже неплохо. Насчёт напряжения этикетка не соврала – 4.2 вольта. Заодно попросил выявить поломку самого устройства. Убедившись, что причина в микросхеме, а аккумуляторы не повреждены и не испорчены, я довольно быстро нашёл им применение. Решил сделать настенный, независимый от розетки, светильник (благо, ёмкость аккумуляторов позволяет ему работать в таких условиях). Соединив три аккумулятора последовательно и получив 12.6 вольта на выходе, я ради интереса подключил к ним 12-ти вольтовую светодиодную лампочку от старой люстры. Эффект довольно впечатляющий – в первые секунды меня ослепило. Свет невероятно яркий. По крайней мере в люстре было не так ярко. Сама лампочка, почему-то почти не нагревается, что довольно странно при такой светоотдаче. Странно, потому что я знаю, что светодиоды тоже имеют свойство нагреваться, при большой яркости свечения. Взять хотя бы вспышку в телефоне, если её использовать как фонарик… Но этот внезапно открывшийся плюс, натолкнул меня на мысль о таком светильнике – работает долго, нагревается мало, я светится ярко! Приступим к сборке.

Понадобится


  • Отрезок металлической трубы, диаметром 30 мм и длиной 210 мм.
  • Три аккумулятора 18650, напряжением 4.2в. (можно применить и четыре аккумулятора на 3.7в. Но тогда придётся удлинить трубку-корпус на соответствующее расстояние)
  • 12-ти вольтовая светодиодная лампочка и патрончик к ней.
  • Внутренние и наружные полые резьбы М10х1,5 (такие применяются в люстрах, бра, настольных лампах и других электроприборах).
  • Контргайка на 15 мм.
  • Заглушка с наружной резьбой на 15 мм.
  • Резьба от пластиковой бутылки.
  • Две крышки от пластиковой бутылки.
  • Сам пластик от бутылки (ровный, площадью 200×150 мм).
  • Пружинка.
  • Оловянно-свинцовый припой и флюс.
  • Тонкий провод от наушников.
  • Термоусадочная трубка на 3 мм.
  • Проволока алюминиевая сечением 2-3 мм.
  • Секундный клей.


Инструмент:
  • Шлифмашинка.
  • Ножницы.
  • Канцелярский нож.
  • Наждачная бумага.
  • Круглый надфиль.
  • Дрель.

Изготовление светильника


Сначала подготовим корпус светильника. Он будет из металлической трубы. После того, как мы отрезали необходимый кусок, обработаем края наждачкой и круглым надфилем, чтобы при работе не пораниться об заусеницы. Теперь, при помощи стяжки из алюминиевой проволоки и спиц, прижимаем контргайку к одному из концов трубы.

Обрабатываем флюсом и кладём сверху, поближе к стыку, кусочек оловянно-свинцового припоя. Нагреваем эту конструкцию на газовой плите.
Аккуратно, чтоб не упал припой. При достижении необходимой температуры, расплавленный припой сам расползётся по всему стыку. Теперь остужаем это всё. Убираем стяжку. Получилась вот такая заготовка:

Обрезаем шлифмашинкой поля от заглушки, чтоб она была вровень с корпусом. Хотя, можно и оставить, если лень возиться. Просто если в дальнейшем светильник будет вставляться в кронштейн на стене, эти поля могут мешать. Теперь займёмся нижней крышкой. Берём заглушку на 15 мм, капаем внутрь флюс, ставим туда же пружину, кладём припой и повторяем процедуру с нагреванием.


Получилась нижняя крышка светильника, через которую будем вставлять элементы питания. А сейчас верхняя крышка. Вырезанный из бутылки пластик сворачиваем трубочкой и вставляем его в приготовленную резьбу от этой же бутылки. Пластиковая трубка эта, помимо изоляционной функции, будет ещё служить в качестве наполнителя, чтобы аккумуляторы не болтались и не гремели внутри корпуса при подвижном использовании светильника. Припаиваем к краю корпуса изнутри небольшой проводок (для минуса, который будет на массе).

Пропускаем этот проводок между резьбой и пластиковой трубкой и вставляем эту трубку в корпус.


Капаем немного секундного клея, для верности, на все стыки пластика. Получается вот такой корпус с резьбой:

Далее, две приготовленные крышки от бутылок склеиваем между собой донышками и сверлим в них по середине отверстие на 10 мм.


Теперь берём полую резьбу от люстры и, вырезав из латуни или меди заглушку, припаиваем заглушку к резьбе. Это будет плюсовой контакт. Сверлим в этой резьбе отверстие на 3 мм для минусового провода, который мы припаяли к массе.


Вставляем эту резьбу в отверстие склеенных крышек и наворачиваем с другой стороны толстую шайбу со внутренней резьбой.


Пропускаем минусовой провод от массы в получившееся сквозное отверстие в резьбах и накручиваем всю эту конструкцию на корпус.

Теперь, припаиваем минус к любому из контактов патрона, изолируем его.

Второй контакт у патрона зачищаем и, прижав его к резьбе патрона, вкручиваем патрон в резьбу толстой шайбы.

Удаляем торчащие остатки провода. Таким образом мы получили внешний металлический корпус – это минус, а внутренняя сборка из резьб – это плюс. Роль выключателя будет играть нижняя крышка, путём её поворота в ту, или иную сторону. Укорачиваем пружину до необходимой длины, позволяющей получить замкнутую цепь при полном закручивании крышки, и разрыв цепи при незначительном ослаблении крышки. Вставляем аккумуляторы и пользуемся. Если имеются подходящие небольшие плафончики – можно использовать. Кстати; этот светильник легко приспособить и под фонарик. Достаточно срезать с любой пластиковой бутылки верхнюю часть вместе с резьбой, обклеить её изнутри блестящей самоклеящейся плёнкой (ну, или фольгой, на крайний случай!) и навернуть получившийся светоотражатель на внутреннюю резьбу корпуса, оставшуюся на склеенных крышках.


Светильник получился хороший. Мощный. Как можно заметить на видео, он отлично светит даже при естественном, дневном освещении. Его можно брать с собой на отдых на природе с ночёвкой. У меня остались ещё три аккумулятора, которые я держу заряженными. Заряжаются они довольно быстро – 3-4 часа, а работать могут более 7 часов. Да и купить такие не проблема, если что…
Ну а в кронштейн, для крепления к стене, можно сделать из отрезка трубы, чуть большего диаметра, чем корпус светильника.

Смотрите видео


Полную работу фонаря смотри в этом видео.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Простой потолочный светильник | Мастер-класс своими руками

Это очень простой в изготовлении потолочный светильник, которой без особого труда может сделать каждый из вас своими руками. Его не отличить от покупного, а затраты на изготовление минимальны и позволят вам сэкономить солидную сумму, учитывая сколько стоят сейчас потолочные светильники. А уж если вы сделаете таких не один, два или три, то это будет существенная прибавка вашему бюджету.

Что понадобиться для изготовления светильника?


  • - Прямоугольные рейки.
  • - 4 длинных болта с гайками (Можно будет подрезать ножовкой).
  • - 4 уголка с пластикатовыми дюбель-гвоздями для крепления к потолку.
  • - Оргстекло.
  • - 2 патрона с дума лампочками. Можете взять все в единичном экземпляре, или наоборот все по 4, в зависимости от того, сколько света вам нужно.

Изготовление потолочного светильника


Первое что нужно сделать это определиться с размерами, учитывая количество ваших ламп. Также можно выбрать форму: квадрат или прямоугольник. Я сделал прямоугольный светильник.
После того как выбор сделан, напилим аккуратно 8 брусков. Просверлим по два отверстия в каждом и попробуем собрать каркас светильника. Если все устраивает наждачной бумагой или на станке обрабатываем поверхность деревянных брусков: сглаживаем углы, делаем дерево гладким, убираем все заусенцы.

После чего покрываем наши заготовки лаком с цветом дерева. Либо сначала проходим морилкой 1 - 2 слоя, в зависимости от оттенка, а потом покрываем обычным лаком по дереву.


По размеру центрального прямоугольника вырежем оргстекло. Аккуратно просветлим отверстия для крепления. Примерим к каркасу. Если все походит – обрабатываем все стекло с обоих сторон наждачной бумагой. Убираем острые угла, делаем стекло матовым.
Такое оргстекло, обработанное наждачной бумагой, отлично рассеивает световой поток. Свет в комнате где будет висеть светильник будет ровный и мягкий.

В завершении скрепляем светильник винтами, но оргстекло пока не крепим. Прикручиваем на саморезы патроны для ламп и потолочное крепления.


Сверлим в потолке отверстия под дюбель-гвозди. Вешаем светильник. Подключаем провода, вворачиваем лампы. Одеваем оргстекло и закрепляем декоративными гайками. Получится что между деревянным каркасом и оргстеклом расстояние.
Вот и все. Креативный и оригинальный светильник готов. У уверен, что такой потолочный светильник не только не уступает покупным, а по внешнему виду скорее даже превосходит большинство моделей.

Также есть вариант нанести на оргстекло с внутренней стороны рисунок, типа китайского иероглифа. И тогда ваше светило сразу поменяет стиль в более восточном направлении. Но я остановился на этом. Более классический вариант мне больше по душе.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Настенный светильник своими руками — Сделай сам

Даже с искусственным освещением вы можете создать в любой комнате соответствующее настроение — ярким примером этого является наш настенный светильник, который придаст вашему жилому пространству особый антураж. Отличительными особенностями светильника являются два продольных выреза (проёма) в передней части конструкции.

Светильник состоит из двух частей: задней стенки с двумя узкими боковинами и передней панели с продольными проёмами. Сзади передней панели установлены две более широкие (по сравнению с боковинами задней стенки) боковины и три люминесцентных лампы, кабели от которых проложены к 3-контактной штепсельной розетке.

В приводимом ниже руководстве описывается изготовление изделия из волокнистой плиты (МДФ) средней плотности толщиной 19 мм. При использовании других материалов или материалов с иной толщиной в спецификацию следует внести соответствующие коррективы. Плиты нужного размера вы можете приобрести на рынке стройматериалов или в столярной мастерской.

Для того, чтобы сделать светильник своими руками, вам необходимы:

  • Лобзик
  • Шлифмашина
  • Дрель
  • Аккумуляторный шуруповёрт
  • Вертикальная фрезерная машина
  • Распылитель
  • Набор свёрл по древесине
  • Шаблон под дюбели и маркирующие штифты
  • Деревянные дюбели, 8 мм
  • Зенкер
  • Клей для дерева, тряпка, струбцины
  • Шлифлист, зернистость 120-240
  • Складной метр, мягкий карандаш, резинка, точилка
  • Валик для нанесения наполнителя, наполнитель (грунтовка)
  • Шпатлёвка по дереву или мастика
  • Волокнистая плита (МДФ) средней плотности, 19 мм.
  • Рабочий чертёж (загрузить)

Как сделать светильник своими руками

Шаг 1: Вырезание проёмов в передней панели

Сначала начертите карандашом на передней панели контуры будущих вырезов согласно указаниям. Затем с помощью дрели и сверла по древесине диаметром 10 мм просверлите в каждом из углов отмеченных контуров по одному отверстию таким образом, чтобы кромка отверстия только доходила до отмеченной линии, не пересекая её.

Введите полотно (лобзик находится в выключенном состоянии) в одно из отверстий. Теперь вырезайте продольные проёмы по линии разметки от отверстия к отверстию. Скруглите ли вы углы или оставите их — решать вам. При наличии вертикальной фрезерной машины с параллельным упором вы можете выполнить вырезание проёмов с её помощью.

Шаг 2: Сверление отверстий для держателей акриловых стенок

Уложите переднюю панель на заднюю стенку и выровняйте её так, как эти части будут установлены относительно друг друга в собранном виде. Перенесите карандашом контуры вырезов в передней панели на заднюю стенку. Снимите переднюю панель.

На задней стороне передней панели и на передней стороне задней стенки начертите карандашом по одной линии на расстоянии 8 мм ниже вырезов. По каждой из этих четырёх линий просверлите по пять отверстий глубиной 10 мм каждое, в которых позднее будут установлены держатели акриловых стенок. Диаметр отверстия определяется диаметром используемых держателей. Внимание: не просверлите отверстия насквозь! Сверлить лучше всего с использованием ограничителя глубины.

Шаг 3: Сверление отверстий под дюбели в передней панели и её боковинах

Чтобы не испортить внешний вид передней панели просверленными отверстиями для резьбовых соединений, мы решили выполнить это соединение с использованием клея для дерева и дюбелей (если передняя панель будет покрываться лаком, вы можете также привернуть боковины с передней стороны панели: после нанесения шпатлёвки и слоя краски отверстия будут незаметны кроме того, резьбовое соединение имеет то преимущество, что вы можете отказаться от трудоёмкого склеивания с использованием струбцин и подкладок).

Установите боковины передней панели на её заднюю сторону так, как они должны крепиться на ней. Отметьте карандашом контуры и позиции боковин. В случае угловых или T-образных соединений настоятельно рекомендуем использовать шаблон для сверления и маркирующие штифты для дюбелей. Точного позиционирования отверстий (чтобы они находились точно друг над другом) под дюбели одним только измерением и разметкой не добиться!

С помощью дрели и сверла по древесине диаметром 8 мм просверлите по три отверстия в соответствующих торцевых кромках боковин передней панели. Перенесите их положение с помощью маркирующих штифтов на заднюю сторону передней панели. Шаблон для сверления представляет собой вспомогательное приспособление для засверливания, которое фиксируется на заготовке с помощью резьбового приспособления. Этот шаблон направляет сверло через металлическую манжету вертикально в древесину.

Маркирующий штифт представляет собой металлический штифт с выступающим остриём. Вставьте его в отверстия в торцевой стороне, позиции которых вы хотели перенести. Затем прижмите предварительно боковину точно в нужном положении к поверхности панели.

Советы по установке дюбелей:

Просверлите обе соединяемые детали сверлом по древесине с диаметром, соответствующим диаметру дюбелей. Глубина обоих отверстий должна быть на 2 мм больше длины дюбеля. Лучше всего использовать сверло с центрирующим остриём и ограничитель глубины ограничитель глубины — это упорное кольцо со шпилькой, которое фиксируется на сверле в зависимости от нужной глубины сверления. При сверлении отверстий в поверхности никогда не сверлите глубже 2/3 толщины материала!

Шаг 4: Склеивание передней панели и боковин друг с другом

Нанесите клей в отверстия для дюбелей и на склеиваемые поверхности боковин передней панели и вставьте деревянные дюбели. После того как вы добавите небольшое количество клея в отверстия в передней панели, соедините всё вместе. Зажмите места соединений с помощью струбцин.

Важное указание

Тщательно запрессуйте каждое соединение на клею с помощью струбцин и дождитесь, пока высохнет клей при этом следуйте указаниям изготовителя. При запрессовке используйте прокладки из обрезков, чтобы равномерно распределить давление прижима и избежать появления нежелательных следов от зажима на заготовках. Излишки клея немедленно удалите влажной тряпкой.

Шаг 5: Монтаж ламп

Теперь уложите переднюю часть светильника на стол лицевой стороной вниз. Монтируйте две нижние лампы с помощью аккумуляторного шуруповёрта и шурупов с потайной головкой 2,4×16 мм под вырезами и рядами отверстий для держателей акриловых стенок. Третью лампу установите по тому же образцу над верхним вырезом.

При этом убедитесь в том, что все кабели проложены в одинаковом направлении. Затем выведите их через зазор между акриловой стенкой и боковиной передней панели вниз и подключите к 3-контактной штепсельной розетке. Приверните розетку к задней стороне передней панели. Таким образом, вам потребуется всего один кабель, чтобы обеспечить светильник необходимой электроэнергией.

Шаг 5: Соединение передней панели и задней стенки

Сначала приверните к задней стенке её узкие (в сравнении с боковинами передней панели) боковины таким образом, чтобы они находились заподлицо с наружными кромками передней стороны задней стенки. Для этого используйте шурупы с потайной головкой 4×50 мм, т. к. благодаря выступающей передней панели их не будет видно. Просверлите отверстия в задней стенке. Раззенкуйте их таким образом, чтобы головка шурупа при заворачивании была заподлицо с поверхностью.

Теперь с помощью дюбелей прикрепите заднюю часть светильника к стене. Для этого просверлите отверстия в задней стенке с помощью дрели и сверла по древесине диаметром 8 мм. Не забудьте раззенковать отверстия. Убедитесь в том, что оба отверстия для навешивания расположены на одном уровне.

Перенесите позиции отверстий на стену. С помощью детектора убедитесь в том, что в местах навешивания не проходит электропроводка. Просверлите отверстия в зависимости от исполнения стены с помощью дрели/перфоратора и сверла по камню диаметром 6 мм удалите пыль из отверстий и вставьте дюбели. Заверните подходящие шурупы с помощью аккумуляторного шуруповёрта.

Теперь вы можете установить переднюю часть светильника на заднюю лучше всего делать это вдвоём. Выровняйте положение передней части конструкции и приверните её с помощью аккумуляторного шуруповёрта и шурупов с потайной головкой 4×5 мм через предварительно просверленные отверстия. При этом следуйте совету по резьбовому соединению двух деревянных деталей.

Совет по резьбовому соединению двух деревянных деталей
Сверлите деталь, в которую будет вворачиваться шуруп, всегда сверлом диаметром на 0,5-1 мм больше диаметра шурупа отверстие следует раззенковать под головку шурупа. Деталь, которая сверлится второй, всегда сверлите сверлом диаметром на 1 мм меньше диаметра шурупа.

Указание по установке дюбелей
Конструкция стен сегодня весьма разнообразна: от гипсокартона до массивного бетона. Поэтому сначала определите, из какого материала сделана стена. В зависимости от этого для крепления светильника должны использоваться различные дюбели.

Шаг 7: Подготовка поверхностей

Для наилучшей обработки поверхности вы должны заняться шлифованием до сборки мебели. Сначала зашпаклюйте все отверстия с шурупами на лицевых поверхностях МДФ шпатлёвкой по дереву или мастикой. После подсыхания (соблюдайте инструкцию изготовителя!) отшлифуйте эти места шлифлистом зернистостью 120.

Сначала скруглите кромки всех деталей из МДФ, используя шлифлист зернистостью 120, под углом 45° до образования небольшой фаски. Обработайте поверхности МДФ с помощьюшлифмашины и шлифлиста зернистостью 120-180.

Шаг 8: Обработка поверхности

Сначала внимательно изучите рекомендации по обработке и технике безопасности от изготовителя. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении — не курите, не ешьте и не пейте, находясь в нём. Наносите грунтовку с помощью валика или используйте распылитель. Дайте ей хорошо подсохнуть. Выполните тонкое шлифование обработанной поверхности и кромок используйте при этом шлифлист зернистостью 180, а затем 220-240.

Советы по обработке МДФ

Поверхности МДФ обладают высокой впитывающей способностью. Поэтому следует уделить особое внимание обработке кромок — наносите несколько слоёв. Избежать затратного применения наполнителей (за счёт чего блокируется впитывающая способность поверхностей) можно, если использовать МДФ с грунтовочной плёнкой. Она обеспечит отличное нанесение краски без применения наполнителей — по крайней мере на поверхностях.

Шаг 9: Лакирование лицевых поверхностей

На выбор предлагаются различные виды лаков с различной ценой. Решающим фактором при выборе лака является пригодность для обработки, техническое оснащение домашней мастерской и требования к качеству и стойкости поверхности. Проконсультируйтесь со специалистом. А если вы не имеете большого опыта работы по лакированию, рекомендуем сначала поупражняться на пробной заготовке. Проще всего распылять лак из баллончика.

Более дорогостоящим будет, например, использование полиуретанового лака — 2-компонентного цветного лака, который наносится распылителем. Для этого смешайте цветной лак и отвердитель согласно указаниям изготовителя и залейте эту смесь в распылитель. Выберите насадку сообразно предстоящей работе и тем самым определите количество лака, наносимого на плиту при пробном распылении. Отрегулируйте подачу лака: при обработке поверхности — больше, при обработке кромок — меньше. Сначала лучше всего лакировать внутренние кромки, затем наружные, а сами поверхности — в конце лак наносите равномерными, параллельными друг другу штрихами.

sdelaisam.club

Деревянный светильник

(Автор - Мастерская Morningseed, г.Королев Московской обл.)

"Разнообразить и придать индивидуальность своему интерьеру можно разными способами. И освещение из этих способов один из самых гибких и эффектных. Нередко случается так, что весь дизайн помещения выстраивается вслед за удачно купленной люстрой.

 

У меня есть три слабости, три любви: свет, бумага и акрил.

Этот урок посвящен первому: я расскажу, как не имея никаких специальных навыков, но имея немножко усидчивости и чуточку фантазии сделать дома оригинальную и недорогую вещь своими руками. 

Сначала разметим и распилим на одинаковые кусочки брус.
Я выбрала длину 15 см.

Чтобы было легче пилить, крепим брус к столу при помощи струбцины. Вооружаемся ножовкой и вперед.  

Попутно выстраиваем на столе "колодец" .
Добавляем детали пока не останемся довольны его высотой.

Качество спилов оставляет желать лучшего. Будем шлифовать!

С этой задачей отлично справится наждачная бумага. Но силы всевышние, я так не люблю шлифовать!
Хорошо, что для таких как я, есть специальные машинки. Купила побаловаться и не жалею. 

Вот так гораздо лучше.

 

Абажур не будет подвергаться нагрузке. Поэтому, сажаем конструкцию на клей и оставляем на ночь под прессом.

Такую красоту имеем на следующий день.

Поскольку работая, лампы производят не только свет, но и тепло желательно что бы дерево с патроном не соприкасалось. Возьмем перфорированную ленту толщиной 0,75мм и сделаем из нее крепление.

Его можно сделать прямым или выгнутым. Кому как понравится.

Пересечения деталей укрепляем гвоздиками. А ленту к брусу крепим маленькими саморезами. 

Чтобы сделать свет мягче и приятней, сделаем в абажур рассеиватель. А еще он спрячет за собой изнанку нашего подвеса.

Я взяла прозрачную бумагу для печати на принтере. Вы можете взять кальку, органзу или даже лен. Лампочка будет закреплена в центре и достаточно удалена от внутренностей абажура. Конструкция пожаробезопасна, при условие что все внутри качественно закреплено и не болтается. 

Одеваем на подвес. Закручиваем кольцо.

  

Готово 🙂

Светильник будет выглядеть интереснее, если его тонировать или раскрасить.

Но это уже простор для ваших экспериментов. 

Спасибо за внимание!"

ИСТОЧНИК

sdelaisam.mirtesen.ru

40 необычных и забавных решений для светильников

Недавно мы задумались о том, чтобы сделать люстру. В голову пришло много разных интересных идей, но тем не менее, мы решили сначала погулять по просторам интернета и вдохновиться!

Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что люстру можно сделать буквально из чего угодно! У вас дома что-то плохо лежит?

Много какой-нибудь ерунды, которую жалко выкидывать? Сделайте люстру! Или хотя бы небольшой светильник!

Может быть, вам будет интересно посмотреть на необычные, забавные, веселые... и даже гениальные решения для светильников!

Возможно, у вас дома есть старые диски. Сделайте люстру!

 

Ну или хотя бы коробки от дисков.

А может быть, у кого-то остались кассеты?

 Дома много столовых приборов?

Или даже... Зачем приборы?! Тащите с кухни все, что есть!

 

 

 И вообще, можно взять одноразовую посуду!

 

 

...или трубочки

Или, например, зонтики.

Валяются консервные банки? Не торопитесь выкидывать 🙂

 

И бутылки тоже...

 

Или хотя бы пробки оставьте...

 Можно сделать светильник из плечиков!

Зачем так много плечиков? Хватит и одних! Вот, например, плечики и липкая лента! И всё! 🙂

А еще прищепки... Из них, кажется, можно сделать все, что угодно!

 

 

А можно использовать обычные лампочки!

Или всего одну...

Или очень-очень-очень много лампочек!

А может быть, из вас когда-то не получился музыкант? Ничего страшного, все в дело! 🙂

 

Автомобилисты поймут 🙂

 

Спасибо за внимание!

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

LED светильники своими руками – Sam-Sdelay.RU – Сделай сам!

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».
При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

  • Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
  • Высокочастотные помехи от блока питания.
  • Лампы, не любят частого включения – выключения.
  • Постепенное снижение яркости.
  • Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
  • Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.
    Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:
  • Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).
  • Огромный срок службы.
  • Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).
  • Абсолютно не зависят от количества включений.
  • При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.
  • Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).

Недостатка два:

  • Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
  • Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.
Но именно в этой конструкции кроется «засада».

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.
Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.
Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.
Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?
Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно
Основной критерий – минимизация стоимости.
Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:
1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.
2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.
Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

Характеристики следующие:

  • прямой ток = 20 мА (0.02 А)
  • падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
  • цвет – теплый белый

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.
Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.
Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.
Элементная база тоже не из дорогих.

  • диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
  • пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
  • 1-2 ваттные резисторы
  • электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
  • такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором
Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:
Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.
Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.
Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.
Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).
Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.
Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.
Расчет гасящего конденсатора производится по формуле:
I = 200*C*(1.41*U cети – U led)
I – полученный ток цепи в амперах
200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)
1,41 – константа
С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах
U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт)
U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)
Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.
Для удобства можно создать формулу в Exel.

Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.
Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).
LED лампа в рожковую люстру
Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.


Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.


Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.


Собственно, установка.

Светит равномерно, в глаза не бьёт.

Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.


LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню

Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.

Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.

Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.

Светильник рассчитан на 120 LED элементов, разбитых на 2 группы по 60 шт., для надежности схемы. Изготавливаем 2 одинаковых драйвера.

Монтируем их на диэлектрических проставках с обратной стороны.

Для крепления диска, в центре устанавливаем подиум из ПВХ.

Вешаем светильник на потолок, включаем – все работает.

Для оценки яркости: по углам расположены 4 фирменных LED лампы от IKEA, со светоотдачей по 400 Lm.
LED светильник для санузла
Тоже легко реализуемый проект. Извлекаем содержимое светильника, устанавливаем матрицу на 30 светодиодов, и соответствующий драйвер.

Свет мягкий, равномерный, для данной «комнаты» более чем достаточно.

Настольная лампа
В качестве корпуса использован колпачок от дезодоранта.

Патрон Е27 традиционно от сгоревшей экономки.

В корпус вместилось 55 светодиодов.

Получилось компактно и аккуратно.

В настольной лампе «инсталляция» смотрится, как родная.

И светит вполне уверенно.

LED освещение компьютерного стола
Ребенок, вдохновленный успехами папы, попросил подсветку для компьютерного стола. Была найдена какая-то изящная коробочка, в которую поместился драйвер.

В качестве корпуса я применил короб для прокладки кабеля. Размер профиля: 10*10 мм.

Чтобы свет не бил в глаза, а был направлен сверху вниз, конструкция разместилась на уголке со стороной 25 мм, из белого ПВХ.

Итог:
Все работы выполнены из компонентов, которые практически ничего не стоят. Кроме того, это прекрасный повод попрактиковаться в радиоделе.
Источник

sam-sdelay.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *